Клуб любителей автомобиля

Лет 15 назад мне в ЗР попалась на глаза реклама коробочки под названием "Цинкор". Там внутри были 2 баночки с какими-то составами, ватные тампоны и провода. Суть в том, что сколы краски и т.п. повреждения можно было сначала отмыть от ржавчины до металла одним составом, а потом покрыть слоем цинка другим. В тампонах были провода, которые надо было через лампу подключить к "+" аккума, тампоны макать в составы в баночках и прикладывать к повреждению, получалось что-то вроде гальванического нанесения цинка. Прочитал я это и... не забыл.
Так получилось, что вскоре после покупки 3102 угораздило меня помять ей порог прям под передней правой дверью. И пока я ждал когда освободятся жестянщики в сервисе я вспомнил про эту коробочку и стал её искать. Ни в магазах, ни на рынке её не было, поэтому пришлось идти своим путем. Опыты проводились на работе, в энергоцехе завода, поэтому исходил из подручных средств - цинка в виде кусков и сделанной из него "паяльной" кислоты (кто не знает - в хлорную кислоту бросают цинк кусочками до тех пор пока он там не перестанет реагировать с кислотой, применяется как флюс для пайки жести, меди и т.п.). Взял кусок листовой стали толщиной 1,2 мм (чтоб прям ну совсем как кузовщина) и начал над ним эксперименты. К куску цинка прикрепил медный провод и обернул кусок цинка тканью, к нему лампочку от поворотников, второй конец лампы к плюсу источника питания, минус на железку. Зачем нужны лампочка и тряпка. Тряпка нужна чтобы кусок цинка не касался напрямую стали и чтобы было что пропитать паяльной кислотой (аналог тампонов из набора «Цинкор»), а лампочка играет роль предохранителя, если тряпка все-таки где-то порвется и цинк коснется стали. Без лампочки будет маленький фейерверк и на стали останется как минимум пятно, а так всего лишь лампочка загорится. Итак, макнул тряпку в кислоту и стал водить по железке. Результат видно сразу: если на одном месте поелозить тампоном примерно с минуту, то сталь в этом месте становится матовой и заметно темнее из-за цинкового покрытия. Вобщем довольно быстро стало понятно как и сколько елозить, чтобы получилось хорошее пятно цинка. Промыл железку водой и стал отирать пятно пальцем – бестолку. Перешел ко второй части эксперимента, взял другой кусок железки размером примерно с лист А4 и на нем у одного края длинной стороны сделал три пятна цинка размером с монету, примерно со спичечный коробок между пятнами, получился этакий треугольник. Края листа чуть загнул вверх, получилось подобие ванночки. Налил туда воды и стал ждать результатов. Дело было к лету, вода быстро испарялась (за день подливал 2-3 раза, ночью все вообще высыхало), поэтому насыпал туда поваренной соли. Через 3-4 дня на краю листа без цинка начало желтеть, край с цинком блестел как ни в чем не бывало. Через 2 недели поллиста уже было покрыто хорошим слоем ржавчины, но к цинковым пятнам ближе 3-4 сантиметров она не подобралась. Так же не было её и внутри треугольника. Вобщем, получалось что каждое пятно защищало сталь под собой и в радиусе примерно 3-4 см. По окончании эксперимента железка была вымыта водой, высушена и потом долго еще удивляла народ. По результатам всего этого был сделан примитивный девайс, служащий мне уже лет 10. Сварщик горелкой расплавил кусок цинка размером с монету и толщиной с две, я в него вплавил кусок медного одножильного провода. Затем обернул цинк куском женских колготок в 2 слоя, т.е.отрезал кусок «штанины» с полладони, положил на него цинк проволокой вверх и углы завязал вокруг проволоки.


