Клуб любителей автомобиля

Друзья волговоды, хочу предложить публике еще один вариант переноса кнопки аварийки из глубины "бороды" от прикуривателя куда-нибудь в более доступное место. (речь о салоне НО, 3110).
Собственно говоря операция проделана на 310221, которая в передней части скорее 3110, нежели 3102, но, afaik, торпеды у них одинаковые, а, кроме того, такая переделка может быть реализована в любом авто. Нужен подходящий выключатель и четыре реле (ну или одно, но на четыре группы).
Идея подсмотрена у флагмана немецкого автопрома начала 80-х, а в итоге выглядит вот так:
.
Красная клавиша. Для чего пришлось перенести кнопки ПТФов и антены правее.
При влюченных габаритах треугольник подсвечивается белым, при включенной аварийке, не зависимо от габаритов, мигает красным.
Полный текст о переносе кнопки аварийки с картинками и схемой подключения у мну на сайте.

ps. прошу не считать за ссылочный спам.

ребят, а я поставил аварийку туда, где ручка электрокорректора фар (один фиг у меня его нет), чуть расширил дырку - и аварийка там. ИМХО, намного удобнее родного места. кнопка стандартная. Вместо аварийки поставил 2ой прикуриватель.
Фотки завтра, наверно

выглядит красиво и место удобное но 4 реле а нельзя кнопку от самого мерса вставить? подойдет она к нам?
а у меня есть, поэтому не для меня вариант.

Да приколхозить-то все можно... другое дело что инородно смотреться будет. Мерсокнопки защелкиваются изнутри панели ,а не вставляются как волговские снаружи. Если надо - у мну есть схема подключения мерсо-проводки.
Кнопка работает как волговская - одна группа контактов переключает питание на реле, вторая подключает лампы поворота обоих бортов и третья переключает лампу подсветки с собственно подстветки на реле.
Но под эту кнопку надо и колодку соответствующую, там контакты цилиндрические.

Что касается реле - мастерил из того, что было под рукой. Первоначально реле было два: 5-контактное на переключение питания реле поворотов, и 4-контактное на лампы и светодиод, а лампы развязывались через две диодные сборки (по два диода параллельно), но в процессе я ногу у одной сборки отломил, а запасной не было. Пришлось "развязывать" через три реле. Если не делать мигающую подсветку в кнопке, одно реле можно убрать. Или поискать реле на 12В/10А на 4 группы контактов. Мне было во-первых лень куда-то ехать, а во-вторых по-быстрому в каталогах я такое реле нашел, но у него максимальное напряжение - 110% от номинального, а в борт-сети автомобиля желательно что бы вольт да 15 держало.

Я не претендую на полноту решения, так, предложил идею для дальнейшего развития.

Как раз вчера прочитал в книге "ракеты и люди". "...почему не запустилось зажигание? - ответ: в ракете 90 реле! подумаешь одно не сработало...".

Сложновато, честно говоря. Простенькие жигулевские кнопки по функционалу такие-же (единственно подсветить их в темноте), а работают без проблем и таких сложных схем. Задуренные буржуйские кнопки часто расходник, но зато красивый

Сделано, конечно, с умом.

Сложности никакой нет, есть некоторая громоздкость, потому что тут и есть функционал обычной кнопки аварийки: коммутация питания и коммутация указателей поворотов обоих бортов.
Итого три группы контактов. Четвертая для антуражу, в принципе вполне хватает стрелок на приборке.

Собственно говоря если электрика не сдобрена обильно электроникой, то все копнки аварийки более-менее одинаковы. питания на реле и коммутация ламп. Я просто разделил управляющую, т.е. слботочную, часть - кнопку которая коммутирует силовую, т.е. реле.

Дело не столько в функциональности, сколько в единообразии клавиш. И этой цели, по-моему, я достиг.
Вообще давно вынашиваю мысль провести в каждый угол под два провода: силовой, квадратов так на 4-6, и управляющий, в виде витой пары... А в двери можно дополнительно и третий - массу продублировать.
И, соответственно, развязать управление и исполнительую часть.

Ха! Тоже делал силовую проводку проводом 2,5 квадрата. Очень плохо получилось. У меня - откровенно каша, но все работает четко

Он жесткий, обжимается/паяется не очень, укладывается в жгуты плохо и сильно увеличивает "общую массу" проводки.

Про витую пару тоже как-то опрометчиво... Одножильный провод имеет никакую надежность. Плюс учтите, что условия работы электрики в автомобиле совсем не такие как у этого провода в офисе или на улице. Любая электрика в машине должна отвечать вопросам защиты по резкой смене температур и влажности. По любому все платы в автомобиле должны заливаться толстым слоем лака, да и проводка должна защищаться любыми способами. Слишком много недостатков у ТР перед обычным проводом 0,75.

У машин все-таки не 220 на борту. Убежден, что хорошо сделанная обжимка более чем достаточна в автомобильных соединениях, а провода 2,5 (как у меня) нужны только как прямые от АКБ и никак не для питания +12 обычных потребителей. Буду наводить порядок, все поменяю нафиг. Волговские штатные провода и по качеству и по толщине сделаны с запасом.

.... и что же вы там хотите подключить? ИМХО неразумная мысль....

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вот это правильно! Качественный обжим или пайка залог работы и долголетия вашей проводки.
В некоторых несущественных местах, честно говоря, я бы поменял и то из-за их неуместной прокладки.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K

---

Раздел Литература

Самая живучая проводка - типа 21ой, которая вся на винтах и гайках. Дальше пошла оптимизация конвейерной сборки и ускорение ремонта - разъёмы...

_________________
ГАЗ-3102 '85 ЗМЗ-4022, ГАЗ-3102 '94 ГОН, и еще куча Волг и не только

Попробую ответить сразу всем.



Ха. Я проложил 4 квадрата. Могожильный.
Сейчас из под капота в каждую дверь, от них питаются ЭСПы, под капотом - родной блок защиты. Одна половина на правую сторону, вторая на левую. Обжимается изумательно если иметь подходящие клеммы и хорошую обжималку. Естествено не в обычные плоские, туда просто не уместится, а соответствующие О-образные или кабельные наконечники. Я из обычных шин для электропроводки соединялки и распределители делал.
Еще один идет от предохранителей под капотом до консоли, там две релюхи на жопогреи, одна на передние, вторая на задние, и еще один идет на корму (повторю - у меня сарай), где от него будут запитаны щетка/омывалка стекла и обогрев стекла. А в дальнейшем - лампы прицепа.
Но это временно, потом, когда все-таки нарисую полноценный проект переложу все "автомобильным" проводом ПГА/ПГВА.


А вот тут мимо тазика.
витуха бывает как одножильная, для стационарной проводки, так и многожильная, для патч-кордов. Я именно многожильную и кинул, пока от консоли до заднего борта, что бы рулить вышеупомянутыми стеклоочистителем и обогревом. Собственно говоря - проложить по салону можно и одножильную, она не подвержена постоянным изгибам, а вот в двери - однозначно не "солид", а "патч".


Единственный недостаток - климатическое исполнение. Единственное что я опасаюсь что изоляция на морозе не выдержит. Надо внимательнее почитать спецификации на кабель. А в остальном... .75 это, приблизительно, 7,5А.... Откуда такие токи в управлении? Ток обмотки реле - не более 0,2А, для такого тока 24AWG хватит и еще останется... это для механических реле, а если ставить электронные ключи - так еще меньше.



Для 220 провода нужны тоньше. 60Вт при 12Вт это 5А, а при 220В всего 0,3А. Медный же провод, в первом приближении, 10А на 1кв.мм.
Что касается проводов... если не путаю, 0,75 квадратов на 5 метрах имеет сопротивление ~0,15Ом. Берем лампу головного света - 60Вт, т.е. 5А, по закону ома U=IR= 5А*0,15Ом - падение напряжение 0,75В. При токе в 10А - 1,5В.



Падение напряжение - I*R, чем толще провод, тем меньше потери при том же токе. Напряжение низкое - токи большие.
Четыре жопогрея по 70Вт - без малого 25А. т.е. сходу не меньше 2,5 квадратов. И потери при полной нагрузе на 5 метрах проводки (не считая потери в контактах) чуть меньше вольта. 1В*25А = 25Вт на обогрев частично салона, частично улицы.

Про сечение - не повод для драки. Смотря что питать.
Про аварийку... Можно как бы и реле мерсовское поставить Оно там одно всем рулит

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В витую пару тоже не верю. Задачи и условия не те. Гораздо лучше CQR британский.

не, мерсореле в топку, последний ремонт мерседеса еще больше утвердил мою расположенность против иномарок. или еще одно реле в запас сразу заказывать...
я имею ввиду саму кнопку, точнее только картинку от нее в нашу кнопку вставить...

Ну да, драться не будем Вообще-то выполнять задачу минимальными средствами, без запаса на ошибки монтажа/окисление/обрывы и т.д. как-то непривычно... Просчитывать нагрузку в амперах на провод при наличии присутствия разных КЗ или механических/динамических нагрузок - тоже несколько опрометчиво...

Всю жизнь делаю патчи и сетки только обычной ТР. Другой и не продают - ты попробуй ее обожми! Нафига оно надо - не ясно. В машине - тем более По климату - есть же в тефлоновой оболочке витая пара, как старые советские провода - тут уж с ней точно ничего не случится...

Добавить на сильноточные потребители реле - и нет проблем с толщиной провода. Но усложнять проводку по Вашему методу - как-то черезчур, надо признаться... Теория-теорией, но на практике автозаводы все-же используют многожильный провод с хорошим запасом и не прокладывают огромных кабелей там, где можно поставить разгрузку.

мерседесовское реле и мерседесовская кнопка работают точно также как волговское реле и волговская кнопка. Ну только конструктив кнопки другой. И реле сдвоенное - половина на указатели поворота/аварийку, вторая половина на прерывистый режим стеклоочистителя.
Fig. 4: Fuse Block & Underdash (Grids 14-18)





я так думаю что 4 квадрата против 1,5 всяко не хуже, и окислятся быстрее не будут. Насчет механических нагрузок я не очень понял где? Начет разных КЗ существуют разные предохранители. Или почтенная публика решила что я питание напрямую с АКБ буду кидать? У меня там не только предохранители, но реле от ЗЗ. выключено зажигание - выключены потребители.


