Похоже надо отдельно систематизировать опыт по осям нижних рычагов.
1) резьба на этих болтах и внутри осей не обычная, а выглядит как циклоида (лучшую аналогию пока не придумал) - т.е. она самоконтрящаяся.
2) ремонтные болты существуют в виде заводской детали, резьба в виде растянутой циклоиды, болты каленые.
3) каленость любых деталей (особенно шкворней, т.к. их меняют чаще) проверяется постукиванием в торец или по другой неработающей поверхности друг дружкой или другой стальной деталью. На закаленной детали не остается вмятин, видна побежалость от закалки.
4) незакаленный болт ИМХО сломался бы еще при затягивании, т.к. усилие 20кгс совсем не детское, а чтобы не возиться с его измерением эти болты обычно тянут всем весом туши мастера, повисающей на воротке минимум 1м длиной, пока тянется. Болт с обычной резьбой закрутить в ось ИМХО впринципе нельзя: либо просто вставить, либо забить кувалдой.
5) здесь должно быть описание процесса замены оси в балке, но оно длинное и я его уже давал в соседней теме про неясные звуки/ощущения из передней подвески. Повторюсь только, что операция абсолютно тривиальная, не требует НИКАКОГО стационарного оборудования, но нужна пропановая горелка с запасом газа хотябы на час работы (на одну сторону). Если балка стоит на машине, то выполняется крупноузловая разборка: ослабляются болты осей нижних рычагов, откручиваются от поворотных кулаков суппорта и БЕЗ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ тормозной системы суппорта привязываются проволокой к тягам рулевой трапеции, под нижние чашки ставится пакет из досок, откручиваются и вынимаются пальцы нижних резьбовых, пакет из досок аккуратно выбивается ломом (очень важно стоять так, чтобы разрядившаяся пружина не ударила по ногам. Эта операция делается на свой страх и риск) откручиваются болты крепления осей верхних рычагов от балки и снимается узел в виде стойка+верхние рычаги с осью+поворотный кулак+ступица с тормозным диском и щитом. Ослаблять болты осей нижних рычагов обязательно, а лучше их выкрутить вообще и поменять сразу обе оси на новые (про нюансы, с этим связанные, я уже писал в другой теме). Но самый лучший вариант - достать балку с живыми чашками пружин и живыми осями и поменять балку в сборе, либо, если очень хочется поменять оси - делать это на донорской балке и опять же, менять балку в сборе. На шкворневую подвеску балка подойдет от любой другой волговской шкворневой подвески. У меня стоит от 24ки 81г.в., т.е. балка старше, чем машина.
По стоимости работ мне такая операция в Киеве обошлась (это правда 3года назад было)
1) литровый флакон тормозухи другу за балку с отличными чашками и убитыми осями
2) 2 комплекта осей с болтами и всем сопутствующим крепежем - порядка 20у.е. в магазине.
3) замена мертвых осей в имеющейся снятой голой балке - ВНИМАНИЕ! - 11у.е. в крупном министерском АТП, через кассу.
4) гаража небыло, снял гараж за 30у.е./мес для этой работы
да так там и остался, 3 моих свободных вечера на то, чтобы снять старую балку (голую балку мне еще приехал помогать снимать друг) и неспеша собрать каждую сторону.
Кстати, в том же АТП мне предлагали только снять/поставить балку в сборе за 150у.е., прокачка тормозов от 50 у.е. ну и сопутствующие расходы, которые обязательно вылезут в процессе. Когда узнали, что надо с моей балки перекинуть детали на отремонтированную - послали в вежливой форме.

Еще подъезжал в другие министерские гаражи, где работал дед, знавший эти машины. Он запросил скромнее и начал причитать про разгерметизацию тормозной, потом прокачку и т.д. А когда я сказал, что ничего разгерметизировать не надо, а надо только открутить суппорта и привязать их к рулевым тягам, посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, и сказал: "да, пожалуй. Но минимум цены никак не упадет ниже 100у.е."

Вот немного фото с того ремонта (менял балку из-за сгнивших в труху чашек, пружины просились улететь ввысь):




самый страшный момент: чуть что - и двигатель переедет жить этажом ниже

:


одна чашка:

и вторая:

а это то, что нас интересует, крупноузловая разборка стороны:
