Клуб любителей автомобиля

Дык которые ступицы прикручивают они же закерниваются

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
могут быть На УАЗе однажды у моего племянника ступицу резали пополам здоровенной бензиновой болгаркой,у спасателей а так ничего не должно быть

_________________
газ 3102,черненький.Был.Теперь Нива 2121,красненький. Так получилось.

У меня уже коллекция этих шприцов... Пока не купил новый ШААЗ 1986 года выпуска - ничего не помогало. Реально испытал оргазм когда он одним махом пробил все закоксованные масленки нигролом. Потом Литол наконец-то увидели подшипники полуосей (на моей там пресс-масленки а не колпачки). Сейчас берегу его как какой-то бриллиант, и протираю насухо с разборкой после каждой процедуры. Просто испытываю радость, глядя на высококачественное изделие в разборе.

На фото выше - кажись от 21-й девайс. По мне - страшный атавизм.

Подшипник может и не причем у тебя в деле люфта. Иногда бывает что внутренняя обойма подшипника или слабо села на палец ступицы или разболталась - ну в общем выбивает канавку на ней. И подшипник нормальный, не гудит, а люфт есть. Надо внимательнее посмотреть.

Обычно подшипники по ТО протягивают частенько - может попустит?

Заменить - не сложно. Надоо купить два новых шплинта, которыми центральные гайки контрятся и сами подшипники. Ну и ключ для ступиц на 52. Внутренняя часть и ролики после снятия гайки и шайбы с пазом сами в руках окажутся. Главное выпрессовать наружную обойму из ступицы. Можно обойтись молотком и отверткой. Запрессовывать новую обойму - молотком бить по ней через старую, которая выступит направляющей оправкой.

Это все для 14-й правда. С 15-й не имел дела...

Да наверное одинаковая технология...
Думаешь просто подтянуть попробывать? А затягивать, как сильно? Смазки набить надо же туда? Подшипник правда и не гудел, просто с маятником ковырялся, колесо снимал-ставил, заметил, что болтается. А где люфтит в одиночку конечно не смог понять

Добавлено спустя 39 минут 18 секунд:
Блин в книжке только про момент затяжки сказано. А я так и не разжился динамометрическим ключом. Никакой технологии затяжки на глаз нету?

А никто не парится затягивать динамометрическим ключем Технология проста,затягиваешь прокручивая колесо,до упора,пока колесо не станет туго крутится и отпускаешь потихоньку обратно.все что нужно-чтоб колесо свободно вращалось,иначе придется менять таки подшипники для чистоты совести можно таки снять и посмотреть чего там и как,помыть и заложить свежей смазки.просто если таки есть износ роликов или обоймы,то лучше поменять. Ну или про запас возить комплект подшипников

_________________
газ 3102,черненький.Был.Теперь Нива 2121,красненький. Так получилось.

Смазку в ступицах вроде каждые два года надо менять. И затяжку регулировать. Про это все забывают.

Алексеич правильно расписал, только колодки развести отвертками не забудь, а то колесо крутиться будет плохо.

Колодки трогать не обязательно если колесо сразу легко крутится! Порядок затяжки такой, Прокручиваем (по кругу а не туда сюда)и затягиваем гайку, Как только становится очень тяжело прокрутить ступицу (это делать обязательно для того чтобы сели все обоймы), отпускаем до того момента когда колесо (ступица) крутится легко и не болтается. Вот в этот момент можно въеба ся в колодки, котоые при большом люфте в ступице до этого, могут сабаки подтормаживать колесо, но обычно слышно как они цепляются за барабаны, вот тогда их при необходимости можно свести. И самое главное в этот момент - Удача!

бывает закерниваются, обычно на более свежих машинках(годов 200..), а раньше шплинтовались.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Ну да,я в курсе дела Просто написал исходя от своей машины,не подумал

_________________
газ 3102,черненький.Был.Теперь Нива 2121,красненький. Так получилось.

Балин... Я чета не подумал, что они закерниваются))) Смотрел, смотрел на комплект подшипников с гайкой которую кернят и думал, как же я её шплинтовать буду))) Поэтому не купил. А оказалось у меня керненная гайка стоит.
Возможно подшипники в порядке. Сегодня хорошо подергал и обнаружил люфт в шкворне. Если дергать колесо за верх и низ, то люфта нет. Появляется только когда за правую и левую сторону колесо дрыгать. Думал хоть гайку ступицы подтяну - такой головки оказывается у меня нет...
Купил шприц за 670р. ШААЗ чтоли... Вобщем ничётак вроде, единственное поршень не подпружиненный и шток какойто странный - повернешь по оси, он собака от поршня отстыковывается. Постоянно завоздушивается. Кароче с ним тоже геморой, но зато не течет и прошприцевал все точки наконецто.

Теперь думаю шкворень менять. Сложная ли это процедура?

значит не шкворень

смотри трапецию.

это шприц под консистентную смазку(солидол), но я таким пользовался - норм. только когда шприцуешь поворачивай его вверх ногами(штоком). все норм будет поддавливать не надо и не воздушится.

если шприцевал не солидолом, то все достаточно просто. писать долго. мануал почитай там все подробно написано. если мануала нет, то распишу.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Не, там видно, что нижняя точка шкворня болтается. Пытался смотреть трапецию. Хренего знает... Не понял если честно, как на неё смотреть. Дергал за тяги - не болтается ничего. Когда за колесо дергал - не понятно. Да и видно, что прям шкворень вправо-лево ходит.

Добавлено спустя 36 минут 20 секунд:
Как менять шкворень в книжке не обнаружил, так что буду благодарен за описание процедуры.
Зато в книжке нашел про процедуру поварачивания шкворня на 90°. Может с этого начать? Или эта фича давно снята с производства?

да там скорее всего подшипнику пушной зверек пришел, так что поворот шкворня ниче не даст.
подвеска на 15" или 14"(барабаны или диски).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

15-е диски.

снимаешь колесо
откручиваешь суппорт в сборе, не откручивая тормозной шланг(подвязываешь суппорт, чтоб на шланге не висел)
откручиваешь 4 болта держащих цапфу со ступицей. тогда и рулевые пальцы можно не откручивать и легче работать
ставишь под чашку опору и на нее опускаешь машинку, чтоб разгрузить подвеску(я сразу на гидравл. домкрат ставлю), можно и не ставить нижние рычаги повисят на амморте и пружина не вылетит.
откручиваеши и вытаскиваешь болты резьбовых(возможно придется чуть ослабить болты чашки и держащие верхний отбойник) и вытаскиваешь стойку подвески.
откручиваешь масленкитавотницы
выбиваешь стопорный клин шкворня
зажимаешь стойку в тиски и бородком чз верхнюю заглушку выбиваешь шкворень(нижняя заглушка сама вылетит, а верхнюю вытащишь когда шкворень пойдет).
затем выбиваешьвыдавливаешь(теми же тисками) игольчатые подшипники(очень хорошо подходит головка на 17 вроде)
если надо меняешь резьбовые - выбил, забил, совместив отверстия для смазки с масленкой, если менять не надо, то хотябы выкрути на половину центральную часть резьбовых чтоб прочистить смазочные отверстия
вставляешь новые подшипники совместив у верхнеголюбое отверстие в подшипнике с тавотницей, у ниженго чтоб одно отверстие было на тавотницу, а второе в сторону резьбового. контролируешь задавливание подшипников до совмещения отверстий чз отверстие тавотницы.
вставляешь среднюю часть(хбз как назвать ее, цапфа к которой прикручивается - поворотный кулак), незабыв поставить резиновые колечки под упорный подшипник сверху и под регулировочную шайбу снизу.
регулировочную шайбу подбери заранее без резиновых колечек - max толщины какую сможешь запихать(сколько я не делал - всегда самую толстую запихивал)
вставив шкворень подворачивай его чтоб выемка под клин совпала с отверстием и забивай клин
затем надо поставить заглушки шкворня. если она не лезет, то я ее еще чуть выгибаю. ложишь на головку подходящего размера и через что-нибудь округлое(у меня есть металический шар около 3см в диаметре) бьещь молотком. по центру заглушки(с вогнутой стороны канечно).
затем ложишь их на свое место(я предварительно посадочное место мажу легонько герметиком) и постепенно обстукивая плющим заглушку чтоб ее там расперло. главное не перестараться и не просадить ее, а то потечет при шприцевании.
прикручиваешь тавотницы и шприцуешь.
сборка в обратной последовательности от разборки. если вставив болт нижнего резьбового верхние рычаги не достанут до верхней резьбовой, то тут и пригодиться домкрат поставленый ранее под чашку.

Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
это кратко. вопросы будут пиши. мне-то щас проще - 3болта сверху и 3 болта снизу открутил, шаровые выкинул, новые прикрутил и все.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Мда... Не так то просто
И тисков у меня нет
Это, как я понял процедура замены подшипников шкворня и этого штыря, который в этих подшипниках живет (это наверное и называется шкворень)
А что если там чегонить в сборе поменять? Чтоб без слесарных работ. Чисто болты открутить закрутить.
Пружина не выстрелит?
А если не дотянется я не понял, как дотянуть.. Подлжить чтоли чтото под рычаг и на эточтото опустить машину?
Купить что надо? Регулировочные шайбы отдельно продаются?

Добавлено спустя 27 минут:
О шарах часто думаю конечно... Если б там всё равномерно износилось, тогда ладно, а так... изза одного шкворня ставить другую балку - лихо ))
Диск был кривой. Наверное изза этого. И трапецию и шкворня относительно недавно менял. Трапеция тыщ 80 может прошла. Шкворня и 30 не намотали ещё.

это плохо, к ним бы еще гидропресс - совсем бы хорошо было

так и есть

смотря что сделать. не снимая амморта можно разбирать все кроме нижних рычагов чтоб пружина не вылетела. чтоб в сборе поменять без слесарных работ - надо купить новую стойку подвески в сборе, а это по цене будет как купить шарики бу

я подставляю под чашку советскую "гидравлику" и приподнимаю нижние рычаги до момента когда смогу совместить отверстия под палец верхней резьбовой(нижняя уже соответственно вставлена на место) и саму резьбовую. регулировочные шайбы идут в комплекте с новыми шкворнями.

шары бУ в среднем 7-10 тыш.(на оллгазе недавно за 5 продовали). я себе шары собрал на свою(шкворневую) балку. брал новые верхние рычаги(голые у нас по 500-600р)+все сайлентблоки(4верх+4низ)+4 шаровых(трековские взял)=2-3тыщи. остальное - нижние рычаги, стойку, цапфу со ступицей, тормозн. диском и суппортами - бу все за 1500р
тропеция у меня осталась моя. шкворня полностью я менял раз в 2 года и каждый год менял только нижний игольчатый подшипник(т.е. шкворень и верхний подшипник оставались те же). шприцевал постоянно сестематически. поставил шары стало намного тише(хоть и не скажу что гремело на шкворнях).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Я процедуры по снятию выполняю только одним домкратом. Задрав машину повыше - подкладываю кирпич "стоя" под чашку или под стойку (по обстоятельствам, какой угол приложения нужен).

Можно и без тисков - только кувалда и оправки из разных водопроводных труб понадобятся.

Скорее всего у тебя раскрошился нижний игольчатый подшипник, иголки повываливались и перекосились - вот и люфт. Возможно его замена - все растраты по деньгам.

А что б нижний игольчатый сменить, всё выше описанное делать надо?
Я понял так, поправте если что...
Поддомкратить машину, поставить под нижнюю точку аммортизатора кирпич (домкрат у меня один), опустить машину на кирпич.
Стойка это вся эта хрень в сборе, куда прес масленки вкручены, так? Эту стойку значит, надо в руку добыть. Для ътого надо открутить резьбовые внизу (это просто болт, там никаких засад нету?) и вверху. Ну от ступицы открутить.
Поставить всё это дело на отрезок трубы и садануть чем то тяжелым сверху, шкворень вместе с заглушками и подшипниками вылезет вниз.
Теперь, как поменять только нижний подшипник, верхний ведь пострадает после этой процедуры?
Таки что купить, что б я не бегал потом по магазинам? Шкворень, подшипники, четам ещё? Резьбовые? Заглушки? Напишите, кто умный, что обязательно новое ставить после этого, что желательно. Я посмотрю в магазине по деньгам и наличию, и там уже сориентируюсь что брать. Напомню - стойки не так давно меняли в сборе. Стоял кривой диск, пока я это понял - он расфигачил маятник и шкворень, может и подшипники ступицы тоже... С другой стороны люфтов не обнаружил. Шприцую раз в 2-3 месяца тад-17и, все точки нормально пробиваются.
Собирать это как?
Вставить заглушку вниз, всунуть вниз подшипник, вставить шкворень, всунуть верхний подшипник, потом верхнюю заглушку?
Насколько аккуратно тукать? Какие хитрости? Млять боюсь, как с маятником произойдет - разломаю весь свой ремкомплект и пойду за новой стойкой...

нету


это надо сделать до того как стойку снимешь, в принципе стойку можно и не снимать(резьбовым ничего не должно быть, тисков все равно нет), а менять все по месту, но самое неудобное в этом - установка нижней заглушки.


перед этим не забыть выбить клин. если сперва аккуратно вытащить верхнюю заглушку, то верхнему ниче не будет. выбивать можно чз вороток от головок из инструмента. вылезет только шкворень и нижняя заглушка, подшипники останутся на месте, их выбивать удобно чз головку на 17 и чз нее же забивать подшипник на место(лучше конечно задавить, а не забить)


продаются комплекты на 2 стороны в одной коробочке. состоит: шкворень 2шт, заглушки 4шт, игольчатые подшипники 4шт, упорные подшипники с пыльниками 2шт, резиновые колечки 4шт, клин 2шт, регулировочные шайбы россыпь по 2шт каждых. лучше поставить уж все новое, чтоб опять не лазить(исключение если только стойки недавно ставились новыми). шкворень старый смотри на наличие выработки в месте нижнего подшипника, сравни с новым и поймешь как должно быть. ржавчина и малейшая выработка - недопустимы.


сперва игольчатые подшипники(оба)
затем одновременно резиновые колечки, упорный подшипник, поворотный кулак и регулировочную шайбу(на данном этапе небольшое перекрытие отверстия по шкворень чем либо не кретично)
затем вставлять шкворень снизу, поправляя(по порядку) резиновое колечко(чтоб его не срезало шкворнем), регулировочную шайбу, нижний конец поворотного кулака, верхний его конец(автоматом совпадет), упорный подшипник, верхнее резиновое колечко и шкворень входит в верхний игольчатый подшипник. шкворень забивается и подворачивается до совмещения выемки на шкворне с отверстием под клин.
тукать по легоньку, увеличивая постепенно силу удара по необходимости.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
мож те хотябы фотки страниц из мануала кинуть куда-нибудь? или на оллгазе закажи себе литературку по ремонту http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64341

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Да разберусь. Уже более-менее понятно. Если стойку не снимать и оставлять верхний подшипник, то как заглушку выковырять? Я так понял, надо верхнюю как то извлечь и тукать чисто по шкворню.
А если в продаже будет только комплект, то смысла нет их беречь, так же? Мочить прям по заглушке в этом случае?

нежно. можно прям через заглушку чем-нибудь по шкворню постучать. каким-нибудь прутком (диаметром 10-15мм, чтоб подшипник не зацепить. шкворень вроде d=22мм) с плоским концом, середина прогнется во внутрь, края освободятся. острым есть вероятность забить смазочное отверстие в шкворне.


отдельно у нас я видел заглушки и игольчатые подшипники(но цена за 4шт как 23 от цены полного комплекта).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Шкворень наверное оставлю на десерет))
Ударили холода - полезли проблемы. Почему то стала перегорать лампочка головного света. Уже штуки 3 сменил за месяц. Все в одной фаре, которая разгружена (через реле включается), до второй фары руки так и не дошли. Подозреваю из-за пульсаций в бортсети. Подозреваю, надо ставить родной РР и повышать напряжение в нем, т.к. родной в совокупности с генератором от ЗИЛа постоянно недозаряжал. А можно проблема в хреновом контакте на выходе с генератора. Штатный провод вообще отгорел нахер. Приколхоженный на блок подкапотных предохранителей целый. Пока самое простое, что придумал - нагрузил ЦПС обратно ))

И вот совместно с отгоревшим проводом, приключилась интересная история со Смерчем. Сгорел <бабочка>. Думал выходные транзисторы - а нет, диоды искрозащиты. Ну я так думаю, что искрозащиты. Стоят 3 параллельно. Один коротнул и создал КЗ в цепи вентилятора. Попыталась включиться штатная система, но из-за КЗ отгорел контакт от реле. И вот остался я без вентилятора.... Провод с генератора пошурудил - он законтачил. Смерч починил, реле вентилятора заменил. Жизнь в общем наладилась.
И тут этот провод с генератора отгорел окончательно. Я смирился и ездил пару дней без зарядки. До тех пор, пока не замкнуло новое реле включения вентилятора. Открыл капот, стал ковыряться с реле. Контакты расшатаны - поэтому замкнуло. Почувствовал запах гари. Открыл крышку Смерча - там оплавленый диод ))

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В общем, как-то этот отвалившийся провод, какое то интересное влияние имеет на бортсеть. Ну или совпадение)) Поставил машину в гараж, камулятор на зарядку, буду наколхаживать провод. Менять целиком чтото влом.

2 раза вытекла замерзайка с фаромойки. По крайней мере одно (надеюсь единственное) место нашел - болтается шланг на выходе насоса. Странно... Помню когда делал еле еле этот шланг натянул, а щас щелчком пальца можно его скинуть. Нвдо ставить хомуты значит везде...

Добавлено спустя 1 день 23 часа 51 минуту 19 секунд:
Какойто странный звук стал издавать вентилятор и обороты его так сильно меняются, чуть ли не так же, как обороты мотора.
Решил ради прикола померять напряжение бортсети. Ну на аккумуляторе 12 с копейками (один провод с генератора напомню отгорел). А вот на генераторе никак не хотелось мериться. Не показывает тестер и всё тут. Пока не щелкнул предел измерений на 200В. И тут на тебе 26.74В на оборотах ХХ.
Как я понял, у меня получилось 2 бортсети. Одна от камулятора, вторая от генератора. Опорное напряжение РР брал очевидно с камулятора, вот и нагружал гену на полную мощь))
Смерч во второй раз как оказалось сильнее пострадал - выгорело 2 диода и 1 транзистор. Глубже пока не копал.

лампочки сильнее убивает качание напряжения в сети, чем просто повышенное напряжение

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

поставь разгрузочное реле, что бы РР смотрел, что генератор выдает, реально лучше будет, тем более для мощного генератора.

Может качание и было изза хренового контакта того провода, что отвалилися. Но скорее всего надо либо вертать в зад родной генератор, либо родной РР + модификация его.

Суворов, не понял, как? Подключить питание РР к выходу генератора, а не к цепи зажигания? Реле <лютика>? А... Обмотка реле к цепи зажигания, через контакты реле подключить питание РР с выхода генератора?