Клуб любителей автомобиля

я после установки новых просто сдавливал их 2-мя монтажками.


тут наверно пропущен эпизод с надеванием тормозного барабана на место? и только после этого заводим и нажимаем педаль!!!


это можно сделать сразу. для этого:
1. отпускаем полностью трос от натяжной шпильки(центральный натяжитель) чтоб он висел в воздухе.
2. после

затем снимаем барабан и эксцентриком регулируем зазор м\у горизонтальной распоркой(которая упирается в эксцентрик) и тягой к тросу ручника до тех пор пока колодки не начнут расходиться(от поршней тормозного цилиндра), как только начали расходиться - чуть отпускаем эксцентрик до касания колодок поршеньков ТЦ и контрим эксцентрик.
3. ставим барабан на место
4. вешаем колеса
5. не опуская колеса на землю начинаем натягивать трос центральным натяжителем до необходимого состояния.

при такой регулировке необходимости регулировать эксцентрики в процессе износа колодок отпадает. достаточно подтягивать центральный натяжитель.

а для еще лучшей работы ручника РЕКОМЕНДУЮ(уже писал где то, но продублирую):
срезать и убрать с тросов от 1\3 до 1\2 длины пружины(на тросу которая) с каждой стороны(правое и левое колеса) еще перед установкой тросов. потому как во время работы возникает ситуация когда пружина, сложовшись на тросу(до соприкосновения витков др. к др), начинает ограничивать ход самого троса(что приводит к его вытягиванию и быстрой смерти), а также неполному срабатыванию систем рычагов ручного тормоза внутри тормозного барабана. данная доработка проверена не на одной машине(и ВАЗ и ГАЗ) и результаты только положительные.

с данной доработкой даже волга на чистом асфальтовом покрытии идет юзом при срабатывании ручника

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Дык само собой. Причем барабан должен напрыгнуть без молотка и мата, а полуось свободно вращаться после всех процедур.



Трос я отпустил полностью до снятия старых колодок. Так в книге. Сейчас он слегка подтянут, жду пока колодки приработаются. Эксцентрики слегка свел, пока стержень во вторую колодку не уперся. Причем считается что эксцентрики надо подводить против часовой стрелки (типа так сложнее их провернуть, что сомнительно). Потом я поднимаю рычаг ручника на 5-6 щелчков и просто затягиваю уравнитель, насколько совести хватает. Так и регулирую ручной тормоз.



Это я не понял. Я специально всегда опускаю машину, чтобы длина тросов была для регулировки минимальной.

По поводу обрезания пружины - ну хорошо наверное не напрягаться и всё такое. Но сдается мне не зря они там такие могучие поставлены. Удерживать колодки на подъеме градусов 30 будет проблематично без такой пружины, я думаю.



В РЭ по ГАЗ-24 было требование к регулировке ручника, чтобы ручная система блокировала оба задних колеса на скорости 15-20 км/ч. Это на машине с наркоманским подрулевым ручником. Т.е. Волги способны на такие подвиги и на штатной системе. Главное - регулировка.

пружина на тросе ручника нужна только для того чтобы при отпускании ручника трос возвращался назад отпуская систему рычагов стояночного тормоза. на удержание машины прямого влияния пружина не имеет, только косвенное - ограничивая ход троса и не давая системе нормально работать.

ps. если прикрутишь сюда картинку задних тормозов с номерами позиций, то проще и понятнее будет.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Да я понимаю о чем речь идет. Думал над этой системой (хоть и не конструктор по тормозам). Всё же останусь при своем мнении что нужны они там не только чтобы трос вернуть. ТУ не просто так приходится производителям выполнять. У меня проблем с ручником, кроме рвущегося на уравнителе 3102-24-10 троса вообще то никогда не было.

***

Помимо тормозов в выходные осмотрел нижний сайлент-блок правого переднего амортизатора - все нормально, резина не порвана, на вид даже не изношена. В магазине мне выдали аж два сайлента - 28 и 30 мм диаметром по наружному радиусу. Оба как сказали - волговские. На меньшем на отливке резины индекс "2101-". Не пригодились.