Ремонт сколов делаю так: сначала острым ножом скалываю краску вокруг ржавой точки до тех пор, пока краска не перестанет именно скалываться. Т.е. появилась точка на кузове, вода туда пролезает и превращаясь в ржу отрывает краску от металла. Иногда начинаешь ковырять точку со спичечную головку, а пятно получается с полногтя. Но эту краску надо безжалостно удалять. Когда краска перестает скалываться и начинает ножом отскребываться от металла придаем пятну более-менее ровную округлую форму, иначе потом красить трудно будет. Поскольку на удаление всех сколов я выделаю один день и делаю сразу все по всему кузову, возле каждого такого места клею кусок малярного скотча, иначе потом их не видно (когда начинаешь подкрашивать) и теряешь время на поиски, а краска сохнет. Причем скотч клею над сколом – после цинкования смываю остатки кислоты и цинка с кузова водой из брызгалки (баклажка с дыркой в пробке). Если скотч будет под или сбоку скола, то он намокнет и отвалится. Итак, сколы отмечены, очищены до металла, пора цинковать. Провод от лампочки цепляем к плюсу аккума, в пробку от баклажки наливаем немного паяльной кислоты, макаем в неё цинк в колготках и водим по поврежденным местам до получения ровной сплошной темно-серой поверхности. Смываем водой, ждем пока высохнет. По опыту сразу скажу, что хоть это и называется «паяльной кислотой», кислоты там нет, она вся ушла на реакцию с цинком, т.ч. никаких следов на краске нет вообще, даже если сразу не смыл водой.




Теперь берем еще одну пробку от баклажки (она должна быть чистой и сухой) и пшикаем в неё грунт из баллончика. Баллон предварительно долго трясем, чтобы все там как следует перемешалось. Из баллона в пробку я пшикаю в положении «баллон вверх дном». Дело в том, что такие баллоны с красками и грунтом полагается после использования «продуть» от остатков краски в распылителе, иначе засохнет и баллон выкинешь. Продувать его надо вверх дно, и при этом из сопла вылетает немного грунта/краски, которые были в трубке внутри баллона, потом идет чистый газ. Вот эти-то немного краски и грунта мы набираем в пробку. Этого количества как раз хватает на то, чтобы ходить вокруг машины с кисточкой от лака для ногтей и покрывать оцинкованные места. Наберешь больше – не успеешь израсходовать, кисточкой для ногтей много не намажешь, а сохнут они быстро. Таким макаром покрываю все пятна в 2-3 слоя грунтом. Зачем 2-3 слоя? Заводской грунт и краска имеют некоторую толщину, если по металлу нанести 1 слой грунта и 1 краски, то место будет выделяться как вмятинка. Вобщем с опытом станет ясно сколько слоев и какой толщины наносить, чтобы в итоге получилось все вровень. Между нанеснеием слоев даем им подсохнуть минут по 5-10, как раз на покурить и набрать новую порцию грунта/краски в пробку. Пробку лучше менять после 2-3 наборов краски, т.к. она там высохнуть не успевает и свежая порция начинает её растворять, сама при этом быстро становится вязкой. Ессно в пробку из-под грунта краску не льем. Если вдруг где-то грунта/краски нанесли слишком много или вокруг скола – не беда, она прекрасно смывается ацетоном. Только смачивать им надо тряпку с мелкой структурой и очень желательно безворсовую. При некоторой тренировке получается смыть не весь грунт (краску) до металла, а только верхний слой или вокруг скола, на затрагивая нужного. После 2-3 слоев грунта даем ему просохнуть полчаса-час (смотря какая погода). Да, желательно всем этим заниматься в теплую безветренную погоду и в гараже, чтобы пыль не летала. Поверх грунта таким же образом наносим краску, стараясь не допускать появления в ней мелких пузырьков – после высыхания краски они никуда не денутся, так и будут торчать как кратеры вулканов. Если место подкраски довольно больше (ну например с ноготь), имеет смысл его потом заполировать заподлицо с заводской краской, тогда это место не разглядишь с расстояния в метр. Ну и краску в баллоне конечно надо подобрать максимально «в цвет». Мне идеально подошла краска под названием Белый газ (White GAZ) от Motip (уж не знаю почему они так краску назвали).

Полезная информация!
Цинкор я пробовал использовать лет 10 назад, брал в Южном Порту, вроде до сих пор там продается. Хорошая штука вот такой но стоит денег.

Метод своими руками интересный, но где взять цинк и хлорную кислоту для изготовления прибора?
после цинкования каким грунтом покрывал? специальным для оцинкованного железа или обычным антикоррозионным?
А на вторую баночку не пробовал аналог искать, та которая ржу обратно в металл преобразует электрохимически?

Да, похож. Только у той окробки расцветка была кажется другой. ну так сколько лет-то прошло...



Цинк можно взять из любой батарейки, но только т.н. "солевой", в "алкалиновых" насколько я знаю цинка нет. Самому искать соляную кислоту (вчера забыл как она правильно называется, поэтому и написал "хлорная" ) необязательно, готовый раствор можно купить в магазинах для радиолюбителей и т.п., обычно она там так и называется - "паяльная кислота". Одно но: иногда в готовых растворах кней рпимешивают вазелин, воду и т.п., как оно будет работать я не знаю, поэтому выбирать надо чистую, без добавок. Кстати, при работе с ней соблюдать осторожность в плане одежды - разъедает только так, не хуже аккумуляторного электролита. Поэтому же цинк оборачиваю колготками - там синтетика, её не разъедает. И еще, периодически снимаю колготки с куска цинка и зачищаю его напильником, при использовании он со временем покрывается каким-то темно-серым налетом, вот налет напильником и стачиваю.
Марку грунта не помню, если не забуду на днях сфоткаю баллончик. Но точно помню, что при его покупке не заморачивался, взял чуть-ли не первый попавшийся.



Не-а, я так обрадовался тогда, что у меня получилось, что забыл про вторую банку . А потом и вовсе не до неё стало. Тогда я про ортофосфорную кислоту не знал, а сейчас подозреваю, что во второй банке что-то на её основе.

Здорово. Перчатки только одевать и не дышать над цинком когда плавишь его. Пары дюже ядовитые (оцинковку не варить! Здоровье дороже!).

Хм... рессоры надо колготками потыкать )))

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

Оказывается этот Цинкор жив-здоров, целый сайт по нему http://zzz-zincor.ru/description/index.html . Пишут, что ржу в металл преобразует раствор со слабощелочной средой. Я не очень силен в химии, что у нас из подручных щелочей, сода?

сода это не щелочь, сода это соль натрия

_________________
-а почему у Иисуса лассо?
-Потому что он мужик!

Хозяйственное мыло.

_________________
http://kostello-irq.livejournal.com/

как подсказали на 24 форуме, технология проста
и цинкор вовсе не обязателен.
http://kickstarter.org/index.php?ind=re ... ew&iden=19
http://www.chipmaker.ru/topic/38/page__fromsearch__1
используется каустическая сода...
а так же для цинкования надо цинк и электролит.
http://www.chipmaker.ru/topic/77157/

Ну вот, теперь мы всё знаем и всё можем!

А кроме батареек что еще из цинка делают? Я слышал что корпус магнето от тракторного пускача, кто-то говорил что карбюратор. Не знаю правда это или нет. Как можно цинк отличить к примеру от сулумина?

Цинк — важный компонент латуни. Сплавы цинка с алюминием и магнием (ЦАМ, ZAMAK) благодаря сравнительно высоким механическим и очень высоким литейным качествам очень широко используются в машиностроении для точного литья. В частности, в оружейном деле из сплава ZAMAK (-3, -5) иногда отливают затворы пистолетов, особенно рассчитанных на использование слабых или травматических патронов. Также из цинковых сплавов отливают всевозможную техническую фурнитуру, вроде автомобильных ручек, корпусы карбюраторов, масштабные модели и всевозможные миниатюры, а также любые другие изделия, требующие точного литья при приемлемой прочности.

Вика подсказала.

http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=31272

Яндекс подсказал.

http://www.daslife.ru/index.php/gde-dostat-reaktivq

гугл подсказал.

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

Если использовать сплав цинка (скажем корпус карбюратора) в качестве электрода и для получения электролита эффект будет тот же или можно все испортить?

Боюсь с химиками на форуме туго

Попробовал оцинковать зачищеный кусок железа от CD-Rom описанным в начале темы способом (электрод - цинковый стакан от батарейки) - получилось нормально (на крепость сцепления правда не пробовал). Попробовал на авто - получилось плохо...

4 дня назад нанес хроший слой 0,1-0,15 мм на небольшой участок чистого блестящего металла (примерно 5x7 см), обработанного щеткой - крацовкой на бормашине, чрез день поддел ногтем - сошел лоскуток. Попробовал ножом - легко снялось стружкой как фольга. Подумалось, что крацовка сильно полирует поверхность. Снял весь цинк ножом, зачистил 180 наждачкой, обезжирил и нанес снова. На следующий день нарастил еще немного. 0,2 набрал точно. Вчера заметил неровность на поверхности - подумал просто наравномерно нарастился цинк. Нанес на соседние участки - чтоб не стояли голыми. Седня собирался нарастить еще, смотрю на первом участке неровностей добавилось - мелкие, как веснушки. Надавил ножом - слой играет - пузырь. Вскрыл пузыри - под ними чистый зашкуренный металл (там жравчины изначально не было). Рядом со вскрытыми пузырями цинк отходит, но не стружкой (как фольга), а скалывается.

Теперь вот думаю, в чем причина? Поверхность была чистая, шероховатая без ржавчины изначально. После работы каждый день все несколько раз мыл содой, потом мылом, потом чистой водой и растворителем.

Может толстую кожуру цинка наростил? Какие-то напряжения в ней оказались сильнее сцепления с подлежащим металлом? Или при наращивании на следующий день паяльная кислота скозь поры попала в первый слой и там осталась, реагируя с железом?

Не знаю что теперь и делать - дальше продолжать нельзя, будет хуже, если это пойдет под грунтом и краской...

Ни у кого такого не было?

Помницца в цинкор 2 состава для обезжирки, удаления ржавки и второй для цинкования. На произодстве читал используется электро-хим. обезжирка, потом травление в саляной кислоте перед цинкованием. Наверное неспроста так готовят металл. Осадить цинк не проблема, как заставить его держаться?...

Начнем с того, что нарастить 0,1-0,15, а тем более 0,2 (как далее по тексту) очень и очень долго, если таким способом елозить по железке, то толщина слоя будет измеряться микронами. Кстати, на обычной оцинковке толщина слоя что-то в районе 10-50-ти микрон.
Что касается шелушения и и пузырения - даже не знаю что сказать! Я этим занимался не один десяток раз на своей машине, и никогда у меня ничего не шелушилось. Там даже захочешь поддеть что-то - поддевать нечего, просто слой сцарапывается и под ним блестит сталь. Перед цинкованием никак специально поверхность не готовил, ножом поскалывал краску, в крайнем случае наждачкой-нулевкой прошелся если глубокие царапины остались. Ну и водой сполоснул. Если все остальные моменты соблюдены, то не в цинковом ли стаканчике дело? Может там не чистый цинк, а с добавками? Других предположений пока нет.
Да, и как дело с бортсетью? Если провод перед цинком замкнуть на кузов, лампочка в цепи загорится?

Мужики зачем мудрить,изощеряться есть в продаже цинковый грунт от хай-гир в аэрозольных баллонах метал предварительно зачищается от ржавчины,после обезжиривается и краситься. От подделок проверяется просто,высушенная окрашеваемая поверхность должна проводить эл. ток и так же по неи можно варить эл.сваркой т.е. полуавтоматом,проверено... можно красить любой краской

Я конечно маньяк - действительно 20-30 минут уходит на нанесение слоя тольщиной 0,2 мм, а где-то и более. Но мне простительно - пока эксперементирую, тестирую технологию. Подозревал все и цинковый стаканчик не той системы и электролит не такой, может шероховатости не хватает. Поизучал промышленную технологию цинкования, даже списался с замом главного инженера по гальванике. Кстати от нее совет был не связываться - в домашних условиях нереально выполнить оценковку на сравнительном уровне - требуется контроль кислотности, температуры и состава электролита, площадей электродов и плотности тока. Дома взял кусок реально ражжжжавой железяки - рама лючка от щитка для водосчетчиков в ванной. Ободрал его с пристрастием крацовкой на дрели, протравил в кроте электролизом, еще потом кислотой паяльной и уксусом, чтобы подразъело металл. Потом нарастил на нем кажуру цинка 0,1-0,2 мм - теперь хрен отколупаешь. Вот такая ирония судьбы вся бугристая от былой ржавчины железяка зверски держит цинк, а чистая сталь иногда капризничает.

Купил Цинкор-авто, поработал с ним, результат вроде немного лучше (особенно внешний вид), но и с ним один раз попал на эффект веснушек на чистой стали (и это даже при электрохимической обезжирке). Когда тестил на образце (железка от привода CD с компа) обнаружил 100% тест сцепления цинка с металлом - нужно его как следует нагреть. Если где-то есть пузырь он тут же расширится, а если кажура еще и толстая то он с металлическим треском лопается. Грел над газовой конфорткой, авто ессно не всегда можно так прогреть, но чиста для тестов на образце пойдет.

В итоге для себя сделал вывод - на первом месте в качестве конечного результата стоит состав химикалий, потом - подготовка поверхности. Толстый слой цинка - риск попадалава на отслоение - напряжения в слое цинка могут привысить адгезию к металлу. Поэтому если берусь за цинкование наношу только чтобы прикрыть металл и еще прошкурить под последующий грунт (эпоксид+акрил). Химикалии Цинкора мне лично больше нравяцца, чем банальная паяльная кислота (хлористый цинк), с ними по крайней мере спокойнее за отдаленные последствия на железе - не столь агрессивный электролит, особенно если в процессе работы он куда-нибудь затекает от куда его не всегда удобно вымыть (например, шов).

Цинкосодержащие составы тоже поизучал, в спрэях и подобных штуках используются органические связующие, они конечно удобны в применении (не так требовательны к подготовке поверхности), но по исследованиям сильно уступают цинк-силикатным составам. Известный рекорд - нефтепровод в Австралии (соленый морской воздух) был покрыт цинк-силикатом еще в 1942 г слоем 75 мкм - до сих пор исходное покрытие служит без претензий. Купил себе для тестов Термоцинк-авто. Натрахался с ним конкретно, но все таки заставил его держаться за сталь. Состав должен наноситься на отструепесканную поверхность, главное требование - шероховатость (это конечно помимо обеспыливания и обезжирки) иначе слой растрескивается и отшелушивается (сползает) в течение 10 мин после нанесения. Наждачкой шероховатость получается не той системы - замыливает, риска не всегда правильная. Кстати поверх гальванического цинка наносится на ура - видимо либо на нем риска меньше замыливается (металл мягкий), либо он сам по себе пористый. Струепески у меня нету (а там еще требуется кварцевый песок, а не речной, или колотая дробь) за нее не скажу, но по моим опытам сделал для себя вывод - при подготовке поверхности наждачкой шансов примерно 50:50, что удастся термоцинк надежно осадить на металл, если предварительно пройтись тонюсеньким слоем гальванического цинка, то Термоцинк держится на 100%. Термоцинк продвигается как самостоятельное покрытие (используется для кораблей и мостов), но сам по себе первое время он пористый со временем по мере окисления цинка продукты окисления закупоривают поры и получается эмаль - состав любит воду в ней эмалирование происходит быстрее. За счет пористости грунт в Термоцинк впитывается замечательно. Само по себе покрытие получается порошковое (при соскребании он не шелушится а сыпется), а пропитанное эпоксидным грунтом становится сплошной коркой.

Конечный вывод - цинкование крайне не простой процесс. Термоцинк очень хорош на больших площадях (наносится кистью или пульвером в один проход), но без пескоструя его применение проблематично. Гальванический цинк проще осаждается, но и с ним полно заморочек, если сам не химик и не имеешь доступ к правильным ингридиентам, то лучше пользоваться коммерческими электролитами. На небольших поверхностях я голосую за гальванику, а если еще и влом сверху чем-то защищать слой, то делаю ее потолще, зашкуриваю и покрываю термоцинком - на днише, арках пойдет (к тому же машина у меня серая ).

Сообщение добавлено... спустя 7 минут 47 секунд:
P.S. Возможно соглашусь, что цинковый спрый может быть практичным компромисом танцам с бубном по подготовке поверхности и осаждению гальваники и Термоцинка - срока службы слоя из спрэя на практике может быть и хватит.

Да, еще один момент: для сравнительного теста на железяку от CD-Rom были нанесены Термоцинк и гальваника Цинкор (2 отдельных участка). Сверху закрыто эпоксидным грунтом, потом акриловым (HS Novol), далее мобихеловский 2К акрил. После просушки и старения, пирог отдирался одинаково трудно на обоих цинковых участках. Отслоить удалось перегибанием железяки пополам - пирог одинаково лопнул и отстал на 5-6 мм по краям разлома - железяка была перегнута радиусом 3-4 мм. Есть фотки, мож позже до них доберусь - вложу (щас в процессе переезда). Так что и гальваника и Термоцинк под грунтом и краской одинаково держатся (несмотря на то что Термоцинк - это порошок в силикате), единственное различие - если потянуть за край разлома пирога гальванический цинк отколупывается более крупными фрагментами (как никак слой - сплошной металл), Термоцинк - более мелкими.

Ну так было бы у меня где купить Цинкор - стал бы я эти эксперименты с цинком и кислотой проводить?
А так да, исследование внушает уважение!

Мне его пришлось спецально из Москвы заказывать - по почте выслали. Дорого, но что ни сделаешь из спортивной любви к науке Раньше его в Сургуте продавали, но уже пару лет как его там нету. Кстати парни из эароклуба как раз пару лет назад в Сургуте зацинковали Цинкором участок втулки винта Як-18 - она кадмированная, но у всех этих яков есть место, куда это покрытие не доходит - вот там втулка ржавеет. После Цинкора 2 года на открытом воздухе вблизи реки - полет нормальный.

В процессе поиска мест продажи Цинкора, чаще попадался Блиц-цинк - его проще найти, кто-то писал, что это типа тоже самое только дешевле и доступнее. Может оно и так, но стремно, что никто не раскрывает состав именно этих электролитов, чтобы сделать аргументированный выбор того или другого. Про цинкор где-то (мож в официальных рекламках) читал, что он нейтрален к ЛКП, ни кислотный, ни щелочной... Был бы я химиком, мож сам бы поехал в магаз химреактивов и закупил необходимые химикалии - бываю набегами на большой земле, но надо знать что именно покупать - рецептов полно, но надо еще уметь их готовить. Ну да ладно мне для мелких ремонтов вполне хватит пары наборов Цинкора - лет на 5 наверное.

ну туго не туго, а один есть
тему вы конечно подняли очень интересную, а главное полезную. меня самого интересует защита кузова от коррозии. однако тема и не простая. качественное гальваническое покрытие, в нашем случае цинкование, действительно как и было написано выше, дело не простое. и здесь существует много факторов влияющих на конечный результат. однако если вплотную заняться этим вопросом, можно разработать методу позволяющую делать такое покрытие в гаражных условиях.

за 20-30 мин. вполне возможно нанести такой слой. но вся проблема с отслаиванием цинка заключается именно в скорости его осаждения.
Скорость осаждения цинка зависит от плотности тока, разности потенциалов между электродами (цинком и сталью) и т.д. при большой скорости осаждения покрытие получается достаточно толстым за короткий промежуток времени, неравномерным, рыхлым, легко разрушается при механическом воздействии и легко отслаивается. По сути цинк просто выпадает комками на поверхности металла.
При медленном же осаждении, атомы цинка связываются с атомами железа в кристаллической решетке обрабатываемого металла образуя с ними химическую связь, которая является весьма прочной. это именно то чего у нужно добиться. к тому же покрытие при медленном осаждении получается идеально повторяющим поверхность обрабатываемой детали, и равномерным. однако что бы добиться определенной толщины этого покрытия нужно потратить немало времени. поэтому нужно найти компромис между скоростью осаждения и качеством покрытия.
шероховатость поверхности не влияет положительно на то на сколько прочно будет держаться покрытие. скорее даже наоборот, шероховатая поверхность ( при использовании способа описанного Andy) отрицательно скажется на прочности покрытия, его равномерности и будет иметь дефекты требующие штукатурки перед покраской.
так же на качество покрытия может влиять чистота цинка. если использовать для этих целей сплавы цинка, неизвестно как в итоге поведет себя это покрытие. ведь атомы металлов, входящих в состав покрытия и обрабатываемого металла, будут иметь взаимное влияние друг на друга, и вполне может быть так что наше антикоррозионное покрытие будет корродировать. поэтому лучше все таки использовать чистый цинк.
Старался особо не разбрасываться терминами и не вдаваться в химические подробности, но если что, прошу меня сильно не казнить=)

2 Andy

Большое спасибо за совет. Скомпилировал ваш опыт и тот что по ссылке на чипмейкере. В результате получил свою версию цинкора.
Сначала использую электрод нержавейку и кальцинированную соду - ржавчину очищает на ура.
Затем цинк (цилиндр от соляной батарейки) и паяльную кислоту. Покупал ее на Юноне (Спб) там она похоже без доп присадок, т.е. просто разливается по банкам в рукопашную.
Проверял на двери от какой-то классики. Цинк держится хорошо. Ржавчина только по кругу от оцинкованного места. Очень доволен результатом =) . Можно и не убирать предварительно ржу содой, т.к. просто цинкование явно ржу забивает. Остаются темные точки но они не растут.

Ржу убирать надо обязательно. т.к. она не даст в этом месте цинку образовать связь с поверхностью металла, ну и со временем она обязательно вылезет. это как покрасить ржавый металл.

Собственно не спорю. Но речь не идет о рыхлой ржавчине. Бывает вышкуриваешь скол, и все равно остаются крохотные черные пятнышки. Поэтому собственно здесь технология (у меня) сейчас такая:
электролиз
1. нержа + щелочь
2. цинк + паяльная кислота
дальше как обычно делаю, если не надо шпатлевать.
3. эпоксидный грунт
4. наполняющий грунт
5. база
6. лак

Да иногда ражавчину просто полностью не убрать - она внедряется в структуру металла, получается как швейцарский сыр, только дырки заполнены ржавчиной. Бывает щеткой-крацовкой доведешь до блеска, вроде бы нет ржавчины. Но стоит гровером с алмазным буром шлифануть - опять бурые опилки. Такой металл можно до дыр протереть, но полностью ржа не уйдет. Поэтому без фанатизма убираем, что можно, затем гальваника, цинк за здоровую часть схватывается, а над точками получается корка.

P.S. Я когда пользовал паяльную кислоту (a.k.a. хлористый цинк) после завершения процесса еще долго мыл это место хозяйственным мылом и пищевой содой.

Спасибо, очень точное описание того что я хотел сказать ) Иными словами, цинкование это хорошая альтернатива травящему грунту.
Эпоксидный грунт здесь может быть доп защитой который во первых не пропускает воздух и влагу, и достаточно стоек к мех повреждениям. ИМХО очень полезное дополнение.