Клуб любителей автомобиля

Ну видишь, ты живешь в большой стране,я в поменьше. И, поскольку в свое время я не нашел ни одного"ДА!" а атермальные стекла и ДВА разных источника воздуха в салон неплохо решают задачу, так и осталось. А в несусветную жару (которая редко бывает) транспортные задачи решает другой автомобиль

_________________
Волговод с 1989, за рулем Брюнетки-3102 с 2003

Полностью поддерживаю.
А касаемо этого



Стесняюсь спросить Вы вообще крышу волги со снятым потолком видели? Сколько там ребер жесткости? А я скажу - ни одного. Да, есть рамки лобового и заднего стекол и по середине есть подобие дуги, между средних стоек, но она только для крепления светильника салонного освешения и к полотну крыши вообще никак не закреплено( даже герметиком или т.п.). Так вот даже с установленым люком эта дуга у моей машины была сохранена,т.к. основание для крепления светильника расположено за этой дугой(в сторону заднего стекла).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Нет, голой крыши своей машины не видел, несмотря на то, что почти 10 лет назад ей снимали потолок (приводили в порядок кузов, включая покраску, посему в том числе заменили полотно потолка, ибо толком почистить его было уже невозможно).
Твой вопрос застал меня врасплох, ведь у Жигуля-классики (по крайней мере 07) ребра жесткости крыши есть (видел) но ведь соседи по гаражу и ......... посему редиски они все !!
Вывод - хотя не раз в реальной жизни (при определенных условиях) говорил подчиненным, что "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе" (фразу Мюллера Штирлицу наверняка знаете, ведь это классика) не думал, что сам сяду в лужу, повторив аргумент, который слышал не раз.
Хорошо одно в этой истории - я уже на пенсии, а мои подчиненные не узнают про этот прокол

_________________
Волговод с 1989, за рулем Брюнетки-3102 с 2003

тоже плюсую колхозу: люку, фаркопу и обтекателям а ещё козырькам на зеркала и сетке в багажник!
Себе хотел ставить сразу 3 электролюка (универсалка, 3 ряда сидений), сейчас что-то передумал, а люки пылью покрываются :(

Всем добрый вечер
Хоть и не совсем по теме, но ради того, что я хочу изложить, отдельную тему создавать не стоит.
Я не верю в мистику и прочие вещи, но то, что автомобиль, на котором ты ездишь, не кусок железа с колесами, убеждался не раз. Это не живое существо, конечно, как мы, но и не "ведро с болтами-гайками"
Несколько примеров про свои автомобили и не только, возможно изменят отношение к технике, которая Вам служит.
1. Проходя мимо некоторых гаражей автокооператива, где ночует моя Брюнетка, иногда слышу, как хозяин ругает свою машину распоследними словами - нужно ехать, а она не заводится. Подхожу, и если хоть немного знаю человека, то говорю - ты не кричи, а попроси, и шансы велики, что все нормально будет. После этого шел дальше. В случае не совсем посаженного аккума мотор заводится, слышно ведь. Это не я придумал и не раз проверено и не только мной. Рассказывали и мне не раз подобные истории, смысл которых один - не ругай технику, а попроси помочь.
2. Был давно Москвичек-старичек 2140, который помогал почти год (как финансы позволяли) вернуть к жизни тестеву ГАЗ 24 1972гв. Причина восстановления - память жене об ее отце, да и мне для самоутверждения (мне 40 не было). Я тогда решил - будет две машины, хозяйственная сумка и машина выходного дня. Но пришел к выводу, что общее содержание Москвича гораздо больше Волги, несмотря на разницу в расходе топлива! Вопрос продажи не раз обсуждался с женой при поездках в салоне Москвича, у которого стало катастрофически ломаться все подряд.
3. Тестева Волга нам служила долго. Но в один прекрасный момент мне предложили обменять ее, выпущенную в 1972году на ГАЗ 3102 1986гв. с доплатой (доплата была озвучена не заоблачная.) Жена возражала, ибо машина - память об отце, я пытался убедить, что обмен целесообразен с инженерной точки зрения. И Волги стало сыпаться все подряд!! История с Москвичиком повторилась в гораздо худшем варианте. После обмена недовольный хозяин (перед обменом он проехал не менее 50км) приехал ко мне на следующий день в гараж с претензией - мотор троит, ибо свечи плохие, вылив на машину ушат грязи. Я без возражений заменил все свечи, провода и трамблер, вдвоем выставили зажигание так, как он захотел. Все комплектующие были сняты с его бывшей уже 3102 - у меня все плохое, но у тебя же все отличное! В итоге завели только зарядно-пусковым, ибо аккум в процессе запуска двигателя был посажен. Машина уехала на ДВУХ работающих цилиндрах.
Про две последние истории слышал не раз комменты от других - ты к машине нормально относился, а обсуждать ее продажу в салоне плохая примета - если машина тебя любит, она не захочет уходить от тебя и будет выходить со строя, чтоб остаться!! А ты с первого раза и не понял ?!?!
Посему, перед серьезной поездке (1,5т тащила один раз без учета массы прицепа или ехать далеко) всегда, заходя в гараж, мысленно или вслух говорю - Привет, Старушка, ты уж не подводи по дороге! И без проблем все и всегда. А (редко, но бывало раньше) если "привет" не скажу, то всегда бывали нескладухи, как правило, на пустом месте. Я понимаю, что поздороваться с машиной не заменит регламентные работы, но ....
Вывод из этого длинного опуса простой – как Вы относитесь, так и к Вам (и не только автомобили)

_________________
Волговод с 1989, за рулем Брюнетки-3102 с 2003

Вопрос возник. Вот питание понятно отдельным проводом от предохранителя Пр.13-пб. А вот минус там ближайший удобный где? Заморочился тем же вопросом, подсветку кнопок постоянную сделать.

_________________
3102/01гв/406/чйорный
3102/02гв/406/белый/ГУР
3302/99гв/402/серый
2106/97гв/03/белый
2123/18гв/2123/кварц

Подсветка бардака самая ближайшая без разборки половины торпеды.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Масса у меня "стандартная" - черный провод на приборку заюзан для всех нештатных масс.

***

Заметил я что рулевое колесо чуток вправо начало смотреть. Дальше - всё больше. И машину стало влево подтягивать. С ростом скорости вроде нормально, почти держит прямую. Но эффект утягивания с траектории есть.

Вариантов аж два - тормоза и схождение. Тормозные диски вроде холодные после поездки. Левый чуток теплее правого.

Проверяю развал - да нормально. Минус 1 мм на обеих колесах на пустой машине. Регулировочных прокладок справа-слева на верхних рычагах одинаково (на шаровой кастор не регулируется, хотя некоторым очень хочется ). Схождение мне было очень лень ночью на грязной машине на асфальте проверять, поэтому ограничился экспериментами на коленке.

Уменьшил схождение на два оборота муфты. Поездка показала, что резина иногда стала визжать. Хуже стала курсовая устойчивость, и в поворотах машина как-бы резко и неожиданно стала поворачивать на большие углы, нежели я ее просил.

Вот такая особенность шаровой подвески оказалась. На шкворнях с отклонениями в развале и схождении миллиметров по пять на сторону машина как бы вида не подавала что у нее что то не так. Резина только стиралась.

Вернул регулировку назад, плюс добавил оборот на увеличение схождения. О чудо! Руль на место вернулся, машина вновь держит прямую и поворачивает без шараханий. От увода влево остался только намек (думаю из-за стертых в ноль колодок и диска).

Из причин печального события вижу только наши дороги. Залеты в ямы в полколеса ночью на скорости 110 здоровья подвеске не добавляют. Последний раз даже воздух начал из-под диска из-за вмятины уходить. И беру я потом кувалду, и правлю вмятый диск. А что там с тягами происходит - даже думать боюсь.

А так все цивильненько - наконечники не болтаются, сайлентблоки по местам.

Говорил с дядькой с таскопарка (его 3110 уже на шаровых опорах) - в его автомобиле тоже два пакета регулировочных прокладок, как у всех шкворневых . Таким образом кастор (продольный угол шкворня) можно регулировать, достав одну или несколько прокладок из одного из пакетов. (неужели я ошибаюсь в том, что изъятие одной! прокладки изменяет величину кастора, как угла, величина которого для 3110 составляет 3-6 минут, гораздо больше, чем величину развала). Ведь именно этот угол прежде всего обеспечивает курсовую устойчивость.

_________________
Волговод с 1989, за рулем Брюнетки-3102 с 2003

развал на "утягивание" не влияет. про регулировку кастора на "шарах" не вникал, но думаю все таки она имеет место быть по принципу "шкворневой" потому как НЕУМЕЮТ, наши производители авто, делать одинаковые и точные детали что бы было как у "иномарок" - только схождение, остальное фиксировано и заложено конструкцией.

ps. другой вопрос к к мастерам делающим сход\развал: они чаще всего нехотят возиться с кастором и не потому что не могут, а потому что не умеют и не знают накуя он вообще в принципе нужен, а следовательно накуя его регулировать.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Конечно под верхним рычагом под два пакета прокладок и на старой и на новой подвеске. Так и должно быть.

Кастор шаровой подвески по книге 31105 - "виртуальная ось". Как измерять - не написано, но судя по всему только иномарочным стендом. На практике я еще не знаю ни одной волги, которую подвергли этой процедуре. Разница по прокладкам спереди-сзади - не больше двух. На практике опять же все предпочитают поставить одинаковое количество в надежде на завод.

На шкворнях - вопросов нет, методика описана и сам лично много раз выставлял угол наклона оси. А вот на шарах... что то не верится что без лазерного стенда здесь обойдется.

В общем случае - да, расхождение по кастору даже на наших новых машинах бывает не малым. Влияет этот угол больше на самовозврат колес после поворота и, конечно, на курсовую устойчивость. Последняя больше эмпирическое понятие, не измеряемое в эталонах, поэтому мастера на устойчивость "забивают", а журналисты ее "ощущают", делая выводы хорошая машина на дороге или нет.

на него и езжу изредка , даже на своей шкворневой. цена работы одинакова, а замер аккуратней

Сообщение добавлено... спустя 1 минуту 9 секунд:

вывод - есть два способа решения задачи:
1. молотим "под дурака", который ничего не знает, и делаем вывод об квалификации развальщика .
2. выбираем "человека с головой" и читаем короткую лекцию про все три угла , в результате которой исполнителем делается вывод - заказчик всегда прав .
сам на "развал-схождение" езжу редко и именно из-за кастора. причина - мне его измерять менее удобно , чем развал и схождение, их контролирую и регулирую сам .

_________________
Волговод с 1989, за рулем Брюнетки-3102 с 2003

Куплено:
1. Руководство по эксплуатации ГАЗ 24-10 4-е издание. Оно дополняет другие издания, которые у меня уже есть.

2. Вот такая красота по ГАЗ-31105



Самая последняя книга по ГАЗ-31105. В общем то редкость. Третий Рим, 2009 год. Тираж - 3000 экз. Долго гонялся, и вот купил наконец-то. Дорого обошлась по деньгам, ну да мечтать не вредно почти.

Больше 300-т полноцветных страниц типа вот:



Много всего ненужного и почти нет нужного. Евро-2, тем более Евро-3 - отсутствует напрочь. Новый салон вчистую слизан с книги по Крайслер того-же издательства. Очень много ляпов, типа рекомендаций по шкворневой подвеске или регуляторов давления в топливном модуле (это для ЗМЗ!).

В общем двоякое чувство. Хорошо сделанная книга и плохо проработанное содержимое. По собственно -801 хорошего - только электросхемы. Но ее владельцам ЗМЗ нужно иметь. Информация в картинках говорит в этой книге гораздо больше бестолкового текста.

вот и я ездил только из-за кастора. развал в гараже по нитке, схождение "на глаз" у соседа в сервисе(работает с конца 80-х, резину ни у кого не жрет, проверяли стендом - в пределах допуска).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Первый этап ревизии тормозного управления, надеюсь, закончен.

Я ездил всё это время на стертых до 16 и менее мм дисках. Диски еще родные, поскольку суппорта при снятии были на заводском герметике. Им уже больше 170 тыс.км. По правилам допускается износ не более 19 мм. Я видел диски стертые до трещин вокруг ребер жесткости (т.е. рабочей поверхности уже не было) и на 14-й и на 15-й подвеске. В общем-то у меня до такого еще далеко, но не порядок.

Поиски дельного комплекта колодок к моим новым дискам закончился покупкой комплекта слегка б\у двух дисков (20 мм толщина) и четырех колодок DAFMI SM только что притертых. Все это хозяйство куплено дешевле, нежели были отпущены средства на покупку собственно ТИИР-221 (то, что устанавливает завод). По легенде СТО заменило комплект клиенту на новый, а проблема была с рулевым. Ну да мне все равно, за такую то цену.

Колодки из Днепропетровска DAFMI поставлялись на ЗАЗ. Сам лично менял такие на Ланосе после пробега 50 тыс.км. Они были как новые. Тормозили нормально, но диски пожрали. SM - semi metallic т.е. полуметаллические. Есть у DAFMI поновее серия - Intelli - те вроде хвалят. Они без железа и хорошо работают без стирания дисков.

Ну вот, закупившись всем необходимым...



приступили. Дело оказалось не сложным. Самое тяжелое - одеть новые пыльники на направляющие (нужна тонкая отвертка) и снять скобу и суппорт с очень стертого диска.

На левом колесе пыльники были порваны, одна направляющая заклинила, вторая еле двигалась. Вот результат:



Работала преимущественно одна колодка. Болты направляющих уже откручивались, колодки менялись. На болтах сохранились следы заводского герметика "Унигерм". Вторично их конечно не стопорили больше. Болты крепления суппорта на герметике, как я уже говорил, до меня не откручивались. Пыльники на поршнях слева и справа - целые. Поршни я утапливал так:







Заморачиваться с отсосом ТЖ из РБ не стал. По опыту обычно никуда не убегает она от вдавливания поршней. Даже капот на этот раз не открывал. Всё прошло хорошо, проверил потом.

Очень мило, когда поршень всего один, а не по четыре на каждую сторону как на 3102 на 14. Прямо удовольствие и праздник.

Все отмыл и отчистил. Убрал пыль и грязь с полочек под пружинки колодок, смазал их Суперфитом (как и направляющие). Все болты - на герметик.

Тесть рассказывал как у него в дороге на ВАЗ-2103 открутился и потерялся один из двух болтов суппорта. Пришлось глушить ветку. При каждом торможении скоба била по подвеске очень интенсивно.

Сборка вопросов не вызывала. Отверстия для направляющих в суппорте чистил ватными дисками, намотанными на длинный шуруп.

Справа картина была получше чем слева. Колодки и пыльники свежие (наполовину стерлись), направляющие отлично скользят в какой-то смазке, похожей на мою на фото выше. В этой же смазке болты направляющих (да, вместо герметика смазка!). Кто то старался и ему за это плюс. Всё равно я пальцы и пыльники поставил новые. Только вот зачем меняли колодки не в одно и то же время на левом и правом колесах - сие тайна великая есть.

Кстати вот так выглядит суппорт с выпущенным по мануалу воздухом из-под пыльников. Пальцы сами за счет вакуума утапливаются внутрь суппорта.



Единственное, чего я не понял, так это почему в заводских мануалах упоминается, что диск сидит на болтах. Их там конечно нет. Видимо кто-то ошибся, а все остальные копирайтеры и разбираться не стали.

Проехался на машинке - тормоза как тормоза. Посмотрим как на биение себя поведут.

Я и такие видел.
Еще видел диски сточеные до такой степени что тормозная колодка, изношеная конечно, но не так чтобы требовала немедленной замены, проскочила между диском и скобой во время торможения( тормозной диск был не вентилируемый).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Интересная технология. Я, в свою очередь, беру кувалдочку с толстой деревянной ручкой. Ручку вставляю в поршень и в таком положении просто весом тела давлю. В это время можно перекурить

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

я обычно использую вот такой съмник для утапливания



крайние болты убираем, оставляем центральный и ту часть куда он вкручивается.
действуем так: вкладываем съемник в суппорт вместо колодок так чтобы болт вошел одной стороной в поршень, а другим концом(с гранями под ключ) выходил наружу. закручивая его съемник распирается между суппортом и поршнем, тем самым задавливая поршень, если нет желания давить в поршень или суппрот умеет 2 поршня и более, то можно центральный болт упереть в старую колодку поставленную перед поршнем.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Ёлки, у меня тоже такой есть, только с лапами по краям. Еще примерял вчера. Думал, как же его этими лапами за поршень зацепить, а диаметра поперечины не хватало. Надо было просто лапы снять и поперечиной упереться там где я ключи под болт подкладывал. Ну бывает...

Спасибо, Андрей!

Обычной струбсциной утапливал поршень.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Второй этап по тормозам.

Когда покупал машину мне сказали что есть АБС. В качестве доказательств привели что машина на торможении иногда дергает педалью и наклейку на крышке предохранителей (с надписью АБС). Ну да, конечно.

А вот с педалью не соврали - она иногда шла ступеньками, иногда упиралась неожиданно. Но самое прикольное начиналось когда на трассе эдак со 130 км/ч надо было уйти со встречки на неудачном обгоне. Резко жмешь - а машина не останавливается и педаль "встает колом".

Довольно быстро я заметил что при экстренном торможении педаль не продавливается. Если же надавить не сильно резко - то нормально всё. Привык держать дистанцию с запасом на предварительное нажатие на тормоз (чтобы он заработал ). ВУТ проверил по мануалу - рабочий.

Вариантов виделось несколько такого безобразия:
- обратный клапан ВУТ;
- уплотнитель между ВУТ и ГТЦ;
- сам ГТЦ;
- сам ВУТ (вернее его атмосферный клапан после разборки);
- регулятор тормозных усилий (колдун);

Начали с первого - BINGO!

Купил и поставил газельный обратный клапан (2110-3510040-02) с новым уплотнителем.



Газельный отличается от нашего выходом на шланг вакуума - на Газели он перпендикулярный. На нашем (31029-3552010) выход углом (мне пришлось шланг пропустить под шлангом РБ, там длины хватает).



На старых ВУТах присутствовал клапан металлический (24-3552010-01). Он дороже, встречается редко и подходит только к старым ВУТам.



Многие пишут что клапан "болтается" в корпусе ВУТ. Я свой еле отвертками вытащил, ничего он не болтался. Шланг должен быть "дубовый", чтобы его не сжимало вакуумом. У меня такой и есть Проверка "ротом" показала что мой теоретически рабочий но на практике - не рабочий. Может у него вакуумная часть была сильнее невакуумной - кто его знает. Новый клапан снял все проблемы - педаль тормоза плавно уходит вниз без всякий ступеней и "колом" больше не встает. Был сегодня к несчастью повод проверить перед пешеходным переходом с оленями.

Сообщение добавлено... спустя 1 день 12 часов 57 минут 43 секунды:
1. Выезжаю утром из гаража - тяжело идет машина. Разные нехорошие мысли в голове, ехать надо позарез (как обычно) а аппарат неисправен по неизвестной причине. Печаль. Оказалось всего-лишь заднее правое колесо. Я его последний год раз в две недели подкачиваю. А оно вот что оказалось:



Теперь стало ясно, откуда у меня в шинах постоянно воткнутые проволочки торчат (из корда) и почему это машина с лета на малой скорости джигу танцует.

Честное слово, как в американских фильмах мексиканские братья на пневме патрулируют район, а машина у них в такт музыке на подвеске подпрыгивает. Так и у меня в Волге. Полюбил последнее время незабвенное творчество зарубежной группы "Molotov". И моя машина тоже! Великий Микки Уидобро поет, я машу в такт башкой, сидя за рулем в кожаной куртке, машина подпрыгивает... Идиллия!



2. Приобретена вот такая бродяжка:



Книга новая, выцвела лежа на полке магазина во Львове. Мне ее стало жалко и я ее купил. Ч/б, 2008, 7000 экз.

3. Найди десять отличий:



Тоже купил, тоже новая (справа). Оказалось что купленная ранее 2000-го года - как раз оригинал. А новенькая - стереотип 2008 (!) г.в. На обложке написано "атласы автомобилей", однако на форзаце - Москва, "Лепта-книга". Тираж - 10 000. Копия первой, за исключением издательства и оформления обложки. Еще на 2000-м обложка мелованная, блестит, на 2008-м - обычный картон. Страниц - столько-же, типография - та-же.

Выходные решил посвятить (раз уж холодно и мокро) - машине. Как то весной я на малой скорости упал правым колесом в приличную яму и раздался хруст. После этого стук прогрессировал, особенно если машину нагрузить и передок оказывался разгруженным. По трассе - нормально, а вот по брусчатке - стучать стало ого-го.

Как то я проехался на Газели, и меня очень удивило что на таком себе грузовике НИЧЕГО не стучало и не грюкало даже на пустом. Подвеска упруго работала, рулевое тихо выполняло свою функцию, а рессоры не скрипели и не лязгали. Я на своей Волге такого добиться мог от силы раз в год (тогда на шкворневой) - до будущей из многочисленных мелких пакостей, которые "на ход не вляют".

В рамках борьбы с вибрациями пока сделано следующее:

1. Протянуты стойки стабилизатора - гайки позакручивались на сантиметр по стойке точно.