Нашелся стук, могу сказать что последний. Крайний левый рулевой наконечник (изношен, но в допуске) при перекладке тяги стучал пальцем об край прорези стакана. Регулировку нарушил - открутил на полоборота вместо одного. Уже почти не стучит, только на крупной брусчатке еще чуток выделывается.

Но все равно прогресс. Теперь получаю истинное удовольствие от машины. Подвеска очень собранная, ничего не стучит и не лязгает. Рулевое выше всех похвал. Еще заметил что руль почти перестал вибрировать на неровностях. Есть конечно проблема, не как на MB, руль на Волге так и остался "с функцией вибрации", но меньше.

Раньше даже на хорошей дороге я мог бросить руль и он вскорости от дисбалансов вызванных больше неправильным схождением (теперь я это знаю) и изношенными рулевыми наконечниками, шаровой и стойкой стабилизатора с увеличивающейся амплитудой начинал просто дрожать со страшной силой а не стоять на месте как вкопанный. Сейчас бросаю руль. Не дрожит. Эффект пропал.

Такой Волга и должна быть, когда исправная

Сообщение добавлено... спустя 20 часов 36 минут 53 секунды:
Переговорил с бывшим (при СССР) испытателем автомобилей ЗАЗ. Он сразу сказал, что пружины на тросе для удержания тормозных колодок. На испытаниях (ЗАЗ-1102) были требования - уклон 45 градусов, машина в полной снаряженной массе.

***

Вообще у человека судьба сложилась как-то не так. После отрыва ступицы Таврии на полном ходу и нескольких оборотов через крышу (испытатель был в шлеме, перчатках и пристегнутый) он вечером того же дня попадает на своей личной машине еще и в тяжелое ДТП с ЗИЛом. На следующий день - в еще одно. И всё - 25 лет как за рулем не был.

ИМХО. ну непонимаю я каким образом эта пружина удерживает колодки и в каком положении. Она работает на сжатие, т.е. только в тот момент когда опускается рычаг стояночного тормоза. и нужна для гарантированного возврата рычага разжимающего колодки в начальное положение.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

... целый час писал, не хочу умозрительности, убираю. Давай останемся при своих мнениях.

да без проблем.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Картина, знакомая каждому волговоду:



Багажник скрипел при открытии-закрытии. Одну втулку уже заменил, теперь вторую пришлось.

Смазать внутри втулку графитной смазкой, снаружи - вытереть насухо (и петлю багажника тоже), чтобы втулка крутилась на торсионе и не тормозила, истираясь. Торсион отпустить, торсион заправить. Час ушел.

Есть тут у нас видео как торсион одной рукой заправить - невозможно это сделать. Полуметровый газовый ключ вновь единственный вариант установки.

Ну все - втулочки крутятся, багажник мягко взмывает вверх и закрывается как холодильник.

Поставил приборную панель от УАЗ-Патриот Евро-2: viewtopic.php?f=11&t=4238&p=45071#p45071

Убили наповал ярко-алые стрелочки и черный фон. Ну и шрифт с дизайном понравились.

Увидел случайно у одного владельца ВАЗ (которому она не влезла в "окно") ну и он мне ее продал. Теперь у меня машина помолодела на 150 с копейками тысяч пробега (у приборки 19 тыс на одометре).

С приборки зачем-то снимались стрелки (двигатели уходили в упор прямо в центре шкал). Стекло было довольно сильно зацарапано.

Стекло отполировал полиролью для экранов мобил. Глубокие риски перестали быть видными, а основная поверхность стала сильно блестеть. В общем даже если приглядываться - дефектов не видно.

Со стрелками было посложнее - очень они крепко сидят на осях. Вилками, ложками, с треском, чуть не с инфарктом, но я их снял. Далее запустил приборку в сэлф-тест (правую ручку нажать и включить зажигание), а потом выставил стрелки по нулям. Очень удивился, но согласно дублирующих приборов теперь эта панель показывает всё правильно. Готовился к худшим результатам, многие долго подбирают номиналы (особенно спидометр).

Одна лампа подсветки экрана не работала. Я ее с трудом нашел на рынке сегодня заплатив аж доллар!



Подсветка - белая. Неожиданно. Вроде ничего, но хотелось бы зеленую. Покатаюсь, а там решу - менять или нет.