не знаю как в вашей деревне, а в нашей в буром медведе на любой вкус - хочешь уже нарезанную и обжатую, хочешь бухтами в теже 305 метров, что и
одножильную. Не, можно, конечно, и дрелью из лапши витуху накрутить, но специальный готовый кабель удобнее.
Обжимается, кстати, легко. Я почти две бухты на метровые и полуторометровые патчкорды извел.


многожильный провод мягче и более стоек к постоянным изгибаниям, нежели одножильный. Любой сетевой провод от устройства до розетки - многожильный. Попробуй для этого одножильный использовать, о результатах расскажешь.


Вообще или лично мне?
Лично мне - что бы одним кабелем кинуть несколько линий для управления.


Я пока детально номенклатуру не изучал.


Ешкин кот! А к реле чем подводить, проводом 0,75?


В чем именно усложнение?


Автозаводы внедряют шины LIN/CAN и ставят реле для управления. У микрочипа в апнотах даже пример есть - модуль стеклоподъемника с управлением по LIN и токовой защитой.
Собственно говоря я хочу избавится от огромных кабелей, и поставить разгрузку в виде реле, к которым подводится питание проводом с хорошим запасом, по наиболее короткой топологии. Без петлей с заходами под торпеду и обратно. Петлять будет управляющий слаботочный провод.

Тема о вариантах устройства кнопки аварийной сигнализации. Вас уводит в сторону....

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K

---

Раздел Литература

Теперь я не понял.. Почему 4 реле нужно, если и на волге и на мерсе эта кнопка с одним реле работает?
А.... Это я наверное не внимательно читал, кнопочка не от мерса таки? И для обычной "малоконтактной" кнопки требуется 4 реле?

Во. по теме.

Объясняю. Реле указателей поворотов выполняет одну простую функию: включает/выключает подключенные к нему лампы. Ну и заодно контролирует их исправность, сигнализируя путем изменения частоты мигания.
А дальше в дело вступают кнопки: которые а) подают на реле питание, б) коммутируют оба борта. Переключатель указателей поворота просто подключает один или второй борт.
На волге при выключенной аварийке питание идет с ЗЗ, а при включенной - в обход ЗЗ.
Поэтому для замены волго-кнопки нужно, как минимум, три группы контактов - одна группа на переключение (питание) и две на замыкание (лампы) с соответствующим током. т.е. 4х21Вт + повторители в дверях + лампы на приборке. А я прикрутил кнопку от ПТФ выкрасив ее в гламурный сочный красный цвет. Соответственно три (и четвертую на индикацию в кнопке) группы контактов пришлось собирать на трех реле, использовав контакт в кнопке как управляющий.
Что поделать, если в широкой номенклатуре кнопок в таком корпусе нет трех-четырех контактных? Есть вкл/выкл (ПТФы, например), есть вкл/вкл/выкл (вентилятор печки, например), есть туда-сюда без фиксации (антена, например), но нет аварийки.



Я немножко поофтоплю, но в нашем колхозе стационарные части СКС заканчиваются розетками в шкафу и на стене/в коробе. А уже к тем розеткам гибким и мягким патч-кордом подключается оборудования. Как сетевое, так и пользовательское.
И обжимаются многожильные патч-корды точно также как и одножилный кабель, разве что джеки нужны чуть другие, хотя последние время джеки, как правило, универсальные и годятся для обоих видов кабеля.
И я повторю: провода питания - многожильные. заводского одножильного не видел ни разу.

мне кажется, схему можно чуть упростить, убрав 2 механических реле и развязать диодами VD1 VD2 с мощностью от 5А каждый( например от зарядного устройства акб или от сигнализации, что в комплект идет для аналогичной развязки поворотников)...
на борт идет 2х21+2х5=52Вт что при 12В чуть более 4,3А. соответственно реле К2 от 10А.

Я не в курсе, какая у товарища "kettle" торпеда, но для старой нольвторой торпеды подойдёт клавиша аварийки от ПАЗика:
название П150-07-25

У него новая

Я так и хотел, но пока прилаживался обломил под корень выводы у одной из двух диодных сборок, а больше под рукой небыло.
Но ставя диоды надо помнить что на диоде падение напряжения порядка 1-1,5В и кроме, собственно падения надо понимать что при токе в 3-4А это даст порядка 5Вт рассеваемой мощности, возможно придется на радиатор прикрутить или как-то на корпус, и в зависимости от корпуса диода, возможно потребуется изолировать его от электрического контакта с кузовом автомобиля. Поэтому лучше не выпрямительные из зарядного устройста выдрать и поискать шотки, на них падение напряжения меньше.


Да как бы на фотографии в первом посте видно какая у товарища kettle торпеда.

но партнамбер записал, возможно сгодится.