2. Перебран рулевой шарнир на сошке. Шарниру - кранты, очень сильно изношен (как и все остальные). Приятно удивили заводские шарниры с крышечками с пазами (а не штамповаными). Такие крышки легко откручиваются спец.ключом (как у меня ). В общем надо менять все шарниры. Увы, хорошие только "ГАЗ". На все остальные лучше деньги не тратить, даже на советские (коих сдуру новых накупил давно еще больше десятка).

3. Проверен маятниковый рычаг. Рычаг фирменный ГАЗ. Люфта не обнаружено. Периодически шприцую, он это очень любит.

4. Обрезан кусок подкрыльника слева спереди, который стучал по верхнему сайлентблоку. Теперь пластик не достает до подвески. Также урезан локер слева - доставал до стабилизатора ребром.

5. Протянут нижний брызговик (защита) двигателя. Открутилась одна точка. Вибрировал. Менять собаку - от него почти ничего не осталось кроме названия.

7. Снят экран нейтрализатора. Ох как он звенел! Металл по металлу, да еще и жестянка! Снял с сожалением, но без него в разы тише на прогреве и высоких оборотах двигателя.







8. Протянут правый ступичный подшипник. Я давно заметил, что есть небольшой люфт колеса со ступицей если качать их в вертикальной плоскости. Допускается до 0,3 мм. Тактильно - где-то так. Левое колесо - в нулях. Сомнения уберем - ступичая гайка протянута буквально на 5 мм. Поймать бы того конструктора, который придумал столь ответственную гайку кернить по пазу на пальце ступицы. Очень и очень ненадежно и стремно. И очень тяжко регулировать "по нагреву". Так никаких гаек на замену не напасешься пока подшипник выставишь. Ступица у меня теперь греется после высокой скорости не более 20 градусов, а половина стуков вместе с ней, как оказалось, ушли.

9. Поздно я заметил что левая стойка стабилизатора - разбита в шаровой части. Пришлось сегодня купить новую (только ее, одну штуку) и установить. На вторую стойку (к слову она в замене не нуждается) у меня денег не осталось. Так бы лучше комплектом.









На старой машине я даже не смог открутить стаб - как бы он там для красоты только поставлен был. На этой - чего-то работает, раз стойки вот летят. Гайка подошла от рулевого шарнира, новая, а вот с резинками я ступил. Обточил на наждаке, поскольку мне показалось что не те их дали. А они сжались при обжимке очень прилично. Поменяю их как только вторую стойку придет время заменить.

Результат мероприятий я не знаю. Завтра.

Пришлось поставить зимнюю резину. В четверг накрылось заднее колесо, а вчера я услышал как шипит переднее... Стерлось до корда и стало травить... Не выгорит зимой летние слики юзать.

Сообщение добавлено... спустя 9 часов 23 минуты 52 секунды:
Стучит на брусчатке по прежнему... Однако в поворотах и на средних буграх появилась приятная собранность подвески и исчезли некоторые стуки, которые я раньше замечал но игнорировал. Ладно, идеи еще кое-какие имеются, подождем.

Всё таки я решил выставить углы колес на станции. У меня нет вменяемого оборудования, а резина и бензин сейчас дороже репутации и чистой совести.

Записался к одному "лучшему" мастеру, прогуливаю работу... Заехал на яму. У мастера аж двое обезьян, кои начали трясти мою машину, подпрыгивать на крыльях, поднимать меня за балку компрессором и совать ломы и монтажки в разные места.

С пристрастием отдельно трясли рулевые наконечники, все время вращая рулем и осматривали сайлент-блоки рычагов. Приятно что ничего плохого не увидели (хотя, вот честно, даже сам мастер соизволил спустится в яму, не поверив словам своего помощника что все в порядке). Завернули: - левая нижняя шаровая шевелится (правые опоры я поменял не так давно). Еще нашли правый передний амортизатор люфтит в нижнем сайлент-блоке (на углы не влияет). Вот за такое - спасибо, буду знать. Сам бы не нашел.

Сразу купил две шаровые и записался на следующий день (вне очереди).

После ужина - фотосессия





За час справился. Снятая опора шаталась только ломом. Руками люфт не чувствовался, палец опоры работал по вкладышу. Ну конечно от руки палец вращаться не должен, а у меня свободно перемещался.

***

На следующий день, подождав пока помощники мастера загонят мышей за плинтус, вновь заехал на "сход-развал". Посмотрели на меня как на идиота, который зачем-то заменил две опоры вместо одной. Открытие для них что опоры парами меняют. Еще поржали что волговские верхние шаровые рычаги бывают простые и усиленные. Мол, все они плохие, а ты тут не заливай мастерам.

Ну и пошел рабочий процесс, в ходе которого выяснилось что у меня страшное схождение в сильных минусах (я его и пытался исправить ранее, определяя по резине) и слегка плюсовой развал (а вот это я не понял, поскольку отвес показал минус 1 мм с каждой стороны). Развал сделать не смогли, первая же гайка слева не откручивалась. Я сказал ломать (хотя сам удивился, да не должно быть такого, справа без удлинителей все открутилось). Сломать не получилось, посему на развал забили, сказали до следующего раза сорвать болты а пока ничего страшного. Каким-то пенетратором правда побрызгали - надо будет попробовать открутить по свободе.

Чего-то там ребята говорили на своем языке, я ничего не понял. Заставили меня сидеть на водительском сидении, крутить руль потом. Спрашивали сколько со мной ездит человек какого веса и где. Прыгали на крылья вдвоем по команде раз десять. Бегали с зеркалами, лампами, стойками со шкалами, манометрами и отвесами. Обозвали мою машину "больной", поскольку при добавлении веса на крылья изменялось схождение автоматически. После того как я пустился в объяснения принципов работы волговской шаровой подвески (меня не слушали) поспорили, что схождение таким и останется изменяемым после выставления... и проиграли (на этот раз молчали) поскольку увидели что колеса перестали гулять под нагрузкой при выставлении схождения в ноль.

Выставили "углы выворота", т.е. центральную рулевую тягу в центр, а боковые регулируемые наконечники на одинаковую длину от центральной. Еще про какие-то цифры чего-то там трындели, даже не стали объяснять про что.

Ну короче, тридцать лет работы накладывают свой отпечаток. Всезнайство и снисхождение к моей дремучести уже в которой раз наблюдается и не в десятый даже раз разбивается о факты.

А так - все по хорошему, мне очень понравилась грамотная работа специалистов. Это как бабы любят шариться по брадобрейным салонам, чтобы им там что-то с головой делали. Так и я - приятно что то получить, без мучений, качественно быстро и за небольшие деньги (чуваки мне еще скидку сделали за не сделанный развал скорее скорее всего). Чувствуешь себя белым человеком с белыми руками.

Всё классно, только руль был сильно влево, а теперь стал сильно вправо. Мастера по телефону сказали что всё гуд, гидравлически нейтральное положение ГУРа не пострадало. Ну а руль я вечером на шлицах переставил.

вот вся процедура развала\схождения и должна начинаться в гараже во время ремонта при снятых тягах и трапеции с выставления рулевого редуктора(а не руля\баранки) в центральное положение. после этого перекидывается руль на шлицах в центральное положение, ставится трапеция и примерно подгоняются тяги. ну а дальше - на стенд.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Третий этап разборок с тормозами.

Заменил задние тормозные колодки. Слева они пострадали от масла из моста. Я отмыл вроде, но по факту колодки совсем не стирались (т.е. не работали). Правая сторона - получше, полный барабан фрикционной пыли.

Конечно справа одни колодки, слева - другие.





Я смотрю сейчас модно иметь колодки одной длины все. Производителю проще. Мой старый комплект - какую поставишь назад-вперед - любая подходит, и этот тоже - все накладки одинаковые по длине.

Газовские задние колодки обычно не очень высокого качества, бывает отклеиваются и тормозят не очень. Я их как то недолюбливаю. Хорошие колодки "ЗАРЗ" - запорожский авторемонтный завод, но я их не нашел. Кстати они разной длины, как и должно быть. ГАЗовские накладки тоже разной длины, чтобы передние длинные при торможении давали эффект "самоторможения".

Картинки с замены.





Главное - хорошо утопить поршни. Я блокирую одну колодку (старую конечно), а по противоположной бью молотком. Потом то-же со второй. Дальше по мануалу - заводим двигатель, выжимаем педаль. Глушим двигатель и с помощником, нажимающим педаль, выставляем ключом нижние болты колодок. Ручник лучше регулировать потом, когда колодки слегка подточатся барабанами.

Пока левый барабан греется градусов до 60-ти. Правый - холодный. Надо немного сдвинуть колодки слева.

Тормоза стали гораздо лучше.