Проблем с установкой никаких нет. Всё очень просто.

Лично у меня контакт "D" генератора подключен к реле управления подачей питания на регулятор напряжения. На старой приборке лампа аварии горела в полнакала. На этой - светит тускло уже диод. И дублирующый аварийный сигнализатор.

Датчик давления масла давно вышел из строя. Но теперь то приборка обрела способность пищать! Во избежание писка датчик был заменен на неподобающий М355 (0-10 атм) от грузовиков. Давление на холодную показывает 2,6 цифрами, но я ему не верю. Старый датчик разобрал, восстанавливаю. Там особо ломаться нечему (у моего шкала почему-то треснула, эпоксидкой склеил).

Индикаторы ПТФ и ЗПТФ пока не подключены - надо тянуть провода от переключателей. Постоянный плюс взят с сигнализации и БК. Массу на гашение лампы АБС взял оттуда-же. Можно с рядом расположенного провода, но резать проводку или менять заводской контакт в колодке XP3 я не захотел.

Собственно индикаторы ПТФ и ближнего-дальнего испортили всю малину старой приборке. А так бы я остался на ней.

Очень понравился плавный ход стрелок указателей. Звуковое дублирование тоже. Мигание пиктограммы "ручник" и дублирующий "восклицательный знак" очень привлекают внимание (знака "STOP" по центру у этой панели нет). Да и вообще очень приятное свечение символов, не как лампочки по старому.

Эта приборка раза в два легче старой.

Интересненький журнальчик под лампочкой, что на фото) Давай рассказывай!

Сообщение добавлено... спустя 1 час 49 секунд:
Саш, сделай фото приборки в режиме тестирования, когда все пиктограммы загораются

Выглядит очень и очень симпатично!

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

От журнала только обложка увы. Увидел случайно в одной конторе и выпросил. Ее там быстро бы уничтожили, а у меня она останется в идеальном состоянии. Товарищ выписывал этот журнал в молодости - аж 15 советских рублей годовая подписка стОила. 3102 великолепна как всегда. Будем искать весь журнал.

Вот ссылки на сканы: http://coelacanth.users.photofile.ru/ph ... 607350.jpg
http://coelacanth.users.photofile.ru/ph ... 607340.jpg

Фото приборки. Символы при тесте светятся не все, а только "управляемые". Прямые плюсы дальнего света, ПТФ, ЗПТФ и т.д. не светятся. Индикатор дверей не подключен, но при старте каждый раз мигает. Может в качестве теста. Очень понравилось мигание индикатора ручника. Привлекает внимание побольше тупо горящей лампы "стоп".



Два режима - дневной-ночной. В дневном экраны ЖК светятся на максимальной яркости. В ночном вместе со шкалами - вполнакала. По цвету - с зеленцой.

Регулировка яркости подсветки работает отлично. На старой я ее не трогал, всегда максимум. На этой комфортно слегка притушить. Днем не подсвеченную приборку видно хуже, нежели старую, но зато красные стрелки выделяются много лучше белых.

Приборка класс

Может я чего-то не понял, но на моей 97 года со стопом вместе моргает еще один символ! Реализовано штатно, каким-то реле в алюминиевом цилиндре с тремя выводами, за кожухом у левой ноги.

А что и как переключает режимы? В зависимости от освещенности снаружи, или в салоне? Просто интересно.
PS: На мой взгляд переделка интересная, но очень на любителя: я свою менять на эту однозначно не буду (приборов меньше), тем более из-за встроенного ДИ-8.
P:P:S: на днях загорелось еще что-то рядом со стопом, по виду - волны на фоне тормозных колодок. Испугался ибо ни разу с 2001 года не видел. Оказалось мал уровень тормозухи в бачке. Долил, наблюдаю, колеса и ГТЦ сухие. Уходит в ВУТ? Ибо с 97 года стоят родные манжеты, а менять боюсь ибо качество нынешних сами знаете.

Так и есть - у вас там реле на индикаторе ручника. На 31105 это реле исчезло, индикатор горит от прямого минуса с концевика (как до ГАЗ-3110). У меня на приборке загорался символ ручника и горел постоянно плюс лампа-дублер "стоп". На патриотовской символ ручника мигает, но без реле. Теперь хоть знать буду зачем оно там было на 3110 присобачено, спасибо!.


Тупо до безобразия - режимы переключаются ЦПС одновременно с включением габаритов (и подсветки приборов соответственно).


И правильно. Приборов меньше, это правда. Вольтметр на моей РАР не точно показывал, датчик давления масла, как оказалось, тоже (сейчас его препарирую, там ползунок фиг знает куда за шкалу уходил), спидометр пропорционально подвирал (на 90 км/ч - на 3 км, на 120 - на 7 км) и его сбивали наводки от протянутого прямого кабеля на двигатель стеклоочистителя. Так что я много не потерял. А эта приборка пищит благим матом при сильно низком или сильно высоком давлении масла или левых вольтах. Для меня главное - лампы Чек энджин, аварийного давления масла и аварийного остатка топлива (прямая). Вольтметр - в БК. Остальное второстепенно.


А больше некуда.


Заводские детали как правило из другого мира, это правда. С другой стороны вроде рынок стабилизировался, и откровенных бракоделов вытеснил. Ничего не будет плохого, если купить изделие официального поставщика конвейера. Еще эпизод - стойки стабилизатора какого-то Хёндэ ходят заводские по полгода на наших дорогах. Если подпилить 105-е стойки - то они становятся на корейца и ходят по два-три года (при стоимости много меньше). Так что не всё так плохо.

всё ещё исчешь заводское? даже проводку? не стоит оно того чтобы за ним ганятся....пока найдешь так и машину будет пора здавать в металлолом...штатная проводка кондиционера предполагает включение вентилятора конденсера только при повышении давления хладогента что проявляется в том что в пробках кондей будет еле-еле холодить...да и тот чахлый вентилятор на 80вт во время работы не в состоянии продуть бутерброд из конденсера и радиатора охлаждения двигателя...и в итоге воздух прошедший конденсер будет отражаться от радиатора охлаждения, и обратно возвращаться на конденсер подогревая фреон в нём..ситуация будет улучшаться когда будет включаться вентилятор радиатора...в этом случае помогает упразднение этого чахлого вентилятора и реализация работы основного вентилятора охлаждения при работе кондиционера на двух скоростях...первая скорость работает постоянно,вторая включается при повышении давления хладогента...опять таки требуется изменение в проводке кондиционера...следующий момент штатный размер конденсера маловат...конденсер нужно подбирать на весь размер телевизора...даже на весь размер телевизора его маловато...в большинстве иномарок с салоном размера волги конденсеры существенно больше...в случае с волгой мы привязаны к тому что конструктивно нет возможности установить достаточно большой конденсер...
с проводкой я не вижу вообще никаких проблем...купить провода ПВА или ПВАМ нужных цветов,клемы,колодки и сделать её самому...
теперь по железу...алюминиевые магистрали очень любят кородировать в местах крепежа...самому свежему б.у комплекту будет как минимум 7 лет...что говорит о том что вероятность коррозии на этих местах очень может быть большая....шланги достаточно хорошая альтернатива этим алюминиевым магистралям... шланги конечно лучше делать по месту...взять шланги и фитинги развести это всё по своему вкусу ,а потом поехать в контору по кондиционерам и запрессовать их...

конечно дело хазяйское,но я не вижу вообще никакого смысла в затеи поставить всё заводское,а потом поюзавши заводское брать и переделывать

У меня другой взгляд на жизнь.

-20 С.

Снял АКБ, увидев цифру 12,0 В. Снятие батареи натолкнулось на трудности снятия плюсовой клеммы. У меня еще такого не было, чтобы клемма скрылась под горкой окислов. Капот я давно не открывал, надо признаться. Удивился. Ну молотками и отвертками я клемму отодрал конечно, а в умной книжке прочитал что данный спецэффект - следствие постоянного перезаряда. Ну да, ниже 14,1 у меня теперь никогда вольтаж на борту не падает (даже когда все включено).

Батарею подзарядил, но плотность выше 1200 не поднялась ни в одной банке (хотя на клеммах 12,9 В спустя два часа после зарядки). Старый 75-й еще ничего. Купил его вместе с машиной считай три года назад.

Утром оживление стоявшей четыре дня на морозе машины ограничилось установкой АКБ и штатным пуском. И всё. Завелось оно с третьего оборота КВ. БК показал -18 градусов температуру тосола и около 10 л/ч на холостом. Цифры на всех ЖК экранах еле шевелятся. Если отпустить педаль сцепления машина хотит поехать на нейтралке.

Быстро ехать не получается - 70 км/ч. Пропан горит не шибко, зато на бензине машина летит как ракета.

***

Попытался вытащить переключатель ЗПТФ - еще один уголок отломал. Нет, ждем потепления. Пластик сильно хрупкий.

Аккум помирать собрался, отсюда и наросты на клемме - сифонит через стык клемма-корпус. Сам уже лет 10 хочу надеть на клемму шайбу из фетра пропитанную маслом, чтобы не окислялось.
Да, причина - напряжение заряда не соответствует плотности, напряжение высокое, а плотность набрать не может, вот и кипит. Я так думаю! © Мимино

Что характерно - не кипит даже после суток зарядки 1,5-2 А. Плотность не набирает, но и уровень не теряет. Может и микротрещина какая.

Электролит не бежит. Батарея сухая, вода с содой не шипит, когда АКБ мыл. Потерпим.

Видел у одного дяди одевалки из войлока с маслом под клеммами. Все клеммы были в кусках грязи от прилипшей пыли. Да и отмывать контакты при каждом снятии клеммы растворителем плюс сушить - удовольствия мало.

Сообщение добавлено... спустя 13 часов 2 минуты 25 секунд:
Не знаю что там за бак в Патриоте, но с волговским плоским баком и патриотовской приборкой вылез косяк. Долил 5 л топлива (овес нынче дорог) - лампа с бензоколонкой погасла. На каждой яме или бугре, равно торможении, лампа загорается, приборка пищит. Потом лампа гаснет.

Ладно, думаю, 15 литров тебе не 8 по старому (на старой приборке 8 л резерв), красная зона, всё такое. Вот тебе ещё 5 литров. Ага, спасибо, сказала машина. Но не удовлетворилась - стрелка указателя в поворотах заезжает в красную зону, срабатывает зуммер. На строй приборке стрелка так не колебалась. Вот блин система - полбака ей подавай, не меньше, иначе замучает писком.

Может оно и правильно. Нервы целые, бензин есть.

Сообщение добавлено... спустя 14 часов 52 минуты 12 секунд:
Еще 5 литров. Итого стрелка встала на последнюю белую отметинку и стоит как вкопанная даже в резких поворотах. Лампа не загорается.

В баке 25 литров.

у меня при 20-25л (бак 75л) тоже постоянно на поворотах и иногда при торможении лампа мигает, но стрелка не "бегает", обладает большей инертностью, чем лампа.

Ну значит на новых приборных панелях так и должен указатель работать. Я спокоен теперь.

Спасибо, дорогой!

А вот и нет! сегодня купил манжеты, 2 л тормозухи, снял ГТЦ и... обалдел -там все просто в идеальном состоянии! 19 лет, почти 110 ткм пробега. Аж пожалел что снял и долго не мог решиться его разобрать. В конце концов решился, но старые манжеты сохранил - мягкие как вчера из-под пресса.
Воот: этикетка ДМГ, а на ней наклейка белая "k-t цилиндра торм". Посмотрим чем кончится.
Да, главная засада! Пробка у цилиндра имеет размер под ключ 38! Пришлось распилить на наждаке новенький "на 36". Манжет в цилиндре пять, как положено, а не как нынче четыре.

Так понимаю не до фотографирования процесса было?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Да как сказать. Мелькнула мысль когда вскрыл, а потом... Кому и зачем это интересно? На телефон, руками по-уши в тормозухе? Не думаю, что интересно. А этикетку сохранил, сфоткать? И ключ "на 38" .
Теперь вопрос с новой силой: куда уходит тормозуха? Неделю назад было сухо, под машиной и колеса чистые и сухие.

Чудес же не бывает. Пол чистый, а машина?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи