Зима минула. Даже без снега.
Машин ремонтировался один раз по части повторителя поворота в левом зеркале заднего вида. Когда я купил заезженное и страшное зеркало, типа в новом состоянии, я был рад и этому. Аппетиты растут, и вскоре зеркальный элемент с подогревом был поставлен с оставшихся остатков родного зеркала на купленное, а облезший элемент идеального с разборки был отправлен в мусор. Конечно, защелки корпуса снизу были отломаны.
Занялся сигнализирующим поворот элементом. Зеркало 2005-2006 года, со старой платой и без контактов. Плата и отражатель сгнили, светодиод был рабочий один из восьми. Точная электросхема платы была найдена в Инете, отражатель покрашен, а диоды заменены. Я поспешил, и купил то, что было, не самое яркое. Ну светит, лучше чем "не светит" как раньше. Заводской правый борт светит отчетливее. Такое безобразие приходится наблюдать ввиду дефицита оригинальных запчастей. Светодиоды заменю.
Вот с чем нет проблем - так это с Дэу. Запчасти любые, сразу, дешево.
Пропало сцепление. Почесал репу. Первое что проверил - гидравлику. Ради прикола сбегал в гараж и притащил газовские ГЦС и РЦС. Показал наглядную разницу по масштабам сыну. Корейский РЦС в палец толщиной. Расположен очень удобно - сверху КПП, которая вся под капотом.
Не гидравлика виновата. Шток РЦС ходит на 1 см, но по ощущениям на педали, ничего не выключает.
Не регулировка хода педали. На Дэу надо регулировать свободный ход педали, чтобы гидравликой не свернуть рога приводу. Это тебе не Волга, хотя регулировка педали на ГАЗ описана подробно.
Шток РЦС корейца давит на некую планку, которая приварена к оси, уходящей в КПП. На другом конце оси присутствует вилка выключения сцепления.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото не моё.
fork_lanos.jpg [ 132.22 КБ | Просмотров: 5848 ]
В простонародье планка и ось называются "вилка сцепления", что не соответствует действительности. Сломалась именно ось вилки, как бы она у них не называлась. Планка отпала от оси в ходе моих попыток проверить что же с ней может быть не так. На месте срыва была видна "скрученная" структура металла соединения.
Этот привод вилки выключения сцепления широко представлен а запчастях. Был заказан самый дорогой GM за 12 USD, с цветными голограммами на упаковке. Также синтетическое трансмиссионное масло Neste - 2 л, прокладка поддона картера КПП нового образца на 11 болтов, два стопорных кольца полуосей в коробку, две гайки крепления приводов к ступицам. Также уплотнительное кольцо крышки распредвала двигателя и сальник штока включения-выключения передач в КПП.
Зачем я это всё рассказываю? Да потому что это - переднеприводная техника низкого ценового сегмента. Сальник штока КПП и уплотнение крышки РВ потеют всё время, как я знаю эту машину. Для замены привода вилки выключения сцепления надо снять КПП, выдернув из нее полуоси и вывесив двигатель. Масло из КПП надо слить, а, поскольку сливной пробки конструкцией не предусмотрено, сливается оно путем снятия поддона картера КПП. Стопорные кольца полуосей и гайки приводов - одноразовые по любому.
В принципе проблем не возникло. Не знаю как там делали в Инете люди из видео "как мы с батей поменяли сцепление на Ланосе за два часа", но у меня ушло два дня.
Очень и очень помогли купленные заранее головки на 1/4". Купил я их для динамометрического ключа номиналом 2-22 Н, который под заказ притащили из Испании. Всё купленное - JBM. Также купил кардан и несколько разных удлинителей под такой формат. В отличии от моего рабочего формата 1/2" стОит 1/4" - копейки. Также купил несколько удлинителей под старый квадрат 1/2".
Инструменты были куплены для Волги. Работать с двигателем и его агрегатами. Я не видел, чтобы кто-то работал нужным моментом с движками ЗМЗ (кроме болтов ГБЦ). Думаю, правильнее соблюдать технологию.
Так вот - без всего этого приобретенного я бы не смог провести ремонт переднеприводника. Вроде и компоновка не плотная, но что то открутить - нужен разный инструмент. Тут как с ГАЗ, обычным инструментом из штатного шоферского набора из багажника разобрать-собрать-обслужить всю машину в чистом поле - не прокатит. Я бы ничего не сделал с ДЭУ инструментом, который выручал меня все предыдущие годы с Волгами и пр. Понадобилась даже головы на 11 и 16.
