Клуб любителей автомобиля

у меня морда 3110 и узкий бампер, такая же фиговина стоит, партнамбер, правда, я не поглядел, 3110 или 31105. Защита двигателя 31105 (от 3110 отличается толстым утеплителем)

Узкий, это в смысле швеллер обычный? В каталоге энтот вещь нарисован с объемным бампером.

Брызговик двигателя с шумоизоляцией ставился на машины Евро-2 и Евро-3. Эти машины должны нормы по внешнему шуму выполнять.

узкий да, чёрный, как на 31029, машина Евро2 как раз.
Ещё и защита КПП с утеплителем (он же шумоподавитель), в общем, все плюхи 105ой и усилители между лонжеронами и моторным щитом.

1. Заменен воздушный фильтр. Цена радует - очень дешево (1,5 доллара).

2. Заменен "карман" на обивке водительской двери. Давно он жил без средней части, и вот я купил поломанную карту с целым карманом, который успешно пересадил на свою дверь. Вдобавок нержавеющую планку, моя гнутая была.



Карман крепится с обратной стороны обивки оплавленым столбиком. Столбики эти (кармана) пришлось избавить от оплавленной пластмассы (т.е. в высоте они не потеряли). Затем, поставив карман на новую обивку, маломощным паяльником плавим крепление, и пока пластик не остыл, задавливаем его пальцем. Получилось очень даже ничего, от завода (производитель "Технопласт") даже не отличить.



3. Заменен передний сальник коленвала.

После того, как с приходом термоклапана двигатель высох с правой стороны, я обратил внимание что очень некрасиво, когда масло блестит спереди блока. Раньше из-за масштабных крановых потерь считал эту пробежку мелочью. Надо устранить.

Вариантов три:
1. Сальник коленвала.
2. Маслоотражательное кольцо изнутри крышки напротив сальника.
3. Поломка крышки. Иногда расслоившийся демпферный шкив протирает в крышке дыру.

Начнем с самого легкого. Был куплен офигенный новый черный советский торцевый ключ на 36 под вороток и собственно сальник.





Машину на ручник, на передачу, сына в салоне давить на тормоз и откручиваем болт шкива. Методика упора в лонжерон или в пол удлинителя с заводкой машины не рассматривалась в виде своей нетехнологичности и опасности. А не откручивается... Явно сжимаются пружины ведомого диска, а дальше не хватает размаха воротка. Да и сцепление капец как жалко. ОК, беру монтажку и фиксирую шкив за зубы об крепление наососа ГУР.

Оно и открутилось подозрительно легко. Та да, зря готовил ломы и нервы. И болт уже откручивали, плохо затянув (момент должен быть 17-22) и не посадив на герметик. И я как-то ездил.



Дальше снятие шкива. Я был готов сделать простейший съемник из болта, металлической пластины и приваренной гайки (на шкиве есть два отверстия под упорные болты) но шкив опять-же легко спрессовался двумя монтажками. уперся на выходе... Я забыл снять натяжной ролик.



Такая вот картина, знакомая многим.



Моем двигатель:



Старый сальник изымаем саморезом:



Открывается такая картина с дырками:



Старый сальник Rubena



Новый сальник китайского производства



Заряжаем новый сальник. Циатим-221 у меня под рукой не оказалось, заправлен Литол. Рабочая кромка смазана моторным маслом.



Садим деталь на место:



Дальше шкив через ту-же головку садим на место молотком. Окончательно обжимаем болт, добавив на резьбу герметик. Стопорить трэдлокером не надо, он и так самозатягивающийся. Я использовал вместо заводского Унигерма серый Zollex.

Ремень и ролик на место. Завел машину пару раз и оставил ее на сутки сохнуть. Пока сухо.

как раз скоро такое предстоит

Заменен выпуск.

Машин очень громко разгонялся, громко ехал на скорости больше 80 км/ч. С закрытыми окнами нормально, но с незакрытыми по потеплению - стыдно.

Выхлоп не менялся со дня покупки. Уже тогда машина работала громко. Система еще родная, 2007-го года производства, только глушитель и резонатор подваривались до меня листами внахлест снаружи.







В глушителе и резонаторе сгорела начинка и проржавели корпуса. Фланцы целые, бока банок - тоже.



Не знаю, на прошлой Волге у меня хронически выгорали глушители и резонаторы вокруг мест вварки труб и отваливались. Происходило это раз в два года. То что они мало что глушили и не давали двигателю работать - это само собой.

На новой системе понравилось уменьшившееся количество соединений между элементами, да и количество самих элементов тоже радует. Вспоминаются закупка колец, прокладок и хомутов для старых систем, а потом неизбежное их выбрасывание и проварку мест соединений, которые они теоретически должны были держать.

Убирать нейтрализатор, как многие любят, не планировалось. Если же он есть - то пусть будет. Кроме эфимерных лишних лошадей на машинах с убранным катализатором (без лишних настроек) неправильно работает двигатель (провалы или перелив), и обычно приходится вваривать дополнительную банку, поскольку звук с трубой вместо нейтрализатора становится много резче. Ну зачем мне этот цирк?

Выбор поставщиков оборудования оказался странным. Я привык выбирать между Ижора и Баксан. Однако на 31105 было предложено глушитель и резонатор "Видекс" г.Мелитополь или "Polmostrow" типа Польша (по факту Хмельницкий). Первые типа хороший завод (почти моторный) и в гривнах, второе типа ЧП, из крепкого материала но в долларах. Выбрал подешевле Мелитополь, вроде не обижаются на них, да и дешево (глушитель резонатор - по 8 долларов).

С промтрубой залет - нет их на 31105 с нейтрализатором фланец телескопический. Обычный фланец встык - полно, их тоже Мелитополь делает. А вот телескопический фланец делал только ГАЗ. Насколько знаю, и на родине пролетариата тоже с этим проблемы. Цена у газовского больше чем в два раза больше чем у украинского. Я нашел одну трубу как надо, но к тому времени уже заказал не такую как надо и отказываться от заказа не стал. Приехала труба - 7 долларов.







Продавцы интересовались, подойдут ли такие здоровые глушитель и резонатор на Волгу. Такого же объема трубы ставят на газели. Я заверил что подойдут, и забрал. С промтрубой прикол тоже, ее везли две недели. Продавец тоже засомневался что она волговская и в первую неделю не взял. Пришлось ему показывать картинки в Инете - тогда привез.

Боже, как оно легко снимается! Все гайки - латунь, на стыке резонатор-глушитель контрящие, а болты - 8.8! Пять минут на снятие всей системы после нейтрализатора! Кайф просто.



Заменяемые элементы отличались по размеру от оригинальных:





Также толщиной отличались штыри, вставляемые в резиновые элементы подвеса. В штырях не было отверстий для шплинтов как в оригинале, и их пришлось засверлить.



Оконечный кронштейн глушителя также отличался по размеру и толщине металла.



Единственное, что мне не понравилось - так это соединение между промтрубой и резонатором. Увы, по старинке, на хомут.



Соединение резонатор-глушитель получилось тоже не как в оригинале. Родная система предполагает соединение через кольцо (фланцы под него). Однако на украинских деталях фланцы выполнены для установки прокладки - т.е. они плоские.



Промтрубу пришлось препарировать. Я отрезал фланец от родной трубы:



И прикрутил его к новой трубе:



Далее фланцы обварили по кругу. Также был переварен кронштейн крепления к КПП. Ранее (на старой трубе) было вымерено расстояние между отверстием в кронштейне и торцем фланца.

Монтаж вопросов не вызвал. На старой машине я практиковал подгонку положения промтрубы (которая раньше была вокруг моста) нажатием на нее ногой, уперевшись руками в правую заднюю арку. В это время помощник закреплял крепление резонатора из армированого кольца к кузову. Здесь же я спокойно собрал и обжал все элементы без дополнительных расстройств в одиночку.

Первый пуск выявил убегание газов по фланцу между глушителем и резонатором. Разобрал, к прокладке добавил кольцо (которого там не должно быть) - сечь перестало. Начало сечь между трубой и резонатором из-под хомута. Тут уже ничего не поделаешь. Второй хомут я ставил, зная что он не поможет. Только сварка. Убрал второй хомут.

Решил попробовать герметик (черный Zollex, 240 градусов), замазав им все что можно между трубами. И вот на тебе - сработало! Позже вычитал в Инете, что герметик широко применяют (не всегда надолго хватает), как и термоленту (это будет следующим этапом в случае чего).

В глушителе и резонаторе перед установкой просверлил по паре отверстий в нижней части для отвода конденсата. Звук (если закрыть отверстия пальцем) не изменяется, зато вода начала капать из дыр сразу и активно. Насколько знаю многие производители засверливают свои изделия с той-же целью. Впрочем, желтые капли грязной воды начали капать и с поверхности глушителя и резонатора, поскольку они сильно нагрелись от газов и а в моем гараже было сыро.

Когда просверлил "резонатор" обратил внимание что он не просто так, а чем-то наполнен типа желтой ваты. Классический глушитель - овальный. Резонатор - круглый. Резонатор состоит из банки, одетой на трубу с отверстиями. Глушитель - состоит из нескольких не замыкающихся между собой труб, кроме того обычно заполняется каким-то материалом.

В Каталоге по 31105 круглое названо глушителем, овальное - резонатором. Круглое в распиле на фото выше - таки глушитель в классическом понимании (пусть и без наполнителя). А вот овальное имеет вход и выход с разных сторон явно не напротив. Подозреваю что овальное тоже самый настоящий глушитель, еще и наполненый как положено, а в Каталоге неправильно написано (как и у всех продавцов).

