Клуб любителей автомобиля

На своих машинах мажу все штуцеры в системе охлаждения тонким слоем солидола перед установкой патрубков. От температуры солидол спекается и надежно все герметизирует, лохмотьев не дает. Потом, для снятия патрубка, приходится его активно пошевелить, чтобы отлип.

надо просто герметик наносить так, чтобы его излишки выходили не в систему охлаждения, а наружу.

Помню, дорогой. Твой пример был у меня перед глазами при ремонте моего дросселя. Однако пока сама створка заслонки у меня не сточилась - отполирован только корпус ею. Оси вроде ничего - не люфтят, проверял. А так новые дросселя в качестве расходника купить не проблема. Надежность у них очень даже на высоте, просто 200-300 тыс не каждый люминь выдержит.



О-о! Это целое искусство - обжимать патрубки! Я уже могу мануал писать. Только боюсь в параноики и зануды запишут враз. Столько тонкостей! Герметик далеко не любой подходит. Ему надо дать подзастыть, но не до конца. Его надо аккуратно удалить лишний, одев и сняв патрубок. Обжимать надо по мере застывания. Хомуты подобрать и т.д.



На наших машинах не всегда такое прокатывает. К сожалению хорошие патрубки стОят очень дорого, не всегда с углами их найдешь. Отливки, в частности термостата 406, надо доводить надфилем. Плюс садить приходится патрубки на алюминий, сталь или пластик - и к каждому материалу своя методика.



Сейчас так не делаю. Шланг по краям превращается в пластмассу и его на выброс. Кроме того на пластиковых штуцерах ГБО к примеру такое не применимо. А так - да, если герметика нет - работает.



Это точно. Наносить надо не в шланг и по чуть-чуть.

Поставлена разгрузка на привод стеклоочистителя.

Я уже поменял двигатель на старорежимный (см.сообщения в журнале выше). Стало хорошо. Дворники забегали, но выявился один нюанс - после 15 минут работы они стали останавливаться. Дело в обычном перегреве проводки и контактов. Обидно. Дождь фигачит, ты останавливаешься, глушишь пламенный хертц. Ждешь пока остынет проводка дворников. Потом выходишь на улицу, отклеиваешь щетки от стекла, включаешь зажигание, чтобы они припарковались и вновь делаешь рестарт системе. Маразм.

Вся фича, скорее всего, в тонких проводах о 0,5 кв.мм (вся проводка на 31105 такая) и вот в этих площадках переключателя, через которые проходит весь не малый ток на двигатель стеклоочистителя и двигатель стеклоомывателя.



Можно заменить всю силовую проводку в салоне бОльшим сечением. Но вот эти площадки, скорее всего, станут слабым местом и будут плавится. Во первых нафига оно надо, а во вторых подрулевой такого типа дороже в 5-6 раз обычного 3110. С точки зрения надежности очевидно решение (с заменой проводки) не из лучших. Завод себя подстраховал тонким проводом, удешевив старую схему. Работать то оно работает, только вопрос "как?"

Во всем многообразии решений (а проблема, как известно, вселенского масштаба) мне понравился один единственный рисунок вот из этого сообщения "http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10644#p170730". Большое спасибо автору за краткость и точность.



Штатная система 31105



Дополнительное управление на малой скорости необходимо для точного позиционирования останова щеток в "парковке".

Проверяем кто есть кто. На фото представлен злодей, который был демонтирован и послужил источником фотографии а также разъема с проводами. Более поделка ни на что не претендует.



Внутрь злодея заходят три провода. Поскольку у нас двигатель оказался двухскоростным - распаянные черный и желтый провод - питание первой и второй скорости, а голубой - соответственно масса. Берем АКБ и проверяем при подаче на какой провод с какой скоростью вращается двигатель. Цвет проводов в проводке самого двигателя может быть какой угодно, поскольку выпускались они несколькими заводами и под разные машины. Цвет проводов в жгуте НА двигатель (т.е. машинный жгут) должен соответствовать электросхеме автомобиля.

Вот эти то провода и разрываем, добавляя по одному реле на каждую скорость. Реле, как видно из рисунка, понадобятся 4-х и 5-ти контактное. 5-ти ставим на управление проводом с "медленной" скоростью. "Вход" на схеме - от предохранителя, "выход" - к двигателю.

Специально или нет, но красный и серый провода на рисунке - соответствуют красному и серому проводам в реале. У меня так получилось после проверки.

Распиновка в колодках старых и новых двигателей стеклоочистителей одинаковая (проверял).

Чтобы ничего не резать лучше обзавестись запасным разъемом "из салона" на 6 контактов (который входит в разъем двигателя). Ответный разъем (двигателя) отрезаем от злодейского мотора нового образца черного цвета.

Провода обрезанного разъема двигателя обжимаем клеммами и вставляем напрямую в разъем "из салона" (провода которые не надо прерывать) либо в колодки реле (т.е. которые на двигатель). В принципе никаких граблей.

Подготовленный паук тащим на машину и втыкаем между штатными разъемами двигателя и салона. Можно не морочиться с такой балдой а просто порезать пару штатных проводков на двигатель и воткнуть туда колодки с реле. С "пауком" эстетичнее да и удобнее. В случае выхода из строя реле (что маловероятно), можно убрать конструкцию и вернуться к первоначальной схеме прямо в пути.

Без дворников и звуковых сигналов машина просто не должна из гаража выезжать. Это очень важные механизмы, крайняя необходимость которых осознается только когда они нужны а не работают.



К новым реле придется протащить силовой плюс от АКБ и добавлять свою собственную массу. Дырявить нишу водостока не будем, а пропустим провод 2,5 квадрата сечением через штатный "портал" в салон, а затем к АКБ из салона. Кстати "портал" остался тот-же что и в древности, только жгут из шести полноценных проводов в 1,5 квадрата, из-за которых у владельцев старых машин обычно проблем нет, заменили жгутом с шестью проводами по 0,5, из-за которых у владельцев новых машин всегда проблемы есть. Оставшуюся дырку в резине замазали мастикой! Вот тебе и решение всех проблем. Я одолжил у своих малых пластилин и последовал примеру заводчан.



Питание к реле подрубаем к одному из нижних болтиков колодки возле АКБ. Массу к реле устраиваем от болта крепления хомута проводов к двигателю стеклоочистителя. Реле желательно загерметизировать. Вертикально их пристроить в нише не получиться. Либо получится, но только под капотом. В таком варианте можно не герметизировать, но придется сверлить дырки в нише и т.д. Герметизировать можно эпоксидкой, можно солидолом, ну а я - термоклеем. Его легче отдирать если все-таки придется менять реле. Окончательный вид -



Ну и все. Результат, как говорится, превзошел все ожидания. Были планы сделать прерывистую скорость через выключатель "второй", чтобы дворники максимально быстро фигачили. Но... - не надо! И так быстрее некуда.

Даже на сухую рубят будь здоров. Омыватель работать стал вообще чудесно, поскольку питание с салонного предохранителя достается теперь только ему и не расходуется на прожорливый двигатель.

В этом переключателе есть нефиксируемое положение №1 на себя - щетки делают пару взмахов. № 2 на себя - включается омыватель. В положении №1 раньше щетки успевали (в зависимости от мокрости стекла) сделать два или один взмах. Теперь - на сухую ЧЕТЫРЕ. На неработающем двигателе причем. На голом АКБ.

Рецепт счастья:
- двигатель с клеймом "АП" ("автоприбор") от 24-10, 3102, 31029;
- два разгрузочных реле на первую и вторую скорости двигателя стеклоочистителя;
- хорошие щетки. Я "voin" люблю. Второй год чистят идеально.

Сообщение добавлено... спустя 10 часов 44 минуты 44 секунды:
Перебран ГЦС.

Поскольку сумма покупки нового ГЦС несколько роскошь в последнее время, куплен РК за 5 грн. Операции в фото:



















Примечание: Цилиндр изнутри обработан мелкой наждачкой. Я так всегда делаю с любыми цилиндрами, чтобы резинки не терлись. Типа полировка. Еще полирую поршень во всех местах.

Цилиндр вымыт ТЖ, высушен и вновь смазан ТЖ перед сборкой. Внутри на просвет были остатки резины по стенкам. Стенки должны блестеть.

Старые резинки разрушены ТЖ частично (кроме манжеты поршня). Еще и потерты. Кольцо под бачком ничего, но и его заменил новым мягким.

Самое сложное в этом деле - попасть штуцером трубки в торец ГЦС при установке. Бывает что приходится возиться пару часов. Как пойдет.

На 31105 теперь мешает кронштейн РБ, и усилитель крепления рулевой колонки в салоне. РБ можно снять, усилитель открутить.

Прокачка - как обычно. Раз 50 качнуть педалью да и все. Важно отрегулировать свободный ход педали. У меня его не было почти - вот надо ведомый диск менять. Косяк достался по наследству.

n.b. Тюнинги выше по тексту стали возможны благодаря наличию двух взрослых девок в доме на выходных. Третья малая девка не в счет. Вдвоем они чудненько справились с хозяйством а я был свободен два дня. Рекомендую

У тебя ГЦС от газели - там ГЦС стоит выше ВУТ и ничего не мешает закручивать штуцер с торца. Можно на будущее поискать заднюю часть ГЦС чисто волговскую, с переходником под 90гр в сторону. С ним штуцер легко закручивается даже в стесненном пространстве за кронштейном ВУТ. Глянь каталог по 2410 например, там все видно.

"Углом" - это 24-х, ранних 3102 и не на всех 24-10. У меня такой был - приходилось в новые ГЦС вкручивать детали от старого. Благо - подходили.

coelacanth у 24 небыло ВУТа и проблемы такой тоже небыло. Там штуцер закручивается как у тебя, с торца.

Верно. Дырявый болт появился с появлением ВУТ. Начиная с 24м.

Пристроен переключатель с регулировкой паузы. Картинок в Инете полно. Добавлю еще.





















Установка вопросов не вызвала. У меня штатный переключатель. Распиновка на нем и переключателе "с паузой" - одинаковая. Осталось отрезать странный черный разъем, повытаскивать вилки из белого, поразгинать из бокорезами и обжать заново на новом устройстве. Причина жлобства с вилками - не нашел нормальных. Заводские толстенькие и "белые". На рынке таких нет.

Всё работает.

Сообщение добавлено... спустя 1 день 2 минуты 6 секунд:
Прошу совета или соображений: на второй постоянной скорости (т.е. максимальной) двигателя стеклоочистителей начинает хаотично дергаться стрелка спидометра.

Причем и на ходу прыгает (от 60 до 130) и на парковке. На парковке - прыгает до 40-60 км/ч от нуля, стеклоочиститель выключил, зажигание выключил - висит некоторое время 2-3 секунды, потом опускается до нуля назад. Приборка старая, 3110.

Работает при этом генератор или нет - не важно. Грешил на броски напряжения, типа контакты при такой бешенной скорости дворников на реле не успевают замыкаться-размыкаться - но нет. Фары не мигают, вольтметр ничего не показывает.

Можно ездить теперь и без максимальной скорости, на первой постоянной дворники бегают более чем быстро. Просто не понимаю что там происходит. Идей у меня нет.

Сообщение добавлено... спустя 6 часов 39 минут 12 секунд:
А-а-а!!!

Щаз упал с дивана, задремать не мог все думал. Нужен экранированный провод на питание двигателя стеклоочистителя. Как раз он через салон к АКБ проходит рядом с жгутом на приборку! Тю, блин, элементарно...

Думаешь тупо наводка? Енто ж не Микас...

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

После заливки нового антифриза (зеленого) сразу же побежал радиатор. Да не просто так - а кругом и везде. Из всех щелей и из под всех пробок. Ну так восьмой год бедолаге. Две недели, угвазданный асфальт на парковке перед работой и тазик в гараже под машиной, куда стекала драгоценная влага с маркировкой G11. И 5 литров этой жидкости на долив. Даже приноровился определять по количеству убежавшего надо его доливать или нет. В РБ всегда сухо.

Радиатор у меня, судя по всему, Оренбург, с латунными бачками. Тут как раз и доллар взлетел и я бегом и срочно заказал алюминиевый паянный ШААЗ. Немного не успел к старой цене, буквально утром он вырос на 100 грн, я заказал. Потом вечером - еще на 200. Дальше кривую удорожания цветмета не отслеживал. Предоплату на блошиных рынках у нас стали теперь брать в наличных долларах... Даже за пару светодиодов.

Ну вот. Отзывы по радиатору замечательные, а цена - самая низкая среди всех. Величина теплоотвода - самая впечатляющая. Фича - некая технология "Nocolok". Я так понял, сам радиатор с обычными пластиковыми бачками, через прокладки сбитыми с охлаждающей секцией. А вот сколько в нем рядов - сказать нельзя, поскольку вдоль идут не трубки как обычно (в два или три ряда) а сплющенная одна труба, овального сечения спаянная хитрым образов с вертикальными планками. Вот такой вот "Nocolok" эта самая пайка. Т.е радиатор по факту однорядный.

Далее картинки:





























Установка вопросов не вызвала.

Однако был один непрятный момент - оказалось что у меня водяной насос течет. Я то думал откуда с защиты постоянно ОЖ капает. Предполагал что от дырявого радиатора ветром заносит. А оно из компенсационного отверстия насоса бежит.

Ну такие засады в ремонте - обычное дело. Пришлось снимать и насос. Прокладки у меня подходящей не нашлось - вырезал новую из электрокартона. Все садилось на герметик.

Насос "fenox" был заменен насосом "ЗМЗ". По весу "ЗМЗ" в полтора раза тяжелее белорусского изделия. Туго вращающийся вал вселял надежду на хорошее уплотнение. Насос - б\у. Вал "fenox" вращался очень легко. Надо будет его перебрать. А то с такими дикими ценами и никакой зарплатой менять насосы - себя не любить.

Кстати еще нюанс - ЗМЗ - крыльчатка металл, Фенокс - пластик.





Фиг его знает как оно гребет. Не проверишь ведь.

Ну вот целый день убил на систему охлаждения. С новым радиатором влезло на пару литров антифриза меньше, как мне показалось.

coelacanth день добрый. Хотел поинтеррисоваться о радиаторе, по каким признакам выбрали ШАААЗ!? Сегодня в магазине настойчиво втюхивали Лузар, люминиевый мол верх совершенства....дешевле ШААЗ и качественней мол...!?

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Я смотрел по величине теплоотдачи и надежности. Этот вроде ничего. Ну, когда он пришел, чисто технически понравилось, что сечение одной сплюснутой трубы и приваренным к ней ребрам охлаждения явно больше нежели параллельно расположенных рядом двух-трех трубок.

По эксплуатации - действительно ОЖ около 8 л вместо 10. Недогрев по трассе при включенной печке. 75 - 78 градусов. Выше 85 стрелку пока даже в пробках не видел. Правда зима и температура - 0+5.

Так что пока зашибись девайс.

Лузар - неплохой Китай. У меня был их радиатор отопителя. Хорошая штука.

***

Сегодня же протестировал регулятор паузы стеклоочистителя. Крайне полезная штука. Достаточно повернуть колечко, рычагом не надо двигать. Только руку протяни. Удобно.

Я знаю одного Ланосовода, который регулятором паузы (штатное реле) не пользуется. Много телодвижений для программирования. Надо маслать рычагом туда-сюда для установки периода. НЕ удобно. Вазовские хреновины вроде из той-же оперы. Все зависит от реле а не от рычага.

вот думаю брать лузар или нет, соты там довольно плотно набиты, сделано неплохо вроде.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Я придерживаюсь мнения, что Интернету верить нельзя. Компетентные люди редко опустятся до убеждений сделать правильный выбор. Обычно всё знают и умеют толпа недалеких юзеров соцсетей. Это из тех которые радиаторы в сервисе ставят. Эти будут с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, которая никого не интересует.

Оставим философию. В общем, если у народа течет Оренбург - я его не куплю. Если народ героически молчит про Лузар - можно покупать. Ну мне вот ШААЗ подвернулся. Попался бы Лузар - купил бы и его.

Радиаторы превратились в расходник. Как рулевые шарниры и сцепление. Отходит он на год-два больше или меньше - не суть. Все же вещь дешевая и не спать ночами из-за нее не стОит.

Ну скажем, что не дешевая уже нынче(. Мой медный трехрядник 3102 потек зараза по верху спустя 2 года эксплуатации. Менять на новый за 9тыр как то земноводное к горлу подбирается .

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Так купи за 4 алюминь. Все равно выбрасывать

Брал Лузаровский 3х-рядный медный радиатор на ВАЗ-классику, универсальный для всех моделей. В плане охлаждения претензий к нему нет и до сих пор. Да вот пробка радиатора из комплекта оказалась со слишком тугой пружиной и из-за избыточного давления лопнула пайка нижнего бачка, а из трещинки начал потихоньку струячить тосол. Кроме сырого пятна под машиной и сырости на защите двигателя оно никак не проявлялось и причину сырости я понял только сняв радиатор для обслуживания привода ГРМ. После зачистки шва от краски и грязи констатировал некачественную пайку. С одной стороны шов на бачке просто облудили по флюсу без визуального контроля качества, а с другой канавка шва была полностью заполнена припоем. Газовая горелка, припой и флюс для сантехнических медных труб закрыли вопрос за 15 минут. Опрессовка показала, что проблема устранена.

Ясно, спасибо.

На своей решил давление не создавать в системе. Как бы сильно боюсь остаться неожиданно без ОЖ. В Волгах с 406 есть большой плюс - у них рабочая температура едва 90, а чаще - 80.

В борьбе за экономию топлива все остальные прогрессивные машины (в т.ч ВАЗ) имеют рабочую 100, а некоторые 105 (двигатель Крайслер). Во избежание закипания антифриза и образования при кипении воздуха в ГБЦ при такой температуре в системе просто необходимо поддерживать давление 0,8 - 1,1 атм. Чтобы не завоздушить и не перегреть ГБЦ.

Я столкнулся просто с патологической нелюбовью к давлению волговской системы охлаждения. Латунные основания клапанов крышки РБ ржавеют за две недели. Ржавчина падает в бачок. Месяц - клапанов нет. Если купить пластиковую жигулевскую (самую дорогую), то шланги надуваются до состояния дерева. Из под пробки при работающем движке пар свистит и бьет струей. За РБ страшновато - пластик же. А вдруг паровоздушный клапан забъется? За радиатор тоже страшно.

Сколько там давления - я не знаю. С перепугу кажется что много.

В общем, с такими шлангами, РБ и радиатором как сейчас я спокойнее себя чувствую без давления. ЭВ включается на 85 градусах и быстро сгоняет температуру до штатных 80.

Печка греет преотлично, на расход пропана не жалуюсь. Температура в норме без ЭВ. Тоже плюс между прочим, нежели в "нормальных" машинах. Там как только не сработал ЭВ или еще какая неожиданная хрень - вскипятишь машину глазом не успеешь моргнуть. Температура растет лавинообразно.

Еще печки поэтому подзадушены кранами и проходными сечениями, чтобы двигатель грелся, а не салон. Про дизеля вообще молчу.

Не надо жигулевскую. Подбери на разборке от старой Ауди или чего-нибудь подобного немецкого. Она тоже будет полностью пластиковая, но вот там почему-то резина не сырая, клапана нормально работают.

Так и сделаю, спасибо за мысль.

***

Сцепление. Последняя деталь в трансмиссии, в которую я еще не залез на 31105. До этого были последовательно КПП и ЗМ.

И опять впервые. Рычажное сцепление на старых машинах вообще о себе не напоминало даже на 150 тыс. пробега на первой и неизвестно сколько сотен тысяч на второй. Причем работали они идеально, мягко и точно. Дальше было сцепление Опель Омега А, с ейным-же двигателем. Уже диафрагменное. И тоже - 30 тыс и нифига. Очень мягкое и точное.

Теперь 31105. Диафрагменное. За месяц до покупки машины старым хозяином было поставлено все новое, кроме маховика. Производитель неизвестен. Хватало оно плохо, если с добавлением газа - то машину трясло. Если по чуть-чуть - нормально. Усилие на педали очень большое. Со временем привык. Дальше вроде приработалось, трясти перестало. Но на оборотах выше 3000 в гору иногда сцепление срывало. Движок воет, машина не разгоняется. Обычно такое случалось на трассе, на обгонах. Ладно, не часто же.

Тем не менее прошлой осенью на моей 20-й тысяче стало совсем весело. Сцепление буксовало в горку на 4-й передаче, а переехать через поперечную канаву с первой даже передачи становилось неразрешимой проблемой - только ходом, с разгона. Смешно не смешно, но заехать в лужу и остаться там навеки перспектива маячила частенько.

Еще хуже стало зимой. Чем температура была ниже, тем приходилось больше думать головой. В горку, летом на которую на 4-й, стало возможно только на 2-й. Даже на третьей с разгону - никак. Выше 2000 об/мин двигатель всегда "срывал" сцепление и уходил в набор оборотов без разгона даже на прямой.

Апофеоз - минус 20, я не могу переехать через ветку 0,5 см в диаметре. Пришлось сдать назад и немного разогнаться. По мере прогрева трансмиссии сцепление слегка возвращалось, но все равно что такое обгон я уже почти забыл за полгода.

Есть плюс - стоит слегка поставить ногу на педаль, как передачу уже можно включать. Даже удобно.

Выбор сцеплений для 406 - огромен! Есть спрос, зараза! Ну где это видано, чтобы лучшее немецкое сцепление Sachs ходило аж до 100 тыс! Ну что это за результат? Зла не хватает. Обычные комплекты 30-50 тыс ходят. Это из не плохих. Заводские детальки поболее - 60-100. При этом тотально жесткие пружины. Мягкие только у некоторых, которые тоже не живут как советские рычажные. Советские рычажные их перехаживают раз в 5-6.

И не надо напоминать про выросший крутящий момент и про мощность. Не та это мощность и не на той машине чтобы убивать диск за 30 тыс. Тупо плохие комплекты и все.

Что там происходит с моими детальками - я не знал. Хотелось купить все вместе. Нажимной и ведомый. Но тот-же Закс стОил несоразмерно моей зарплате, а всякие Лук и Валео подделывались по отзывам почти все. Вроде и не дорогие, но больше доверия было ГАЗ и ТМЗ (тюменский мех.завод).

Мне очень понравились закрытые восемь двурядных пружин последнего. Плюс то, что их продукция в основном грузовые ведомые диски, что вселяло уверенность что делают они их соразмерно нагрузкам.

Но тут напал пробой прокладки ГБЦ а потом радиатор, и сцепление я отложил на потом. Только собрался покупать новые диск ТМЗ и кожух ГАЗ как подвернулся комплект такого-же, только слегка б\у и впятеро дешевле. Мужик себе поставил КПП форд а от лишнего избавлялся. Толщина диска - 8 мм, почти новый. Кожух нажимного диска меня мало интересовал, но что с моим - я не знал, и на всякий случай лишний не помешает.

У этого комплекта открутился один из болтов кожуха и нажимной слегка потерло возле центра (машина на старте дергалась). Ну да фиг с ним за такую цену.

Поскольку методика замены сцепления (дифрагменного онли) расписана в Инете так часто и подробно, что создается впечатление будто волговодам больше заняться нечем, кроме его замены, подробное описание опущу.

Масло с КПП слил. Так спокойнее. Кардан снял, Кпп сдернул.

Дальше началось неведомое.

Снял картер сцепления, 10 гаек, вытащив из него выжимной. Выжимной отличный, металлический. Хо-хо, сцепление рыженькое, горевшее стало быть. Но сухое, это хорошо. Задний сальник КВ держит.

На ведомом диске виднеется надпись “germany”. Ну да, прямо для Волги эксклюзив, ага.





Со стороны маховика накладка стерта больше, это плохо. Доставалось больше маховику.



Да, маховик далеко не новый. Но сойдет. Радиальных волн нет, только концентрические. Стерт примерно до 0,5 не больше. Сцепление не вибрировало, значит в проточке не нуждается.



Нажимной диск – копия маховика. Стерт так-же и настолько-же. Трещин, черноты и всего такого нет. Сойдет.



Ведомый диск ничего так, до заклепок еще далеко к счастью. Мне казалось что там не осталось ни заклепок ни накладок. Однако не все так плохо, 5 мм остаточная. Это что ж за материал накладок такой, который потер маховик и нажимной? Абразив какой-то выходит. Так быть отчасти не должно.



Отчасти – поскольку теоретически диск сцепления должен стираться лишь самую малость, в момент старта. Дальше он должен быть жестко зажат и неподвижен относительно нажимного и маховика. Это в теории. На практике какие-то бараны не правильно отрегулировали мне ход педали, а потом, как оказалось, и шток РЦС. Из-за этого сцепление было полувыжатым и стерлось довольно быстро при очень щадящей эксплуатации. А стираться оно начинает в геометрической прогрессии согласно всех законов физики. Чем больше ведет – тем быстрее стирается. Чем больше стирается – тем сильнее ведет.

Подшипник маховика проверил – нормально.

Все детали сняты. Принято решение безусловно ставить новый диск и оставить старый кожух с нажимным. Проверять по книжке ход я не стал, деваться некуда.







Аргументы выборы кожуха MS Germany – он был уже у меня в работе раз, и бОльшее количество лепестков, нежели на ноунейм с неизвестным прошлым - два.



Детальки протер бензином. Оговорюсь, бензин бесплатный, из старого топливного фильтра. Сейчас бензин дороже амбры в 18-м веке. Теоретически ведомый надо бы изопропиловым спиртом, как замасленные колодки, но про это я вспомнил, когда уже все собрал. Думаю прокатит.

Предварительно был найден первичный вал. Можно бы было выточить оправку. Чертеж появился в книжках, начиная с 3110. Бывают пластиковые шаблоны. Есть методика сперва загнать КПП, а потом обжать кожух. Это уже какое-то порно получается. Я человек традиционной женолюбной ориентации – поэтому предмет на фото был зверски выбит кувалдой из отслужившей свое 4ст КПП.



Интересно, что оправка с трудом входила в «немецкий» диск, и гораздо легче в тюменский. Так и вышло: коробку мы в тестем впихали в этот раз с лета, с первой попытки. Аж не поверили сперва. В прошлый раз минут двадцать корячились.

Но это потом. А пока я обжал кожух с диском вокруг оправки. Потом очистил картер от двух кг земли и пыли. Потом подготовил КПП, пропитав поролоновые кольца трансмиссионкой, смазав ею-же посадочное выжимного и Литолом шлицы первичного, очистив их металлической щеткой.





С картером был прикол. Оказалось, что стартер крепится непосредственно к нему. Довольно остроумно. Понравилось.

Все это довольно долго, поскольку кожух – 6 болтов, картер – 10, КПП – 4, выпуск – 2 фланец, 2 кронштейн к КПП, кардан – 2 на пром.подшипнике, 4 на хвостовике, траверса КПП – 4 к кузову 2 к подушке. Еще все это надо состыковать и очистить перед установкой. Полтора дня работал.



С траверсой вышла просто мистика какая-то. Она не становилась на место. Т.е. под весом КПП, слегка согнутая – нормально. А вот открученная от КПП – никак. Больше часа, как дебил, я ее пытался навроде пазла вписать в кузов. И никак. Дальше болгарка, искры, и оно на месте. Что за конструкция такая – я так и не понял. Какие-то буферные резинки, которые у меня никак не нужны. Какие-то непонятные выступы сверху… Может и есть в этом скрытое послание благодарным потомкам от ГАЗ. Но я его, честное слово, не вкурил.

Просидел в яме весь день. Домой пришел черный как истопник. Неплохо подкачался за день.

Картина маслом: я только что содрал коробку со шпилек, и в позе Ленина с бревном, держу ее на горбу, обнимая руками, прижимая к шее и морде, чтобы не уронить. Стою, думаю как бы опустить вниз. Жена вышла на крыльцо: «-АБЕД-Д!!!». Я (очень тихо) – «… ааа…». – «… бегом давай! Чего ты там возишься?».



На утро оставил сущий пустяк – РЦС и проверку всего. Не без приколов.

Я твердо знал, что сцепление работает и без попадания вилки на «уши» подшипника, только плохо и недолго. Поэтому точности попадания вилки уделил много времени, пытаясь заглянуть в отверстие пыльника. Яма у меня узкая, пожалел, что не имею глаз как у виноградной улитки – на стебельках.

Штока РЦС было катастрофически много! Просто капец! Я нашел еще один шток (цельный). Он был такой же по длине, как мой. К счастью, и это большое везение, на РЦС с надписью «ГАЗ» шток оказался регулируемым. С большим трудом, завернув резьбовую его часть до конца вглубь, я упер его в вилку. Видимо, кто то умный, не дал себе труда это сделать прошлый раз (кожух же тот же самый остался) и тупо, подвинув чем-то вилку, впихал шток в распор. Конечно, сцепление по любому будет до конца не отпущенным. А это пробуксовка.

Тут-же меня посетил сеанс осмысления необходимости регулируемого штока. Раньше то такого не было никогда. Теперь – кожухи разные, выжимные тоже. По любому за всеми не уследишь и регулируемый шток просто находка. Очень понравилось.

Прокачав сцепление (иначе шток РЦС не утопить), я приступил к испытаниям. Сцепление берет в самом «конце» хода педали. Почти возле полика. Так и быть должно для нового диска. К машине пришлось привыкать. Даже сидение подвинул вперед (оно у меня до конца назад всегда отодвинуто), чтобы легче было выжимать сцепление.

Подумав, я немного выкрутил шток. Буквально на 3 мм. Это временно, пока притрется диск. Я не чувствую грани блокировки, и машина идет рывками. О-о, теперь уже лучше, можно на полувыжатом сцеплении маневрировать. Повторюсь, чуток притрется, отпущу. После всех событий очень не хочу получить постоянно недовыключенный диск. Пусть я буду лучше как в учебнике – «всегда нажимайте педаль сцепления до упора в полик».

MS Germany, оно же MasterSport - поделки из Китая, не самого высокого качества (а обычно - низкого). На жигуле поставил ихние только солдатики задних тормозных колодок. Остальные детали с такими надписями у себя менял на любого другого производителя сразу при обнаружении. Про корзины сцепления волговоды писали, что вроде нормальные, но на себе экспериментировать точно не буду. А теперь уже и не надо. У китайских корзин сцепления бывает еще прикол, когда лепестки в месте контакта с выжимным не закалены (темная побежалость), а покрашены или вообще никак не обработаны.

Я предпочитаю феноксовскую крыльчатку. Никогда на промышленных насосах не видел крыльчаток из жести и с такими острыми краями. Гидравлика же, дожно быть все гладенько. На патриоте менял специально, часть проблем ушло.

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

Машина, вернее я, стали сжирать по 11 л пропана на сотню. Печально. Надо почаще снимать правую ногу с гашетки. Только глянул - уже 90 в городе 110 по трассе. Надо избавляться от дурных привычек играть в шашки.

Как все-таки сцепление меняет стиль езды.

Заняться было нечем, поставил заначенный датчик света (со старой машины). Valeo Light on&off.



Это блок. Можно оценить толщину проводов.

После установки появилось желание снять. Наигрался в тюнинг, честно говоря противно стало от этой штуки. Решил подождать с месяц а потом подумать. На прошлой машине прибабах очень нравился. Может привыкну.

В процессе установки выяснилась неприятная вещь - возле ЦПС провод габаритов приплавился к другому проводу.



А так все цивильненько, как видно на фото. Контакты обжаты отлично, очень симпатичные изоляторы. Прямой плюс даже толще, нежели в старой 3102, обжат термоусадкой. Головной свет грамотный, с двумя силовыми реле на дальний-ближний.

Почему плавился не самый тонкий провод габаритов - я догадываюсь. По схеме на цепи питания габаритов висит довольно много потребителей. Еще на 105-х всегда черные от температуры патроны на лампочки габаритов в головных фарах. Вот такой негатив по свету.