После прошлой замены подшипника ступицы ДЭУ я купил голову на 32. Открутить ни разу не снимавшуюся правую гайку привода - не смог. Сломал черниговский Т-образный вороток, который открутил гайку главной передачи на заднем мосту путем опускания всей 31029 на этот вороток. Тогда гайка ГП после 20 лет посадки открутилась, а теперь корейская после семи - нет. Был взят Г-образный вороток и труба - гайка сдалась. Шаровые я уже легко снимаю, инструмент соответствующий очень помог. Полуоси из КПП "выщелкиваются" специальной вилкой, но обычно все это делают монтировками. Теперь я тоже это умею делать. Вроде просто, когда знаешь где зацепиться, чтобы не сломать.
Предварительно надо было слить масло КПП. GM плюс. Маленький поддон сидит на 11 болтах с широкими головками, и сделан из приличной толщины металла. Кто то умный приклеил без выдержки герметика прокладку к поддону так, что мне пришлось его отмывать-отдирать часа три. А так масло слилось в широкий таз, прокладка была заменена (с герметиком, как по технологии), момент затяжки - 7.
Масла на сервисе в КПП при ТО залили всего меньше литра по объему. Я не сразу отыскал в откровенно плохих мануалах, что попались, что должно быть 1,8 литра. Масло заливается на весь срок службы машины. Вроде иномара, поэтому и масло не дешевое куплено и залито теперь сколько надо 1,8. Заливается через открученный сапун.
Еще один момент, вызывавший у меня слюноотделение - снятие площадки АКБ. На Дэу она на болтах. Черт, почему ГАЗ их приваривает намертво?! Для жесткости кузова? Вечно эта площадка погрызена электролитом, под ней грязно и она просто мешает при ремонтах. Было бы шикарно иметь ее снимаемую.
В общем, машина GM стоит на порогах, спереди нет колес и полуосей. Двигатель на домкрате под поддон. КПП откручена вместе с двумя опорами силового агрегата. Привод включения-выключения передач снят (был предварительно промаркирован лаком шток, чтобы не нарушить регулировку). РЦС снят. Электрика мешающая пооткручена - поотключена.
Если честно, сборка очень понравилась. Всё легко. Я собрал рекомендованным моментом абсолютно все соединения, отмеченные в мануале. Даже самый сложный верхний болт крепления картера КПП к двигателю, к которому буквально ничем не подлезть. Все болты встали на их родные места, поскольку раскладывались по расположению. Очищены, обезжирены и на резьбовом герметике (Mannol) все, кому положено.
Сальник штока включения-выключения КПП потребовал для замены снятия корпуса этого штока. Шток снимается после выколотки штифта изнутри корпуса. Довольно страшно было снимать неизвестно как работающий привод включения передач и разбирать его полностью. Но, вроде, все собралось и работает. Прокладки новой не было у меня, помог герметик.
Еще, пришлось поменять жидкость ГУР. Тесть по незнанию залил ТЖ в бачок для ГУР. Надписи на крышках на английском, а у ГЦС своего РБ нет - он у них с ГТЦ общий. Прокачка ГУР проще, чем на Волге. Надо снять РБ, слив с него жидкость. Потом, подставив емкость под шланг, вращаем вправо-влево руль. Колес нет. Жидкость из рейки, с каждым поворотом руля, наполняет емкость. Лучше вращать быстро. Наполнение системы - в обратном порядке. Поставил РБ, залил новую Mobil ATF 220, и крути рулем, пока уровень не стабилизируется. Повторюсь, прокачка интегрированного волговского ГУР значительно технологичнее и требовательнее. А тут рейка. Примитив. Ну и так, к слову, в моем стиле - волгогур значительно лучше GM по всем параметрам.
С образовательным по части переделанных корейских машин, в Интернете, моментом, в словарный запас моего сына вновь начали поступать технические словечки типа "вертолет", "домик", "граната" и т.д. Я сообщаю. Потом вместе смеемся над машинами людей, состоящими из жаб, шоколадок, фишек, вертолетов и всякого такого интересного.
В общем машину собрал, завел. Сцепление работает как в старь, мягко и точно, не в пример волговскому. Передачи по местам.
Теперь заклинило заднее правое колесо.
Машину закатили в гараж руками, выезжать она не захотела. Я в сеть - там таких полно. Подъехал к Супермаркету, ехать домой - колесо юзом. В сервис на эвакуаторе.
Причины - клинят тросы ручника в оболочке и, при превышении определенного усилия, опора колодки не может вернуться назад стяжной пружиной, двигатель срывает колодку с заклинившей опоры и она, в свою очередь, клинит барабан. Всё это замечательно становится в позу "не уедешь".
В моем случае я поставил машину на ручник перед ремонтом. Как обычно, зафиксировал со всех сторон треугольными упорами задние колеса. Но этого не хватило, и машина, откатившись немного на треугольники при манипуляциях поднятия-опускания, всё равно отправила в мертвый стопор колодки заднего правого.
Как снять заклинившее колесо? Режут трос, жуют направляющие троса. Но мы пользуемся ручником постоянно, не в этом проблема.
На Ланосе есть небольшой бортик на тормозном барабане, мешающий снятию даже в нормальном режиме. Сам барабан, конечно, лишен резьб под выдавливание его болтами и совсем не чугунный. К тому-же - это передний привод. Барабан - это еще и корпус подшипника колеса.
В общем всё сложно. Шарящие чуваки как то умудряются длинной отверткой отвести рычаг тормозной колодки через отверстие под болт колеса. Я такой идеей не проникся. Не спортивно.
Снимаю центральную гайку подшипника, вытянув шплинт, шайбу. Вижу потроха подшипника. Кругом грязь. Ладно. Автоматически разворачиваю колесо обратной стороной к барабану, и прикручиваю его на четыре болта, недозакрутив их. Я уже много раз снимал волговские полуоси, даже приржавевшие, работая барабаном. А тут - целое колесо вместо молотка! С третьего удара барабан снялся. Как говорится, без шума и пыли. Я же говорю, всё просто.
Колодка оторвана от ее основания. Очень кстати я подарил тестю на ДР новые задние колодки. Запчасти есть выходит.
Сам тормозной механизм заднего колеса оказался весьма интересным.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото не моё.
8.jpg [ 70.71 КБ | Просмотров: 5848 ]
Всё это собирается и разбирается так же как на Волге - легко и просто. Стяжная пружина не такая мощная, я ее посадил обычным пассатижами. Вызвал вопрос принцип развода колодок. На Волге колодки регулируются в нижней части с целью прижатия к барабану всей поверхностью после монтажа. Стираются равномерно по всей площади. Здесь нижние концы опор колодок - свободные (чтобы не отпали, стянуты пружиной). Также не понятно, почему поршни цилиндра взаимодействуют с колодками через простые опорные площадки. На волгах - прорези на поршнях, что ограничивает смещение колодок. Странный механизм ограничения усилия затяжки. На ГАЗ - пресловутый эксцентрик. Но он работает. А тут - колодки быстрее оторвутся.
Я не то что доморощенный стратег-инженер. Нет. Бросается в глаза разница в подходе к конструированию.
Это еще не всё! ) Задние тормозные цилиндры оказались закисшими намертво. Я только кувалдой, не молотком, смог слегка утопить поршни, чтобы поставить новые колодки. Оказалось, из-за интересного строения регулятора тормозных усилий, работающие задние тормоза на Ланос - немного исключение из правил.
Это у нас всё просто. Примитив, стОящий немереных денег при замене, работающий по расстоянию кузова над мостом. Здесь всё сложнее.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото - lanos-chevrolet.ru
651.jpg [ 15.25 КБ | Просмотров: 5848 ]
На фото под номером 5 - регуляторы тормозных усилий, из которых выходят магистрали к задним тормозным механизмам. В общих чертах в этих муфтах скрыты перепускные клапаны. Если в системе создано небольшое давление - ТЖ равномерно расходится по цилиндрам. После превышения определенного порога давления, на задний контур поступает дозированное, в пропорциональной зависимости создаваемое, измененное клапаном давление.
В принципе всё отлично. Система дешевая и работает. На практике задние тормозные цилиндры как бы почти не работают, и, соответственно, закисают. Не работая теперь "даже в принципе". Выход - или менять задние цилиндры каждые два года, или как то хитро тормозить, но только я так и не понял как.
Купил какие-то корейские задние цилиндры с иероглифами, и заодно волговские Fenox. Заводские ГАЗовские, хоть и с пропитанными защитными поролоновыми кольцами под пыльниками, чего нет на Fenox, а хуже, на мой взгляд, белорусских. Хотя, на моей 13-ти летней машине еще родные заводские работают на 3/4 (один поршень из-за порванного не мной пыльника встал). Белорусь дороже Кореи в два раза. Логично. Ходимость у них много выше и металла много больше.
Куплена и ТЖ. На Ланос - литр Bosch (иномарка!), на Волгу - литр noname. Волговская ТЖ слегка дешевле немецкой, просто noname у меня уже залит в систему. А так, лучше покупать Bosch, конечно.
Цилиндры на машины еще не установлены. Подготавливать штуцера трансмиссионной жидкостью уже начал. Послемысль от всего сделанного - у каждой машины есть свои особенности эксплуатации и ремонта. Было увлекательно узнавать новые вещи.