Клуб любителей автомобиля

Выполнил работу, которую кроме как после становления адептом дзен-буддизма и не сделать.

Да, я не мог заправить крючки верхних планок задних обивок а-ля 3110 в прорези двери. Подходов было штук пять в разные периоды, все неудачные. И гнул, и мял, и что только не делал.

Выручил меня Миша Суворов, посоветовавший сдвинуть планку относительно обшивки, а потом уже и заправлять. Спасибо за мысль, Михаил.

Сакральное знание светило северным сиянием и вдобавок грело руки когда я разбирал дверь. В лучших традициях дзен-буддистов всё самое интересное происходило в темноте, глубокой ночью, на улице и зимой.

Сброшена задняя левая обшивка. Даже не заметил зверского сопротивления пистонов. Обычно их вырываю из двери или из обшивки, как пойдет, со слезами и рыданиями. Сдвинута планка относительно обшивки назад и... - не лезет! Манипуляции передним концом вверх и вниз - то-же самое. Но я же приготовился к созерцанию, я же спокойный и уверенный, я продолжаю.

Отступим. Давно хотел заменить задний левый треугольник - он у меня был выбит и заменен предшественниками. Осколки стекла я собирал после покупки машины (ключи некогда забыли). Однако улучшение в безопасности на 31105 на лицо. В дверях 3102 -24-10 достаточно нажать на этот уголок и он с радостью уйдет вовнутрь (если за ручку лень дергать, которая тоже закрытую дверь откроет). Теперь хоть задергайся за ручку, дверь не откроется. Уголок стекла в двери от проникновения внутрь надежно фиксируется железным крючком обивки.

Прозрачный, без маркировки, уголок, ушел на полку. Вместо него внедрен штатно тонированный (вдобавок закатанный в пленку мощностью тонировки пять) треугольник от машины 2006.

Вернемся. Настойчивость победила. Я загнал крючок сверху вниз (передний край обшивки смотрит вниз) в прорезь двери, выворачивая его отверткой для попадания, а затем, подняв передний конец обшивки вверх, достучал планку вглубь двери резиновым молотком. Надел сверху обшивку на резинку возле стекла и на тягу блокировки. В-в-в-О! Точно как в автосалонах на новых машинах. Натяг получился серьезный. Пристучал обшивку - даже дверь легче закрываться стала. Также пристучал назад хромированную стойку для лучшего движения опускного стекла и плотной фиксации треугольника.

Правая теперь дверь. Разбираю. На меня снисходит озарение, что вместе с выбитым треугольником на левой двери заменили и его уплотнители. Да, справа у меня правильные уплотнители, оба. Слева - неправильные (под обшивки 3102-24-10). Вот тебе и причина нехотения планки становиться в дверь. Всех моих мучений заодно. Начинал я всегда с левой двери.

Правильные уплотнители 3110-31105: резиновый по периметру стекла внизу со стороны салона не имеет отбортовки внутрь. Т.е. Планка обшивки прижимается через резинку к стеклу треугольника и ничто ее сверху не накрывает. На резиновом уплотнителе внизу маркировка "3110-". Второй уплотнитель треугольника (скорее всего это уплотнитель чисто 31105, появился в марте-апреле 2007) - прямая резинка спереди, заходит изнутри на хромированную стойку. Т.о. между хромированной стойкой стекла и треугольником не дует ветер, а стойка выглядывает из-под резинки миллиметра на три.

Уплотнители 3102-24-10: резиновый по периметру имеет одинаковое поперечное сечение по всей длине. Маркировки я не нашел. Спереди на треугольник надевается пластиковый п-образный уплотнитель, который не заходит на хромированную стойку. Возможно на 3110 этот уплотнитель другой, и слегка заходит на стойку (на 31105 он почти весь хром изнутри закрывает). Кто подскажет - буду благодарен.



Справа установка крючка много времени не заняла. Надо сдвинуть планку обшивки назад, потом запихать выступ с крючком между декоративной окантовкой и уплотнителем вниз в дверь. Дальше планка просто посылается вперед и жестко фиксируется. Обшивку под планкой сдвигаем и собираем дверь. Всё оказалось весьма просто, если детали подходят друг к другу .

Сейчас мне кажется что в машине стало тише. Ну что уж красивее - это точно.

Уплотнители треугольного стекла НО на левую дверь предстоит искать.

Я когда ставил треугольники, под рукой был герметик для вклейки стекол (остался после вклейки стекла на тазике),вклеил им уплотнитель к двери,-держится мертво и без помощи обивки.

Переставил разъем в регуляторе напряжения на "зима". Не понравилась мне зима в 15.5-15.7В. Как то дофига. Переставил назад.

Даже панель приборов экранами мигала в такт работы двигателя.

1. Перетянул крышку бара (подлокотника). До меня кто-то сделал довольно симпатично, оббив ее и вставки на картах дверей черным дерматином. Однако монстры взяли за правило сидеть на подлокотнике во время езды, ну и протерся он в общем.

Снятие (несколько саморезов) показало изнутри вот такую картину:



Обивка поверх заводской обивки, которая к слову тоже такими-же скобками присобачена. Поврежденную ткань убрал, а вместо нее прибил лоскут настоящей телячьей кожи. Только скобки надо не 10 мм в высоту как у меня были (они пластик крышки или пробивают насквозь, или не прижимают обивку к крышке) - а 4-5 мм. Получилось гламурненько.

2. Машина плохо себя ведет. Как прогреется, как только тронешь педаль газа (если не трогать - холостой нормально работает) - обороты растут вверх. Могут упасть до 1200, могут не упасть. Рестарт делает проблему меньшей, но тем не менее четкого ХХ после ухода в нейтраль я давно не видел.

Ошибки - низкий уровень сигнала ДПДЗ, ошибка ДПРВ ну и стандартный на газу "низкий уровень сигнала с 1-го ДК на режиме максимального обогащения".

Еще - если машина молотит на горячую на холостом минуту и больше - горит чек энджин. После рестарта пропадает. Что конкретно - я не выяснил. БК сгорел, а так - не видать.

В рамках борьбы с напастью первой жертвой пал ДПДЗ. "Aurora", месяца три как замененная была вытеснена ширпотребовским "Арзамасом". До этой второй Авроры Арзамас проработал года два, проблем не было. Новый "Арзамас" пробыл на машине три дня. Диагностика показала его несостоятельность.

Проверить - просто. Три контакта в разъеме. Центральный - корпус, крайний верхний (если на машине смотреть) - постоянные 5В, крайний нижний - сигнал. Втыкаем две иглы со стороны проводов к крайним контактам разъема, прозванием иглы и контакты мультиметром на предмет наличия появившейся связи. Дальше на работающей машине один щуп на корпус, а второй на сигнальный провод. На старте двигатель запоминает сколько вольт показывает ДПДЗ и если оно потом больше показывает - значит дроссель открыт. Меньше уровня (ну как у меня) - ошибка. При большом количестве ошибок ДПДЗ игнорируется, а обороты строятся по показаниям ДМРВ.

На моем ДПДЗ по мере прогрева двигателя показания на холостом ходу росли от 0,7 до 0,9 В. Если тронуть дроссель - могли упасть до 0,6 а могли остаться на 0,9-1,1. Словом мне заменили датчик в магазине на такой же самый. Арзамас лучше Авроры, поэтому Аврора лежит. Еще лучше Бош, который на ГАЗом ставился на конвейере, но он вшестеро дороже. Нацелился и на него, да пока датчик Арзамас №2 из желтой коробки неделю проработал так, что не придерешься.

Однако ситуация не изменилась. Был заменен (неоднократно) РХХ. Нового у меня нет. Один старый отлично заводит машину и плюс-минус держит низкие обороты (от 1200 в моем случае), а второй заводит машину хуже, и обороты любит под 2000 держать. Оба мыты не один раз и вроде работают. Только читал я что все эти мойки до лампочки и только замена им помогает.

Куплен диагностический шнур (обычный K-line). Можно было купить заводской китайский синий "VAG-COM", однако я больше доверяю чипу FTDI и сделанному на его базе адаптеру. Китайцы работают, но часто кострубато. На своей машине я рисковать (минимум некорректными данными) не собираюсь, и вам не советую.

Когда я делал переходник для шнура, денег не было. Колодку для подключения к нашему разъему диагностики сделал сам, купив только разъем OBDII female, которым оснащаются все машины ГАЗ Евро-3 и выше. Можно конечно втыкать проводки шнура диагностики прямо в колодку диагностики, да только это настолько чревато - что лучше так не делать. Даже если всё правильно соединено и ноут видит машину, слабый контакт или выпавший не к стати из колодки провод вместо 12В могут заслать по линии диагностики 24В, гарантировано ухлопав таким образом ЭБУ двигателя. Так очень часто бывает. Переходники нужны надежные, никаких "времянок".

Если джентельменам будет интересно - распишу что там и как у меня с диагностикой срослось. Тема дюже обширная, чтобы здесь освещать

Отвлекся. Диагностика относительно меня показала исправность датчиков и механизмов (на картинке). Во время произвольного роста оборотов просто увеличивался угол опережения зажигания и всё. Почему - я не знаю. Версий две - таки ДПРВ или подсос воздуха\неисправность РХХ. В пользу первой версии говорят ошибки датчика фазы. В пользу второй - пережатый на холостом ходу верхний шланг РХХ ничуть не мешает машине работать, только обороты меньше становятся.

Запасной ДПРВ я отдал одному Вектраводу и он теперь трудится там. Проверить версию с отошедшим снова отметчиком на распредвалу не удалось. Клапанную крышку я открутил, а вот снять не смог! Помешали высоковольтные наконечники свечей ("СЭТ"). Не знаю почему - я их не смог снять. Силу приложил не малую - без толку, побоялся сломать и оставил всё как есть. Может с приходом тепла повезет? А датчик я для проверки куплю.

Поиск подсоса воздуха - задачка муторная. Проверены:
- Шланги от и до РХХ. Наружные трещины залиты клеем. А так давление они держат, значит не пропускают. Новые шланги такая гадость - что просто ужас!
- Шланг вентиляции клапанной крышки на дроссель. Всё хорошо, хомуты поставил новые, не такие тусклые.
- Шланг от адсорбера до металлической трубки на которую одевается нижний шланг РХХ. Замечаний нет.
- Шланг от клапанной крышки до той-же трубки снизу РХХ. Был новый, были новые хомуты, заменил, хотя надобности не было. Менять весело - приходится коленками на радиаторе стоять.
- Шланг вакуума к РДТ. Обычно это он на 3110 виноват во всем. Но на 31105 его переместили и заменили более удачным материалом. Замечаний нет.
- Ось дроссельной заслонки (у Дениса была такая неисправность). Люфт вала на ДПДЗ есть, но там может одна десятая мм, а скорее всего несколько сотых. Маловероятно что там может СТОЛЬКО воздуха перепускаться. Заодно отмыл вал, пластиковую втулку под пружиной и оба сектора. Смазал всё, доп. пружину (у меня такая была для четкости) убрал, и без неё после смазки троса привода дроссель на штатной пружине закрывается на 100% плотно, что видно по диагностике ноутом.
- Резиновый шланг между дросселем и ДМРВ - герметичен, без нареканий.
- ГБО не при делах. Даже когда у меня перетерся вакуумный шланг на датчик диф.давления об ремень, то есть во впускной коллектор двигателя была прямая дыра в атмосферу - на работе двигателя это не сказывалось. Сейчас я не нашел ничего плохого.

Всё, больше идей где может сосать воздух у меня нет. Буду диагностировать РХХ. В программах диагностики есть тесты для проверки его работоспособности (можно выставить ему шаг и посмотреть как оно отреагирует).



3. С полгода назад заметил странный металлический скрип во время работы стеклоочистителей. Скрип появлялся не сразу, после некоторого времени работы поводков. Звук - пугающий. Старался не включать стеклоочиститель на постоянной скорости, чтобы не бояться. Реально страшно, будто напильником по кузову.

От движения рычагов скрип не зависел - значит двигатель. Снимаю панель, снимаю кривошип. Да, двигатель скрипит. Напомню, он у меня от 31029 1997. Разбираю редуктор.



А это шестерня с обратной стороны. Смазку пришлось равномерно распределить там где она необходима.



К слову "электроника" старого и нового двигателей стклоочистителя рядом:



Разница в конденсаторах уже не "советского" типа и тепловой защите. Выполняю обещания Андрею показать что это за защита такая. Вместо термовыключателя стоит термореле. Вот оно близко:



Вот термовыключатель старого типа внутри:



Не всегда старое лучше нового. Поэтому термореле из схемы 31105 я припаял к схеме старого типа. Всяко надежнее механики.



Под крышечку с конденсаторами это реле больше теперь не вмещается, поэтому пришлось его отправить на улицу.



Покажу также что мы видим после разбора редуктора 31105. Кулачка нет вовсе, а контакты сделаны на ползунках, двигающихся по шестерни редуктора. Странное решение...



Вернёмся. Подключаю двигатель с пересмазанным редуктором - скрипит. Тэк-с, разбираем дальше.

Два винта по краям корпуса, стопоры вытащить.Выдергиваем редукторную часть. Здесь фото нет. Там три щетки, которые в норме. Кольцо щеток нормальное. Выдергиваю якорь, внизу на торце его оси - шарик из твердого металла. Вверху якорь вращается в подшипнике качения (!!!). Вот что значит советский ГОСТ! Всё, где якорь может тереться смазываю "bosch superfit". Собираю (чтобы поставить щетки на место нужен помощник, тут в принципе просто) - не скрипит! Жужжит себе и машет щетками на севшем от мороза аккумуляторе по сухому стеклу.

Интересно Создавай тему

Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:

Привалочная плоскость впускного коллектора, точнее прокладка там. Тынц.
Но это экзотика

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

РХХ не виноват. Взятый напрокат повел себя точно так-же как мои два. Я уже настолько изучил проблему, что знаю на каком участке пути на сколько именно будет завышать. Все три ведут себя одинаково неправильно в одних и тех-же точках пути. Неприятность не плавающая, и это хорошо.

Двигатель горячий. Если ехать потихоньку, на 2-й - обороты всегда почти в норме. Если 4-я и 5-я - сброса до холостых не дождешься, будет от 1500 до 2000, пока не сделаешь рестарт.

Из подозреваемых - свечи, ДПРВ и лямбда-зонд. После них может ДМРВ, хотя он ничем девиантным не отметился. Будем посмотреть.

Ежели не скидывает обороты до ХХ, то очень на него похоже.
У сотрудника было такое.
Возьми напрокат другой и потести. Кстати, чьего производства ДМРВ?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Наклейки производителя нет, но снизу есть наклейка с гарантией ЗМЗ

Кстати ДПРВ у меня когда не работал, лампа светила, но двигатель работал не так как сейчас, а как бы нормально. Сейчас не так.

Сильно подозревается лямбда-зонд. Траблы начались примерно после начала настройки ГБО. ЭБУ вырубает лямбду как нерабочую после 2-3 минут "переобеднения". Возможно у меня на высоких оборотах по лямбде пытается машина забогатить смесь, что вызывает рост оборотов. Контраргумент - на бензине точно так-же неправильно себя ведет. Возможно ДК хана, он уже два ресурса в 100 тыс отработал.

Наконецто прочитал буквы))

Откуда знаешь? Я не с опровержением вопрошаю, хочу знать как оно работает и нигде не нахожу логики хоть кокогонить ЭБУ из "наших", 406-х

Про диагностику интересно. Даже нет прямо спрошу - дай ссылку на этот калай адаптер, желательно с алиэкспресса. Там их столько, что я боюсь не то купить. И дальше что? Какая программа на ноуте? Откуда 24В возьмётся не понял..

Так я не понял, если ДПДЗ заменен, проверен, то зачем ошибка ДПДЗ тогда появлялась?
Датчик фаз у меня часто возникает, уже дети выучили (БК радостным голосом сообщает). Практика позволяет думать, что это связано с неуверенным запуском мотора или неожиданным его остановом (ну там со сцеплением лоханулся или ещё как). Гдето читал, что ошибка возникает, когда с первой фазы сигнал был, а со второй нет. Как то так. А раз так, то это косяк программы, которая не пытается определить, что мотор заглох а не сигнал с датчика пропал. С ответчиком датчика интересно... Это металлическая хреновина, которая возбуждает обмотку датчика? И речь и неверном расстоянии от датчика до отметчика?

Подсос я проверяю так - распыляю очиститель карбюратора в подозреваемой зоне. И если обороты выросли - значит очиститель всосался мотором в месте распыла - читай подсоса.

Вот опять вопрос к логике работы ЭБУ. При каких обстоятельствах он поднимает УОЗ?

По РХХ у меня так:
Обороты 850 - 880
РХХ открыт на 85-95 шагов.
Расход топлива 1,25 - 1,35 л/ч
Расход воздуха 14 кг примерно.
Время впрыска 3,5 - 4 мс .
Это по памяти. Могу для сравнения пару скриншотов сделать если надо.

Так тут целый раздел есть с прогами и т.п.

В проге Аббата есть схема адаптера viewtopic.php?f=30&t=1318, два КТ315 и 4 резистора. Работает лет 15 без сбоев. Одно "но": нужен ноут с СОМ портом, а они нынче редкость. Поэтому и держу старющий СТХ Р1-100 с вин95 на борту. Если хочешь с USB, то схем в инете навалом, но они сложнее.

Аналогично.
При нормальной работе - по оборотам из прошивки и сигналу ДПДЗ (а возможно и ДМРВ), при детонации - от ДД. Я думаю как-то так.

Есть такой презамечательный прибор "Скат-2" (без букв), он типа для диагностики специально заточен. К нему есть методика http://www.skat-nn.ru/download/metodika.pdf постоянно возимая мной в машине и нежно обожаемая. Прибор мог купить, но ноут функций побольше имеет, поэтому выбрал ноут.

Про игнор ДПДЗ написно в букварях по КМСУД 406. Любой датчик, кроме ДПКВ, игнорится, а параметры для расчетов берутся либо средние по палате либо вот опираясь на другие показания как с ДПДЗ.

Шнурок vag-com 409 самый доступный https://ru.aliexpress.com/premium/vag%2 ... lanktest=0
он-же самый плохонький, тут как повезет. Китайские клоны чипов работают не всегда стабильно. Много брака, да и помехи их сносят с копыт на раз-два (вот к примеру высоковольтная система сбоит).

Для диагностики 406 достаточно трех проводков из колодки диагностики - плюс, минус и к-линия. Собственно для любого к-лайн адаптера они и задействованы. Дело происходит так: к ЭБУ при помощи закорачивания плюса на к-линию от чипа адаптера идет запрос, а ответ от ЭБУ к адаптеру идет закорачиванием массы на к-линию. То есть работают они в полудуплексе. Или плюс или минус подается на к-линию. Одновременно нет. Если что то во время передачи отвалится (не запомнил какой именно провод) - будет как я написал. Могу заумнее написать, однако не уверен что надо. Можно почитать, поскольку этот древний протокол у всех машин прошлого века одинаковый.

Я напишу на днях чуть больше, отдельной темой сделаю.

ДПДЗ, как и остальные датчики может сбоить эпизодически, с записью ошибки в память. Лампа не светится. Когда засветится - его уже ЭБУ отключил из цепи опроса из-за обилия ошибок. Мой ДПДЗ (который плохой) сбоил, с ошибками, но ЭБУ его не выключал. Хороший датчик сейчас ошибок не дает, да это и по мультиметру видно хорошо (и по ноуту тоже, там те-же вольты высвечиваются).

Плохая работа ДПРВ видна в основном на холостом ходу по подергиванием. Если ему совсем плохо - тогда лампа и попарно-параллельный впрыск вместо фазированного. По двигателю я разницы почти не видел, ну лампа, ну немного тупит, ну топлива чутка больше на поллитра. Отметчик ДПРВ может отогнуться, его надо вернуть и проверить расстояние от торца ГБЦ минус длина измерительной части датчика (там до 1 мм зазор).

Что у меня конкретно за ошибка светит лампу - я не вижу. Думаю на ДК. ДПРВ так себя не вел, повторюсь. Как только загорится лампа - движка ведет себя идеально. Но время впрыска вдвое больше, что меня нервирует...

По УОЗ, насколько я понял, их два - опорный (тот что любят менять газовщики и тюнеры), который не изменяется, и рабочий - этот постоянно меняется в зависимости от условий. Вот второй у меня и прыгает вверх. Может это и нормальная реакция.

Спасибо за цифры. По память у меня шаг РХХ 80, воздух 17, впрыск 5-5,5. Но это на оборотах 1500. Расход топлива - 1,6 л\ч. Это всё не правильно, стараюсь поправить.

Это про 24В? Никак не будет. В моем случае адаптер питается от бортсети с контакта на диагностической колодке, т.е. лишним 12 вольтам взяться неоткуда.
Если твой адаптер питается от какого-то внешнего блока питания, то его минус соединен с землей адаптера, а та с минусом (массой) бортсети через разъем диагностики. Два источника +12В при общей земле (массе) никак не дадут +24 вольта.

Ну я как всегда, сошлюсь на ссылку, которую вчера не нашел Это написал диагност, который, по его словам, перепаял множество ЭБУ Жигулей, у которых появились нерадивые владельцы со шнурами.

Питание адаптера берется из диагностической колодки, и оно-же участвует в формировании сигнала от чипа адаптера. Х.з. как там обвязка чипа работает, если отсоединить массу, а чип начнет делать запрос к ЭБУ по линии, которая закорочена в ЭБУ на массу в этот момент.

О! Спасибо за ссылки.
У меня БК показывает поправку УОЗ. -1,5 градуса. Ну и сам УОЗ пляшет в зависимости от нагрузки. Заметил на него даже изменение скорости печки влияет.
Так вот, что я хочу спросить, эта поправка в -1,5, она откуда взялась?, Кто её внёс? И зачем? Если я её в БК изменю, это реально изменит УОЗ двигателя?

Вроде она автоматом показывается с данных ЭБУ. И, да, можно корректировать.
Страница 37 в мануале на Мультитроникс

Плюс вот из мануала выдрал:

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Я не доверяю этим инструкциям)) Сталкивался уже. Протокол связи с ЭБУ у меня Микас, но ЭБУ не Микас ниразу. И техподдержка у них на элементарные вопросы ответить не может. Последние годы они под ВАЗ и иномарки работают в основном.
Понятно, что она с ЭБУ взялась. Непонятно как она в ЭБУ появилась. Толи это адаптаца. Толи кто то до меня чёто химичил. Толи это у всех ЭБУ так изначально.

Собсно вот он, во всей красе... Был сегодня в гараже - специально для тебя сфоткал! Качество, правда, не очень, но 2 штуки КТ315 думаю увидишь. Разъем с кабелем от ДИ-8 (у меня он в приборку встроен), разъем и кабель от СОМ мыши, кусок макетки и 15 мин паяльником.

С последовательным портом обычно всё просто. Все пляски вокруг переходника на USB.

Я тут прочитал, что убить волговский ECU еще постараться надо. Что-то там встроено от переполюсовки и прочих вандализмов с диагностической колодкой. Как бы уже очень отлично.

Касательно моих страданий - похоже одним косяком меньше. В целях исключения из подозреваемых Датчика Кислорода, его показания на ECU были запущены через эмулятор. Чтобы не наглеть, эмулятор включается во время работы газового оборудования. Как только эмулятор включился, это произошло на прогреве, на 35 градусах ОЖ, ДК сразу засветил лампу "бедная смесь". Думаю что бедная она будет на холостом ходу по всему диапазону температур ОЖ. Если двинуть заслонкой, лампочка через "нормальную" оранжевую, светит красную "богатая смесь". Если обороты придержать, например на 2000-3000, смесь снова становится зеленая "бедная".

Цветомузыка во избежание переживаний оставлена под капотом. Я не могу поручиться за адекватность показаний ДК.

К слову это эмулятор побывал на тестировании на Авео о 1,5 литра движком. 1,5 литра Авео стало жрать 25 литров пропана на сотню. Эффект достигается неподходящим к эмулятору ДК, который у них дает амплитуду от 0В до 5В, а у нас от 0В до 1В.

После нескольких минут на холостом ходу (замечу - на правильном, 850-900 об/мин) холостом (давно такого не было, обычно 1200-1500), лампа СЕ не загоралась, как раньше. Машина уверенно молотила себе и не думала в аварию уйти.

Уже хорошо, однако зависание оборотов на горячем двигателе осталось. Причем заметил, что чем скорость автомобиля выше - тем выше обороты двигателя на холостом ходу (передача на нейтрали). 90 км/ч - 2000 об/мин, 60 - 1600, 30 - около 1000.

Подозреваются ДПРВ (появились провалы при наборе оборотов и торможение двигателем во время открытого дросселя, не постоянно, но случается) и ДМРВ (можно привязаться к зависимости оборотов двигателя от скорости машины, типа наддув воздуха).

Плаваем дальше.

Добавлено спустя 1 день 5 часов 36 минут 52 секунды:
"Дятел твой папка. Забайкальский!" - это я сыну, держащему лэптоп на коленках.
"Но почему?" - спросил фанат Counter Strike в подаренных на ДР тактических перчатках.
"Так сказал дядя Асус. Видишь же - ДПДЗ 3%, а должно быть 0%!"

Ну вот жеж как бы нафиг! Ну что же это такое! Дошли руки подрубиться к КМСУД, типа спросить, чего это ты машина хандришь - а оно, елки, опять изделие, происходящее с родины замечательного писателя Аркадия Гайдара, опять позорит честное имя самых дешевых датчиков для ЗМЗ!

Да, обороты виснут при показаниях ДПДЗ 2 и 3 процента, когда должно быть 0. Резко постучав по педальке можно получить нуль, но не всегда. Самое интересное что иногда обороты двигатель сбрасывает в нормальные холостые, при 3 процентах открытия заслонки (машина молотит на нейтралке, то есть никуда не едем). При этом заметил, что время впрыска больше 5 мс, двигатель потряхивает. При 0 на дросселе впрыск 3,5-4,3 и двигатель уверенно себя ведет. Видимо при 3% и холостых меньше 1000 умный СОАТЭ хочет игнорить странное ДПДЗ, но ошибку не светит.

Воздух мне тоже не понравился. То нормально - 12-14, до 18-20. Пока не буду обращать внимание, объект хэйта найден.

Ждем зарплату для покупки ДПДЗ Бош. На чемпионате "Кубок ЗМЗ по скоростной замене ДПДЗ и РХХ" я наверняка отхватил бы парочку почетных призов. В планах также посмотреть за реальными показаниями мультиметра на контактах датчика и что видит ЭБУ. Допускается разница, поскольку я еще не сопоставлял картину.

Дятел? Забайкальский?? С вами, пардон, Дроздовым станешь.
Ну ничего особенного... Просто нынешнее качество запчастей. Как говорится - "ни центом больше"
Прям вот так радикально? не проще в магазе обменять имеющееся на нормальное? Хотя, нормальным там вряд-ли пахнет...
Увы, нет таких. Иначе мы бы с сыном выступили в номинации "замена гены" и еще каких-нибудь!

Российский "Арзамас" дороже скорее всего российского же "Боша" ровно в семь раз. Но пусть хотя бы работает как должен.

Разобрал старый датчик - ну даже и ломаться там нечему, и герметичный вроде, а грязь и пыль, не дорожка а пародия... Одно расстройство.

Ёлки палки... У меня ещё хороший датчик оказывается

Если датчики заводские, то лучше беречь как самое ценное. Все, что из магазина, да подтверждаю на собственном опыте, из разряда гуано. А Бош, ах Бош))) Кусается

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Увы, да. В свое время в Арзамасе был завод резисторов, потом, насколько я знаю, раскололся. Первые ДПДЗ, как я полагаю, выпускал "лучший" осколок, под присмотром ЗМЗ. Ну а потом... Те же ДМРВ: изначально (у меня два, 97 и кажется 98 годов) были одного завода. Первый, с розовой пластиковой крышкой, стоит и по сей день. Второй, подаренный как дохлый году в 2001 и починенный путем замены микросхемы К561КТ3 работает у сына, с такой же серой силуминовой крышкой. Оба в силуминовых корпусах. Дома лежат еще 3, в пластмассовых корпусах, несколько раз пробовал их оживить -бестолку! Это про нитяные, про пленочные я вовсе молчу - там черт ногу сломит (имхо).

Где то читал, что можно ДТОЖ и ДТВ поставить бош от евро 3, но нужно перетарировку в прошивке делать.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

И кто ж этим будет заниматься?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи