Клуб любителей автомобиля

Уазовская приборка виснет стабильно раз в 2-3 недели. Без причин. Обычно на третьей передаче на 60-65 км/ч. Виснет с вариациями - может включить максимальную подсветку обеих экранов, и не тушить даже после выключения зажигания или может наоборот, потушить и не включать ни в какую.

Нажимания кнопок во всех комбинациях с включением-выключением зажигания и отсчитыванием секунд действия не имеют. Данными шаманскими манипуляциями я владею в высшей степени поскольку по роду службы приходится сталкиваться с маниакально вредным компьютерным оборудованием. Не тот случай, увы.

Последняя надежда была на вывод локального для приборки выключателя массы. Ан нет. Достаточный для работы приборки минус приходит с проводов датчиков. Отрубаем все массы на XP3 (даже лампы CE) - приборка работает. Перестает работать только при выключении разъемов XP1 и XP2. Массы приходят через каждый из них, а рвать провода от датчиков я не буду.

Выключать питание +30 или +15 - нельзя вообще. Даже выключать массу необходимо спустя минимум 5 минут после пропадания +15 с приборки. Чего-то там может загнуться, поэтому плюс я не рискнул трогать.

Так что придется смириться с периодическим выключением массы. Я на такой подвох не рассчитывал. Но красота требует жертв и на этом остановимся.

Захотелось мне поменять подкапотную лампу. Корпус в коррозии. Ни разу не включал. Один раз проверял как работает. Не работало, поскольку клинил переключатель.

Вариантов всего два - ПД308А (контакт под винт) и ПД308Б (контакт под розетку). На ГАЗ-31105 устанавливались ПД308Б.

Отличия я узнал потом, когда был извлечен не подходящий мне ПД308А.









Все терзания прервал сынок, после фразы "- Это нам не надо " выкинувший снятый для пересадки контакт ПД308Б в кусты. Его папаня тоже недалеко ушел, поплавив потроха нового фонаря подтачивая контакт под винт на наждаке.

В общем корпус фонаря новый, механизм старый. Оказалось что для отличной работы механизма достаточно нанести смазку между двумя пластиковыми кольцами внутри(скользящим и неподвижным). Всё щелкает идеально.

Результат:

А официалы писали что-нибудь про зависания? Писем не было разьяснительных?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Фонарь плавится из-за того, что рассчитан на 5вт лампу, а туда ставят обычно 21вт...

Были, в ключе "нажмите там отпустите там", исправляющие последствия но не причину. Позже в руководство по эксплуатации добавили (что само по себе маразм чистой воды). Однако есть еще мысль как с таким бороться, надо проверить.



Верно, у меня стояла такая как надо, маленькая на 5 Вт. С ней плохо видно и далеко не всё. На фото - 21. Эта лампа там нужна больше карбюраторным машинам чтобы посмотреть на распределитель.

надо поменять на что нибудь диодное - и ярче и не греется как 21Вт накаливания.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Будет время - посмотрю схемы, подумаю. Но "рвать" землю для электроники не есть гуд. Может из-за этого и виснет. А может и из-за помех по питанию.

Так сразу видно (в прямом смысле), что 21. С родной не видно ни... чего.

Однозначно. все руки никак не дойдут. И в багажнике тоже!

Безсистемно виснет. С фарами и без. На ходу или на старте. Соединения на приборку сделаны обжатыми контактами в толстых изоляторах, рассчитанных на куда большие нагрузки.

Хочу попробовать разомкнуть постоянный +30 при выключенном зажигании.

На предпоследней фотке штамп 03-87, или 67?? Даже если 87 - это сколько же их надо было наделать и хранить?

март 2007

Как все нормальные люди, меняю я давеча резину с зимней на летнюю (новую купил). И тут меня настигает очень неприятный нажитый эпикфэйл типа вот:



Где то я такое уже видел. Да и вы видели парой страниц бортовика раньше на том-же самом правом заднем колесе. Колесо на выборос.

В книгах советского периода (позже картинку секвестировали) данный трабл описан как "дисбаланс барабана", который бывает как с двумя лысинами так и с одной.



Почесал я в затылке и купил два новых барабана. По одному такие штуки ставить нельзя. Вот фото:











Честно говоря первый раз в жизни держал в руках новые барабаны. Приятно было снимать транспортировочный грунт с рабочих поверхностей на новых деталях.

Слева проблем нет с напяливанием барабана на почти новые колодки. Мои старые барабаны почти такие-же по износу, а колодки я новые недавно поставил, их даже сводить не пришлось.

Но вот справа наступил трабл-два, контрольный. Барабан оделся, да при вращении полуосью оказалось что он задевает за колодки именно при вращении. Т.е. при вращении барабан стопорился, и если перейти это место - его отпускало. Быть так не должно, барабан должен относительно колодок занимать равнозначное по зазору положение. Он должен крутиться либо со скрипом либо свободно но во всех положениях равнозначно по прилагаемому усилию. Колодки подточились на полуокружности снизу, а сверху - даже не поцарапаны, ибо барабан по ним не доставал.

Ладно, испытываем. Завожу машину, включаю передачу (без колеса). Барабан ходит неравномерно, сильный дисбаланс. Ставлю колесо - оно на второй прыгает так, что машина ходуном ходит. Отсюда и лысина на покрышке. Полуось погнута.

Отметки мелом на фланце при включенной передаче подтвердили люфт оси "восьмеркой".

Нет, я замечал что что-то не так. Ручник иногда на пяти щелчках затягивается в ноль а иногда на семи. Чудо, а объяснялось, как стало ясно, просто. Также при рабочем торможении - чем с большей скорости - тем страшнее трясло машину. Я списывал на недавно замененные передние тормозные диски, которые оказались не при чем (нормальные они). Ну вибрации по кузову на небольших скоростях едва заметные были - почти норма для Волг.

Повторюсь, на эту машину есть всё, и я опять за один день купил рабочую полуось в сборе очень за недорого. 16 долларов кому интересно. Новые без подшипников по 20 продаются, но я на них не успел.



Приготовил деталь к постановке. Прогнал все резьбы, смазал. Вычистил подшипник (люфта нет), забил его Литолом. Новые прокладка на фланец моста и сальник - само собой.

Тем временем, чтобы не убивать новые детали я ездил на старом барабане и запасном колесе.

Видимо от расстройства, я плохо затянул задние колеса и они у меня раскрутились в пути. Слышу сквозь музыку нарастающий неприятный трансмиссионный скрип и шум. Страшно. Мост похожую песню перед поломкой корзины дифференциала пел. Еду и боюсь. На торможении скрипы утихали. Потом руль стал куда-то не туда смотреть. Плюнул, встал. Какое облегчение что это всего лишь колесные болты! Поддомкратил, затянул. Резьбы и отверстия не пострадали.

На выходных - замена полуоси.



Дергаем за барабан, опустив мост машины на опору. Прошлый раз снималось всё с трудом (я даже сделал съемник). Посадочные поверхности подшипника были смазаны - теперь ось вышла без труда. Главное ровно дергать за барабан, оперевшись ногами в рессоры.





Без помощников никак.



Второй новый барабан на месте.



Натурные испытания показали что машина теперь не прыгает как раненный мустанг.



Продолжалось это порно с полуосью года полтора. Разом ушли многие неудобства. Заболевание довольно редкое. Я рад что всё полечилось.

еще такие залысины бывают от того что появляется грыжа на дорожках протектора (а не сбоку как в большинстве случаев)

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

были такие же приколюхи, на 1 полуоси подшипник рассыпался, а другая кривой оказалась

Жму руку за похожий на мой стиль езды. Мало кто может похвастаться погнутыми волговскими полуосями. Город 100, загород 150. Ямы побоку.

2402 73 года после года такой езды вся покрылась трещинами - сзади арка/порог, арка-поперечина задних лонжеронов (где амортизаторы), полик 3го ряда - пороги... это то, что обнаружилось быстро (случайно).
Кривая полуось и рассыпавшийся подшипник были заменены через 3000 км после смены моста (с 24 на 3110)

310221 2007 пока держится, год и 30 тыс... ямы уже помню наизусть, стараюсь объезжать

Уазовская приборка ресетится размыканием постоянного плюса с АКБ. Сегодня представился случай опробировать новоиспеченный разъем на этом проводе - сработало!

Если панель зависает с горящими экранами - она сильно садит АКБ. Поэтому медлить с ее ресетом не стОит. Размыкаешь провод (без снятия массы) - ЖК экраны потухли, цифры на них пропали, стрелки недвижимы. Соединяешь разъем - стрелки упали в "ноль", время тоже в нулях: ресет сделан. Время выставил и всё.

Теперь воюю с некорректными показаниями датчика давления масла. Виновата приборка :(

Вот о чем я и говорил, что массу рвать негоже! Если не лень, в порядке эксперимента, повесь (можно даже на проводах) как можно ближе к приборке (к разъему через который плюс в неё входит) электролитический конденсатор микрофарад эдак на 2-5-10 тысяч (сколько под руки попадет, чем больше - тем лучше) и вольт на 35. Хуже точно не будет, а вдруг и спасет от зависаний. НО! Соблюдай полярность!!! Если попадется электролит Low ESR - еще лучше.

Сообщение добавлено... спустя 16 минут 58 секунд:

Кстати да! Я им же держу верх штоков передних амортов когда их откручиваю!
Буквально неделю назад впереди начало неприлично бУхать. Впереди стоят аморты HOLA, у правого с начала не заладилось с нижним сайлентблоком. Сынуля 2 раза туда как-то вкорячивал резинку от верхних рычагов, но их за год-два разбивало. В общем сняли его, резинка в труху, а он купил новую,... но она как из пластмассы. В заначках нашли старые, "резиновые", я её и ухо аморта намазал литолом и показал сыну мастер-класс по вставке резинок в уши тисками (кто не в курсе - то еще зрелище...). Потом так же с маслом вставил прут, который двумя гайками держится. Вуа-ля! С виду всё как родное.

Гуд, спасибо. Все равно приборку разбирать из-за масляных глюков - опробуем. У меня есть конденсатор от вспышки фотоаппарата

А ключ для колодок, который должен был быть на шесть, а оказался на восемь, пластической операции по превращению его в универсальный для всех Волг не перенес. Сперва я его нагрел до вишневого цвета (чтобы распрямить) а потом зафигачил 8-ми кг кувалдой на стальной наковальне. Ключ улетел к курятнику, а его разгибаемая часть - к сараю. Теперь у меня есть полключа на 8 с удобной ручкой красивого темного оттенка.

Это не то. Там вольт на 350-400 и емкостью микрофарад на 100-500. Надо другое.


Воот, не это я предлагал... Именно обстучать пусть долго и медленно, но без нагрева и обычным молотком, грамм 400-500 весом! А что мешает попробовать просверлить 2 отверстия на 5,8 и расточить их надфилем до "овала" на "6"?

Шютка Когда я разряжал этот конденсатор отверткой - взрыв был ого-го!



Так оно и планировалось. Металл легко сверлился, а дальше надфилями. Однако надо было отрезать лишнее и перевыгнуть железяку перед сверлением. Ну не получилось. Структура металла на изломе - слоистая.

Обычные советские хром-ванадиевые ключи легко гнуться (за что я их не люблю). Этот - не захотел. Найдем другой.

Естественно! - он для этого и предназначен: разряд в лампах вспышек (ИФК-120 и им подобные) мало чем отличается от замыкания этого конденсатора отверткой. Кстати, не все из конденсаторов на это рассчитаны, для вспышек и т.п. особые.

Серый металл с видимыми слоями? Скорее всего поверхностная закалка, но опять же - к термистам-металлистам.

А зря. Да, немного гнутся, а потом бздынь - и половинки. Но ключ не должен быть "каменным" и хрупким, иногда по нему полезно и молотком постучать, без фанатизма, конечно. Хуже, если он мягкий, вязкий и грани облизывает.

Вот за это я выбросил все советские ключи, кроме от 24 и выше. Ну блин что за фигня ключ на 17 времен Сталина сгибается под 90 градусов. Да и тянутся они активно и быстро, убивая грани. Посему мусор.

Куплен вот такой девайс:





Называется оно "щиток нижний радиатора" и призван направлять потоки через заборник воздуха под передним гос.номером бампера на радиатор системы охлаждения. На 3110 с объемными бамперами похожие щитки появились впервые, ну а на 31105 - штатное оборудование. У меня его не было, видимо потеряли прошлые владельцы.

Материал - скорее всего ABS-пластик, как и бампер. Вещь крепкая и пластичная. На фото не сильно видно, но цвет радикально черный, как требуется.

Щиток еще оборудуется резиновым фартуком, который крепится к верхнему краю семью пистонами (такими же крепится резиновый щиток рулевого механизма). Пока такого не нашел, а вырезал похожий из камеры, закерпив его на щитке кабельными стяжками вокруг толстого провода с двух сторон. Этот резиновый фартук ложится на радиатор.

Нижний край щитка упирается пазами в низ бампера (под двумя центральными воздуховодами бампера). По центру щиток крепится к первой поперечине автомобиля болтом с фигурной пружинной шайбой ("шайба-звездочка").



Теоретически польза есть. Декоративная в том числе. Через решетку радиатора асфальт теперь не виден.

При прочих равных по трассе температура на 1-2 градуса стала ниже обычного на той-же скорости при той-же температуре окружающего воздуха. Была 78 на 100 км\ч - стала 76-77.

coelacanth Интересно на 31029 такая штука подойдет?

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Ну 3110 и 31029 перед почти одинаковый. Только эту лопату надо для 3110 найти (она другая нежели на 31105). Если бампер пластиковый и нет железного фартука под ним думаю подойдет.