***

Дав высохнуть герметику, сегодня тестил систему. Ну что - явно не иномарка. Большего я не ожидал, как и чудес. Однако можно с уверенностью сказать что на 100-120 км/ч раньше было значительно громче и мне приходилось повышать голос. Сейчас я спокойно разговариваю с женой. Разгон после 2000 об/мин на третьей мне показалось что стал хуже, однако по трассе на 4-й и 5-й - всё точно так-же.

Мне и так сойдет. Повылазили шумы КПП и аэродинамические. Устранять их желания нет.

n.b. Ребята, проветривайте гараж получше или устанавливайте выпуск на открытом воздухе. Я знаю вкус Тосола и трансмиссионного масла, отличаю 92 от 76-го (тоже на вкус): - но отравился впервые. Узкое поле зрения, сильные головные боли, тошнота и рвота с температурой - вот чем я сейчас занят. Так что будьте бдительны.

это верно для машин с 2-мя датчиками кислорода до и после катализатора. на евро 2 1 дк и тот перед катализатором. т.е катализатор можно смело выбить.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Не всё так просто. Нейтрализатор тоже создает сопротивление на выпуске. В том числе нагревшись. Если его выбить и не перепрошить ПЗУ получим спецэффекты, хорошо описанные в Инете.

Датчик кислорода участвует в настройке смеси всё равно, а если отработанные газы беспрепятственно пробегают мимо него, не останавливаясь как раньше, ему программой прописано дать команду на возможное увеличение расхода топлива.

Тот кто говорит что стало лучше после удаления нейтрализатора видимо имел неисправную машину до его изъятия. В нормальном случае переливать будет по любому.

только неавно тоже менял выхлоп, тоже на машине 2007 года, тоже взамен родного, и тоже взял кооператив, правда, сделанный в Ульяновске. В отличии от родных банок металл потоньше (с другой стороны, сделанные в Н.Новгороде (на ул.Пальмирская) ещё тоньше), и всё встало с небольшим трудом, вернее, с помощью ноги и такой-то матери. Обманулись ульяновцы с крайним глушителем (который круглый), а точнее, с его гусём. И тоже секло между фланцами глушаков, зачинил банальным красным герметиком Абро (240 градусов вроде), резонатор (где у тебя секло) превентивно тоже намазал герметиком (ибо целый год дыры на нём были таким герметиком и замазаны), что самое обидное - покупал специальный керамический герметик для выхлопной (вроде до 600 градусов) - и где-то потерял его в гаражах :(
Кстати, резонатор (овальный) у тебя сделан с тонкими трубами почему-то. у меня на входе стоит более толстая труба (чтобы обжать промежуточную), на выходе - как на родном, какая-то неведомая хрень, сваренная из 2х штампованных деталюшек.
Если интересно, тут пара фоток. https://www.drive2.ru/l/9740209/

Да вроде нормальные 63-и трубы, может фото кривое На выходе лихо трубу согнули, складки пошли.

Керамический герметик - это типа "цемент для выхлопной", да? Вроде прочитал что отваливается от тряски.

***

Сегодня мне кажется что стало тише чем вчера. Выхлоп почти не слышен. Нравится. Но вот, мост, КПП, насос ГУР, подшипники двигателя... Н-да... Нет предела совершенству.

Если уж быть на столько придирчивым - то за вместо катализатора ставится пламягаситель(крайслер) но у ЗМЗ нет замены на пламягаситель на сколько я знаю ( искал для 3111 )...только с катализатором.

Но ДК для того и стоит, чтобы мерить проходящие через него выхлопные газы и каким то чудесным способом преобразовывать все в электрический сигнал. А то что он мерит, не зависит от сопротивлений в выхлопе - ежели в выхлопе 1 литр кислорода(условно) то уж 2 он точно не намерит.
Это так сказать личное мнение. После замены катализатора на пламягаситель, мотор стал работать чуть лучше, а по расходу - сказать не могу БК не было.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Ну я не придираюсь, просто посмотри сколько у людей на ЗМЗ после удаления нейтрализатора проблем.

Крайслер управляется по ДК вне зависимости от того есть у него нейтрализатор или нет. Первые машины были без нейтрализатора, но с ДК само собой. Однако это ни о чем не говорит. Код в ПЗУ у них был разный Блоки, насколько помню, ранние отличались маркировкой (я ее не знаю). "Пламегаситель" он же дополнительный резонатор устанавливался на Крайслер без нейтрализатора. Многие его ставят на ЗМЗ после удаления оного "для звука". Но это опять же ни о чем не говорит, поскольку колхоз.



Вот представь себе - намерит. Если не будет нейтрализатора (на сленге "катализатора") газы будут не тормозиться, как раньше - а тупо вылетать без сопротивления. Соответственно обратная связь по кислороду скажет что смесь нормальная или бедная, кислорода дофига. Давай, мол, Михалыч, контроллер - наяривай! А он тебе бац бензина!

В контроллер зашито, что по карте на такое количество оборотов КВ при такой то температуре ОЖ и воздуха с нейтрализатором должно быть топлива столько-то. Ну раз ДК разрешает, нейтрализатор справляется - бахнем ему топлива больше.

Пойми, карты отстраиваются по многим параметрам. На выходе - оптимальная по расходу кривая момента или мощности при минимальном расходе топлива. Если один из элементов будет сбоить - как минимум его некорректная работа приведет к некорректной работе всей системы в целом.

Вот зачем люди нейтрализатор убирают - потому как он неисправен. Конечно, если из трубы убрать пробку, двигатель получше заработает, чем с ней. Однако двигатель может работать еще лучше, если нейтрализатор поставить новый. Уверен, что топлива будет гореть меньше.

Сообщение добавлено... спустя 1 день 19 часов 53 минуты 35 секунд:
Постоянно забываю переключиться на 5-ю. В машине тихо.

Еду на 4-й по трассе 100-120 км/ч, ой, думаю, - хорошо идет!

В городе раньше с 5-й не слезал, а сейчас приходится смотреть, куда там палка смотрит, чтобы топливо лишнее не горело.

1. Был отправлен с сервисный ремонт БК. После моей отмывки спиртом был подвергнут дополнительно процедуре заливки лаком - ничего не поменялось. Со временем его болезнь прогрессировала, и вот уже наблюдаю переключающиеся экраны, как будто кто-то нажимал кнопки все подряд. Раньше хоть изредка можно было видеть нормальные показания. Всё ничего, да только там есть функции управления контроллером (изменение угла зажигания и принудительное включение ЭВ) - и я реально опасался что этот товарищ мне с движком что-то сделает.

В сервисе не обрадовали - где-то замыкает сама плата. Ремонт - отправка в Москву. В общем остался я без БК. Тоскливо.

2. Следствие п.1 - полетел АКБ. Две недели без БК я не видел сколько вольт на выключенном двигателе. В субботу приехал из 250-км поездки в Мелитополь. Сегодня в понедельник АКБ хватило только на то, чтобы зажечь пиктограммы приборки. При повороте ключа выключилась вся электрика, в том числе жидкокристаллические экраны, потребляющие, как известно, крайне мало энергии. Косвенно мне намекала сигнализация, пару раз сама в последнюю неделю становившаяся на охрану без команды (в Шерифах после отключения питания постановка на охрану - автомат). Двигатель при этом заводился как обычно (за что я люблю ЗМЗ). Приехал на запасном АКБ.

3. Не закрывается какая-то форсунка - не быстро, но утекает бензин, когда едешь на газу. Неприятно, но давно такое наблюдаю.

4. Требуют замены сайлентблоки заднего стабилизатора. Отвулканизировались внутренние втулки от резины. Прожили сайленты после замены два года. Стаб несильно стукает изредка, не страшно, но непорядок.

5. Надо менять брызговик двигателя. Сгнил в труху, начал отваливаться кусками, оставляя только лишь винты крепления в лонжеронах. На скорости пешехода побрякивает на кочках, с ростом скорости брызговик выгинает ветром и звенеть он перестает. С шумоизоляцией от 31105 эту железку не найти. От 3110 не хочется, а придется. Самодельный - не по феншуй (хоть и дешевле 3110 раза в 4-5 выйдет).

Да эта х*рня продается сейчас под 900р, если не больше. В свое время поставил новую в 2012 году. Недавно снимал. Ржавеет на глазах, трескается на углах. Чисто декоративная штука. Разве, что от грязи спасает.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

кстати, от 3102 должно подойти, кто-то недавно тут пачку новых продавал.

Отправил и ладно, но я бы сначала под лупой посмотрел все пайки. Наверняка где-то отвалилось, у моего ДИ-8 такое было. Один тык паяльником - и все отлично.

Сообщение добавлено... спустя 1 минуту 54 секунды:

Странно - мой до сих пор жив. Правда, в нем уже 4 самореза - крепят "воздухозаборники", ибо они по сварке отваливаются и потом неприятно бренчат.

Просматривал - всё цивильненько. СЦ теперь просмотрел - сказали "скрытый дефект платы" может заменить память, а может процессор, но в любом случае в Москве. С пересылками выйдет дороже нового и без гарантии успеха, посему полезный девайс вернули назад не отремонтированным, и он будет продаваться на запчасти.

При езде с открытыми окнами выяснились такие вещи:
1. Скрипит;
2. Стучит;
3. Звенит.

Полный набор любителей шкворневой подвески. Исправлено за полчаса.

1. Скрипело крепление новой промтрубы к КПП. Не зря ГАЗ поставил на свои трубы такие могучие уголки. Уголки из жести мелитопольского производства противно резонировали на каждой кочке. Подложил шайбу между кронштейнами - скрип пропал.

2. Стучали два рулевых наконечника слева - подтянул на полоборота каждый - стук пропал. Наконечники в допусках.

3. Звенел кусок защиты двигателя, который от тряски оторвался от материнского куска. Открутил болтик - осталось ползащиты. Но теперь не звенит.

Поскольку было время, занялся профилактикой чего увидел.

- Пока был под днищем, прогнал все отверстия под защиту двигателя (шесть точек) и КПП (пять точек) метчиком. Один болт защиты двигателя был сломан до меня - не спеша, с чувством, его высверлил. Главное не спешить. Все готово к установке новой защиты двигателя. Защиту КПП достать не реально, но отверстия под нее готовы.

- Протер подкапотные потроха от пыли и масляного налета. Редко это делаю.

- Нашел подтеки вокруг тройника на датчик давления газа. Тройник латунный, хомуты плохие. При затяжке один лопнул. Поставил два новых, надеюсь сопливиться не будет больше. Заодно протянул всё газовое хозяйство.

- Протянул все тосольные хомуты. Все новые, за зиму приработались, как и резина под ними - позатягивались некоторые на 1,5-2 оборота.

Машину не мыл, дожди обещают. Список добрых дел на выходные закрыт.

Съездил в который раз в Днепропетровск. Хотелось посмотреть "Черепахи ниндзя-2". Еще в оперу и на оргАн сходили. Всё безумно понравилось. 700 км за выходные.

Очень приятно, что расход топлива вновь вернулся к отметке 10 литров пропана на 100 км пути. Видимо протянутый тройник был виной перерасхода (до 14 л доходило, трасса не трасса - все одинаково).

Слушайте, ну это просто ни в какие ворота - на Ланосе 1,5 литра бодрый разгон до 80 возможен с выкручиванием движка до 4-4,5 тыс оборотов. У меня таких цифр тахометр и не видел никогда, а тут штатно. Едет оно 80 так, как у меня 120 по чувствам, а разгоняется точно медленнее. В общем машины ощущаются очень по разному. Волга лучше

Большой привет и горячая благодарность днепропетровским водителям за качественную езду и грамотное поведение на дороге. Прямо отдыхаешь после бестолковой возни и неумного поведения местных рагулей. Спасибо, мужики.

Опять стучит... Звенит вернее. В рамках борьбы:
- сняты остатки брызговика двигателя;
- сняты не плотно прилегающие хомуты с рессор;
- подобрезан локер, который залез между лонжероном и корпусом маятника (скрипел);
- тот-же локер через проделанное отверстие принайтован к переднему стабилизатору стяжкой намертво;
- скрипел один из рулевых наконечников слева - смазан, теперь не скрипит.

А звон остался... Сильный звон, на каждой кочке. Звук как от жестяного листа. А звенели... та-дам... ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!

Случайно обнаружил, что при легком торможении звона нет. Так и есть - колодки справа болтаются как хотят. Когда снял - увидел что они пооббились об скобу чуть не по кругу, оставляя выемки с блестящим железом. Виновата одна из пружин, которую в одном плече сделали меньше, и она попала в прорезь суппорта и не пружинила. Как мог перегнул, колодки новые же почти. Еще я вычитал что существуют специальные "монтажные комплекты" от такой напасти в виде пружинящих оберток для колодок. Для наших скоб - не проблема, можно купить. Я не успел, поэтому поступил проще - обклеил я колодки по боковым торцам (там где технологические зазоры по 1 мм и больше) двухсторонним скотчем 3М. Он мягкий и вязкий. Зазор выберет, звон уберет хотя бы на время, а там думать будем.

Во время проверок подвески и рулевого обнаружил небольшой шат на переднем левом колесе. Ну да, за почти 200 тыс пробега подшипник ни разу не подтягивался. Подтянул, гайку закернил, люфт исчез.

***

Вчера был квест - отбуксировать Peugeot 605 одного замечательного человека на 120 км. У товарища лопнул шланг на турбину (2,1 турбодизель), масло выгнало на дорогу, забрызгав даже крышу и багажник! Сопоставимой по габаритам и массе машины ни у кого кроме меня не оказалось, и вот моя 31105 тащит фаркопом французского коллегу.

Ну что я могу сказать - таскал я пассат на 402-м, вот теперь такскал машину даже больше на 406-м... Сказки всё это про его слабую тягу на низах и плохое сцепление. Прет как танк! Единственное что там где горки одолевал на 4-й передачи приходилось опускаться до 3-й. По трассе - 5-я как обычно, правда не выше 80 км\ч из соображений безопасности. На Пежо не было ни тормозов ни руля толком.

Так вот - в салоне те-же 5 человек (добавлю не маленьких), так же как и тогда с Фольцвагеном, а 406-й тянет гораздо лучше! И не греется! 24-10 нагрелась так, что приходилось останавливаться. На 31105 - 80 градусов хоть ты как педалью газа работай. И в городах и по трассе.

Еду себе, француза мотыляет сзади вправо-влево (ямы я не объезжаю), и тут тебе Таврия. Включаю левый поворот - обгоняем! Представляю себе глаза мужика за рулем ЗАЗ. Едет он себе, а тут тебе два коня один из которых на прицепе...

Доехали отлично. С половины дороги было чувство, что Волга себя ведет как обычно, будто нет 1500 кг с двухметровым водителем на прицепе. После отцепления пострадавшего думал что машина покажется мне суперболидом - нифига подобного! Чуть быстрее разгон и тормозить теперь можно. Невелика разница.

Помог человеку - и очень приятно на душе. Знаю одного чувака - тот 105-й за 200 км Спринтер из Донецка тащил. Так что не верь Инету - Волги тянут как надо.

К слову 605 Пежо - отличный автомобиль. Так что, Денис, - плюсую к твоему французу.

хм, тащил 1300 км икс-трейл - когда за бортом +30 в тени (а едешь по солнышку) - мотор в районе 105 температуры держал, бутылку под капот - опустилась до 100. На следующий день было прохладнее, движок 85 градусов. Крейсерская скорость 110-120, местами (под горку) 140, при такой скорости по ростовским косогорам в горку успевал залезать на 5ой, при скорости ниже - приходилось на 2ую переходить к вершине. Всю дорогу на газу, кушала 20л вместо 12-13. В салоне тоже пятеро. После отцепления машина "стала болидом". Через полгода (пробег около 100 тыс.) поменял мост, хз, связано или нет. Сцеплением временами пованивало, но оно до сих пор стоит и работает, коробка зашумела при буксировке, потом затихла, как и раньше.
Как-то так, так что волги могут буксировать вполне. Хтрейл тоже, кстати, был дизель, как и пежо и спринтер зло это всё соляровое

Да уж, поломка плевая, а гремит передок как-будто там уже ничего нет от подвески .

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Июль и август прошли в борьбе и спешке. Ну как обычно летом на машину времени нет, даже ежели ты в отпуске примером как я. Отпуск прошел, а из воспоминаний только корнеплоды, ну и многочисленные поездки то на море то еще куда по делам-развлечениям.

1. Вышел из строя стеклоомыватель. У меня не было предусмотренного для 31105 бачка и насоса, поэтому я катался на обычном 2-х литровом ВАЗ он же ГАЗ советского образца. Сломался корпус насоса (внизу, возле фильтрующей сетки), поэтому насос не грёб. Пока смотал корпус изолентой (да, самому смешно было, когда делал). Планирую замену всей системы на заводскую новую, поскольку к тому же купленные форсунки "с подогревом" оказались не феншуйные и на 31105 такое не ставили.

2. Плавали обороты холостого хода. Вернее ниже 1200 не опускались. Беру карбклинер, мою свой РХХ. О-о, шторка теперь стучит, если РХХ потрясти, раньше не стучала. А с оборотами еще хуже стало, высокие... Беру второй РХХ, так-же мою - та-же картина, обороты еще выше. ОК, еще меняю новый ДПДЗ на старый, который с ошибкой. Обороты 1000 как вкопанные, редко 900. В помойку ДПДЗ "Aurora", отслужил чуть больше года. Проблем с ХХ больше нет.

3. Машина после ночной стоянки заводится раза с 3-4-го. На горячую проблем нет. Аппарат нужен ежедневно, да еще и денег на эксперименты особо нет, поэтому ездим так уже месяц. Рабочая гипотеза - РДТ потом топливный насос. Проверить давление нечем. Подозреваемые виноваты не на 100%, поскольку и на пропане оно так-же не заводится.

На прошлой неделе, после работы, завожу двигатель, приготовившись к тому что он будет кони мочить с заводкой как всегда (а завестись не с первого раза очень неприятно, как вы понимаете). Оказывается возможны варианты.

Во время работы стартера - механический скрежет. Машина еле завелась. Двигатель не крутится легко, как обычно всегда.

Еще две остановки по пути - во время пуска двигателя скрежет не исчезает. Задевать маховик КВ ну ни за что не может. Стартер еле крутится, но машину заводит. Запах дыма и сгоревшей электрики, или мне показалось? Ага, 10 Вольт мигает на приборке.... Ага, это он - генератор.

Открываю капот - из генератора дым. Если плюнуть - слюна шипит. За 5 км он так нагрелся. Отключаю генератор от плюса, чтобы он не мешал работать двигателю. Даю генератору остыть, жду пока дым не рассеется.

Завожу машину - скрежета нет, стартер легко крутит, машина нормально заводится. 11,6 В по приборке. Так и поехал, на гольном АКБ. А что - очень даже ничего! Едет Волга и не плохо, без генератора. Музыку я правда не включал, и ЭСП не пользовался. Чем больше дроссель - тем ниже вольты. Однако ниже 11,3 за 30 км что я проехал я не заметил. АКБ после остановки показал 12,3 В на клеммах. Даже заряжать не надо. АКБ с тестевого ВАЗ, старый и полуживой к тому же.

Разборка генератора показала сгоревший диодный мост. Два из трех диодов оторвались от "подковы". Сам мост - пластик, поэтому горел с дымом. Генератор - ЭЛТРА, 80А.

Ставлю запасной 2002-го года на 72А КЗАТЭ. Тоже Волговский, но он к моей Волге не подошел... Крепление другое. Уши по разному на корпусе расположены. Клемма D в крышку не входит. Я так понял, на моем 40621 с иным впускным коллектором старый генератор в этот коллектор упирается. Потому на новом генераторе уши крепления разнесли на большее расстояние. Кроме того нижнее ухо на старом генераторе толще (на новом - уже), и мне пришлось искать более длинный болт.

Из положения я вышел, как упоминалось, более длинным нижним болтом, и пересверленным отверстием в нижней планке крепления к двигателю. Если прикрутить генератор СО к штатному отверстию в планке - генератор упирался во впускной коллектор и натянуть ремень на шкив было невозможно.

Работает однако. Просадки напряжения во время подачи нагрузки по вольтметру приборки хорошо видны. На старом 80А я их не видел - всегда 14,2. На этом 72А включил фары - на две-три секунды просадка больше вольта. Потом снова 14.

Уже купил выпрямительный мост. По словам электрика, который мне его продал, именно такие генераторы встречаются на всех Волгах 2006-2008 (чувак организации обслуживает). Проблема у ЭЛТРА одна - съеденные токосъемные кольца. Про сгоревший мост он впервые слышит. У меня кольца тоже не ахти, но кроме как служить дальше - у них выбора нет.

Самое интересное - двигатель стал заводиться почти с первого раза, хотя я ничего не делал. И делает это веселее, нежели раньше.

4. К возне с генератором я приурочил осмотр стартера. Снялся он не сложно, только никаких гаек на 19 как в книге на нем не было. Два болта "на 14" со стороны картера сцепления, открученные через кардан с удлинителем и стартер "отвалился". Ни в какой "низ" как в мануале, он не пролез, а вот вверх вытащился (генератора не было).

Стартер - БАТЭ. Визуально ничего плохого. Разбирать не стал. Смазал моторным маслом передний и задний подшипники, протер и смазал вал, по которому обгонная муфта бегает и ладушки.

5. Вчера заменил ДПДЗ. Купил новый, тоже "Aurora", хвалят их. Может мне неудачный экземпляр прошлый раз попался? ДПДЗ "Старвольт" был вдвое дороже, и по честному, я денег зажал на такую ерунду.

***

Чтобы не сглазить - сегодня машина утром схватила и завелась в момент. Будем надеяться что виной плохого завода было зажигание и ДПДЗ, а не топливо.

***

6. С топливом я начал разбираться, только не смог открутить два винта топливного модуля. Еще один винт там был сломан не мной, надо высверливать. На тех винтах что смог выкрутить - прогнал резьбу калибром и на винте и на фланце, и всё смазал графитом. Те кто не сдались периодически поливаются керосином, плюс потихоньку делаю пазы в них глубже ножовкой. Нет времени заняться.

7. Покрасил лючок топливного модуля. Когда купил машину, в багажнике было воды на два пальца. Это уже позже я выяснил что вода вокруг крышки багажника через непромазанный шов на стыке панелей ВСЯ!!! затекала внутрь машины. Дырку замазал - багажник сухой. Пол багажника в прикатаных битумных матах, ржавчины нет вообще, а вот люк - на выброс. Местами до дыр. Пока зачистил болгаркой, покрасил антикоррозионной краской толстым слоем. чтобы дыры в нем закрыла Куплю новый по возможности.

Сообщение добавлено... спустя 1 день 11 часов 53 минуты 7 секунд:
Давно собирался, и вот добрался таки до устранения биения руля. Руль у меня в руках прыгал всегда. Вверх-вниз и вдоль вала. Грубо - он прыгал на неровностях под весом самой баранки, в основном по инерции а не под воздействием со стороны рулевого механизма.

Виноватой определил рулевую колонку. Вал люфтил относительно кожуха. Также совсем немного, пару десятых, люфтил кардан, но до него я еще не добрался.

В 105-х рулевая колонка неплохо улучшена в плане крепежа к кузову - значительно усилен кронштейн к верхней панели и есть распорки к моторному щиту справа и слева. Так что естественно пляски руля меня сильно раздражали.

Были куплены и заменены два уплотнителя между рулевым валом и подшипниками рулевой колонки. Вскрытие показало что предположение верно - они разбиты в хлам. Вал стучал по подшипникам, а уплотнители сработались.

Такие детали ставились на множество машин. На ГАЗели тоже, мои вот с индексом "2108-" - выбирай какие нравятся по качеству. Взял самые дорогие, силиконовые.

Колонку снимаем и разбираем. Я потратил десять минут.



Далее разжимаем стопорные кольца сверху и снизу колонки, снимаем шайбы под ними. Надо сказать что кольца могучие, при одевании оставили борозды в металле вала. Вот такое видим:





Чтобы все хорошо собрать надо демонтировать вал. Для этого вставляем ключ в замок зажигания и освобождаем вал. А затем аккуратно постукивая по нему испытываем какой из двух подшипников охотнее выйдет из кожуха.



Сидят подшипники почти без натяга - выходят просто так. Далее заряжаем оставшийся в кожухе подшипник уплотнителем и вставляем вал на место. У меня вал пришлось забивать молотком, предварительно смазав уплотнитель и удерживая его оправкой. Посадка вышка крайне тугая. Ну и хорошо!

Ставим стопорное кольцо поверх шайбы и приступаем ко второй стороне, на которой снялся подшипник. Подшипник запрессовываем вместе с уплотнителем через оправку.





Оправка - толстая труба чуть больше по диаметру рулевого вала. Надо стучать до упора!

Здесь отступление. На рулевой колонке 3102 старого образца эти подшипники садились в кожух похоже на горячую, и никак не менялись. Теперь, чтобы подшипники не ушли внутрь кожуха на 105-й детали сделали набойки снаружи. У меня вал с подшипниками и уплотнителями свободно перемещался вдоль кожуха на миллиметр-два. Все это из-за большой точности изготовления. Пришлось мне из той-же трубы, их которой оправка сделать двухмиллиметровое дополнительое кольцо-шайбу, чтобы зафиксировать продольный люфт.

Итого - подшипники вбиты до упора внутрь кожуха, шайбы упираются в упорные пружинные кольца с двух сторон вала очень плотно. Все зазоры выбраны. Оба уплотнителя забиты через оправку, что исключает их механическое повреждение и за неплотной посадки.

Руль как влитой.

Ура! РЭ Рестайлинг! Ввоз из России! Давно искал. Космический бук. Все подробности.

ЗМЗ-40621 Е2, 40525 Е3, Крайслер Е2, Крайслер Е3 (!!!).



Получился подарок на ДР.

Заменил сайлент-блоки заднего стаба.

Продержались 2 года. Внутренняя часть отклеилась от резины и постукивала по ней на кочках.

Откручиваем одно из задних колес на поднятой машине, откручиваем тягу регулятора тормозных усилий от заднего моста и снимаем стаб.

Прошлый раз внутренние втулки уничтожили резину и мне оставалось только сделать пропил вдоль внешней обоймы, чтобы извлечь блок. В этот раз пришлось уничтожать почти целую резиновую часть блока. Тут кто во что горазд - кто напильником, кто огнем (!) ну а я узкой стамеской по дереву и молотком. Пробив канаву в резине, по проторенной дороге делаю пропил освободившейся внешней обоймы изнутри ножовкой по металлу. Дальше скручиваю обойму в бараний рог и извлекаю из штанги. Реально - пять минут на одну сторону.

Запрессовка была экспериментально опробована двумя методами - кувалдой 8 кг через проставку и винтом приспособления для сайлент-блоков (через ту-же проставку). Проставка - часть стандартного для Волг (старых) приспособления для запрессовки сайлент-блоков. Вот она с размерами:



Кувалдой хорошо идет, только надо ровно бить. Винтом тоже неплохо - только дольше и надо вправо-влево осью болта манипулировать чтобы сайлент-блок не перекашивало в штанге. А перекашивает его активно - внешняя обойма мягкая, а под ней - резина.

До установки я сделал фаску на обойме сайлент-блока и смазал его снаружи графитовой смазкой. Позже излишки смазки отмыл.

С самим сайлент-блоком я также проэкспериментировал и купил его от "Москвич". Он такой-же по размерам (не знаю где на этой машине такое присобачено), но советский. Внешняя обойма - чуть больше нашего, ее надо слегка снять напильником. Посмотрим кто дольше проходит - заводской современный сайлент-блок или его эсэсэровский коллега.

Вообще мне не понравилось как работает сайлент-блок заднего стабилизатора на волговской подвеске. Подняв машину домкратом (а ход задней подвески у нас ого-го!) я увидел что стаб скручивает сайлент наверное выше эластичных способностей резины блока. До отрыва тут не далеко. Ну может мне так показалось, я же не проектировал и результаты испытаний не видел.

Затянув болты стаба на мосту с мешком цемента и сыном в багажнике (так туда на ковер этот поросенок и залез в грязных сапогах ), я почувствовал, что машина прямо таки ведет себя значительно лучше. Ну то что не стучит теперь - это не удивительно. Но вот корма приподнялась и стала жестче и собраннее - это факт. Видимо на эти резинки нагрузка и в статике приличная и долго они жить просто не обязаны. Да и ладно - замена не сложная и быстрая, стоят они копейки.