Клуб любителей автомобиля

Надо спрашивать именно 3х позиционный ЦПС на классику типа 05-07. Видел схему на старых 05, где ЦПС включал только габариты (2х позиционный), а ближний/дальний включались 3х позиционным подрулевым переключателем. 3 положения есть и у волговского выключателя печки.

Грубо говоря тебе надо в положении 0 вообще отключать цепь датчика, в положении 1 подключать "перемычку" вместо датчика, в положении 2 подключать датчик, без перемычки. В любом случае ИМХО переключатель должен управлять реле включения вентилятора, чтобы не расплавить переключатель.

А почему нельзя использовать 2-х позиционную клавишу отопителя? Ту, от которой предлагается использовать крышечку?
1-е положение - цепь разъединена
2-е положение - цепь замкнута через датчик в радиаторе
3-е положение - цепь замкнута мимо датчика в радиаторе

_________________
http://kostello-irq.livejournal.com/

В принципе, я это и имел ввиду(6контактов и 2 положения, третье положение- выкл)

ВОт джентльмены мой набросок...
Осталось протестировать предложенные кнопочки. Помоему нихера не выйдет без дополнительного реле.


Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Или уже фиг с ним, не волгоразмер. Хоть чтонибудь. А то уже релюшек этих дополнительных....

клавиша 6 контактов представляет собой два спаренных 2-х позиционных ключа: вот как то так-

фоткал мобилой так что какчество неахти

Ну про кнопочку я понял, не понятно только в каких положениях какие контакты у неё чем занимаются)))

Существует, но зачем оно надо? Например, зачем совсем отключать вентилятор? Чтоб перегреть двигатель? Его ведь можно и забыть включить.
Все остальное можно реализовать гораздо проще:
Датчик подключен к релюхе всегда, а выключатель принудительно закорачивает контакты датчика.

Кстати, для намучившихся с датчиком. Есть вариант установить электронный регулируемый блок управления. У меня, например, установлен Дубнинский "Каскад", есть еще Силыч (лично мне он не нравится), еще читал что-то про "Смерч" или "Смерш", точно не помню, но по логике первое.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Какие вы все непонятливые (из мультфильма)

тогда так:
1-е положение - все контакты разомкнуты (режим ВЫКЛЮЧЕН)

2-е положение - замкнуты контакты I+D ; L+V+H (режим ВКЛЮЧЕН постоянно)

3-е положение - замкнуты контакты L+V+H ; контакты I и D разомкнуты (режим АВТОМАТ)

Чтобы не забрызгать ВВ часть при форсировании бродов

_________________
http://kostello-irq.livejournal.com/

Ага, это уже стало быть рабочая схема? Реле Р1 это штатное реле или дополнительное?
Диоды чтоб индукцию гасить при выключении или ещё для зачемто? Штатно диодов не предусмотрено...

Диод... ДО) усложняем схему.
Суворов, дай фото как у тебя диод стоит. А стоит он просто, воткнут ножками в клемы датчика.
Защищать кнопку от тока самоиндукции реле- нанена (необязательно).

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

У меня нет диодов и ничего не ломается. <цензура> эти токи датчик ломать

1)схема рабочая конечно
2)Р1- если уже было, то штатное; ежели не было.....ставь такие
3)прально её самую гасить



вообще-то VD2 предусмотрен в первую очередь для датчика ТМ108



а никто и не заставляет диоды ставить- хош-ставь, не хош- не ставь

ИМХО, лучше провода забрызгать, чем движку вскипятить.



Т101, зачет , на миллиметровке схему от руки рисовать. Молодца!!!

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Ну эта как посмотреть....
Я думаю лучше вырубить пропелер на 5 минут, чем заглохнуть посреди речки.
Эта фича беспорно не для тех пацанов которые вчера за руль сели - так и есть, забудут включить.
А я много раз жалел что нет у меня такой функции. Бывает помпа выйдет из строя, бывает ремень порвется, бывает заезжаешь в какуюнить блудню и уже знаешь дрыгатель ждут большие тепловые нагрузки. Бывает камулятор на нуле. ЕХать ещё можно, а пропелер сразу окончит поездку. Волгу я какраз за то и ценю, что можно сделать всё под себя. Надо включил, надо выключил. Не надо, не трогаешь вообще - всё нормально работает.

Одно другому не мешает. Лично я вообще в этой кнопке смысла не вижу.
Принудительно отключить вентилятор нужно, ИМХО, только при форсировании водных препятствий. На Волге такое случается крайне редко, можно открыть капот и скинуть провод с датчика.
Принудительно включить вентилятор нужно только при отказе датчика или желании быстро остудить мотор перед его ремонтом. Всё равно лезть под капот, почему бы и провода на датчик не закоротить?
В штатном режиме у меня датчик в верхнем патрубке с обязанностями справляется.

_________________
http://kostello-irq.livejournal.com/

С первым - частично согласен, со вторым - нет, т.к. часто включаю вентилятор принудительно, перед стоянкой, чтоб остудить двигатель.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

вот два тазоэлектрокарлсона на моей 02-й


вентилятры- LUZAR LFc 0103 (910x2=1820руб)
кронштейн по чертежу (1000руб)

ИМХО. Штатный Бош справляется не хуже, но при этом не создает сопротивление набегающему потоку. К тому же тянущий винт эффективнее толкающего.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

итого:
БОШ=30А
2 Лузара=2x10А=20А
"тянущим" здесь "мясорубка" работает, да и вообще разница не значительная при наличии кожухов

а зачем 2 доп. моторчика? и по какой схеме они подключены?

помимо печки есть так называемый байпасный канал в обход печки, ближняя помпа для прокачки по байпасу, чтоб улучшить температурный режим двига и быстрей его при остановке остудить
дальняя помпа на печку
включаются разными клавишами ессно через предатели

Так у тебя ещё и мясорубка стоит?
Круто... круто...

я про это раньше писал уже

ИМХО мясорубке под капотом не место! Два вентилятора поставил изнутри. Так что тянут. Ну и кожухи у меня 8е стоят. Всё в синий покрасил - типа ЗМЗ