Клуб любителей автомобиля

тот кому это будет нужно)
Вообще в ДМРВ вроде есть датчик температуры воздуха, зачем он еще и в коллекторе?

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Датчик Массового Расхода Воздуха. То есть объём поступаемого воздуха. Температура при тамошней скорости потока хоть и влияет, но не сильно, и уж точно не замеряется.

_________________
3102/01гв/406/чйорный
3102/02гв/406/белый/ГУР
3302/99гв/402/серый
2106/97гв/03/белый
2123/18гв/2123/кварц

Ключевая буква "В".

На опелевском ДМРВ ДТВ входит в его состав. Измерительный элемент стОит прямо в трубе поперек потока. Узел в сборе чаще работает плохо, чем вообще работает. К слову, БМВ тех времен точно на такой-же лопате, которая открывается от потока воздуха, а потом управляет бегунком на резистивной дорожке, по принципу нашего ДПДЗ.

Если вспомнить, когда проектировался 406, тип нашего ДМРВ уже тогда планировался вполне прогрессивный по сравнению с отсталыми Опель и БМВ.

Где то читал по диагонали - в ДМРВ встроен датчик температуры. И эта пластина (или нить?) подогревается. Толи показания кривые при "нетой" температуре, толи корркеция показаний.. Смутно помню

Я тоже читал, но нигде нет информации о том, как именно это нужно делать.

Да, встроен. Но нужен он для самого ДМРВ, что-то вроде его внутренней термокоррекции. Наружу это не выходит.
Да, подогревается. Насчет пластины (пленочный ДМРВ) не знаю, а у нитяного нитка греется до 150 градусов. Проходящий воздух её охлаждает, её сопротивление меняется (она включена в "мост"), схема это видит и увеличивает-уменьшает ток через неё, а заодно и сигнал на выходе. Ну как-то так.
Собсно вот, "мопед не мой" (рисовал не я, этой картинке лет 15 как минимум), терморезистор в черном овале.

Надо же как-то оправдывать деньги, влитые в железо. Надо? Обязательно! Речь пойдет о грубой лести женщинам, в виде косметического зеркала с подсветкой, в машине, пожирающей, в пересчете денег на зеркала, примерно по одному такому зеркалу в день.

На 31105 нет зеркала на правом козырьке вообще. Экономы, блин. Некогда я установил зеркало с крышечкой от VW Bora. Жена оценила. Недавно я решил еще больше прогнуться и прикупил еще одно зеркало от какого-то немца, теперь с подсветкой.

Без подсветки зеркальце встало топорно, но нормально. Я порезал обшивку волговского козырька в виде кружев, и вытащил из дырок поролон. Под поролоном - ДСП. Пробовал приклеить - отваливается и от обшивки и от основания козырька. Ну тогда саморезы... О-о, теперь к крепости посадки претензий не стало, только обивку зря клеем залил.

Вот как выглядел старый колхоз (вверху) и что приехало запчастью для нового (внизу).



Дальше позволю себе рубрику "как это сделано".

Провод плюса немца пропущен внутри кронштейна крепежа к потолку:



Дальше я вытащил этот кронштейн из козырька, и увидел, что масса одевается на тот-же кронштейн. Просто одевается и ничем не закреплена. Чего не сделаешь ради аккуратности, но конструкция ущербная.



Наступило время выдирания блока с зеркалом. Первое зеркало, которое без подсветки, сидело на обычном клею в сформированной в козырьке нише. Т.е. козырек был цельнолитой и деревянный. Этот экспонат тоже на ощупь деревянный, но посложнее. Блок с зеркалом сначала вставили в прорези обшивки козырька. Затем в эту-же обшивку воткнули всё что надо по проводке. А затем всё это барахло залили химией, которая уже внутри обшивки затвердела и приняла форму козырька. Чтобы конструкция не сломалась - есть латунный каркас. Сложно? Конечно. То ли дело ГАЗ. Фанерка, вокруг поролон с двух сторон и все это запаять в чехол. Готово!

В общем выдрать зеркало или поменять в нем лампочку без раздирания на части самого козырька - нельзя. Изделие одноразовое.

Блок подсветки в разборе:



Часть с рассеивателями - на защелках, до которых можно добраться только снизу блока (поэтому лампочки не заменишь, не выдрав с поломкой стопоров сам блок). Контакт - обычный нажимной, приводится в действие от крышечки (по центру крышки есть выступ чтобы на контакт давить). Две лампы по 3W. Диоды - зло, лампы я люблю, поэтому пусть стоят.

Провода я перепаял к пластинам контактов оба. Плюсовой провод был с поврежденной изоляцией, а массовый все равно надо удлинять.

Блок на те-же саморезы к ДСП установил в волговский козырек, поудаляв лишний поролон. Был соблазн прикрутить только основание, а потом закрыть это дело зеркалом с рассеивателями. Но тогда, хоть саморезы и не видны, для замены ламп конструкцию только ломать придется. Поэтому головки саморезов торчат, но конструктив для обслуживания остался в полном доступе, что хорошо.

Оба провода пропустил под обивкой и вытащил возле правого кронштейна крепления к потолку. Дырка там уже есть. На провода одел полиуретановую защитную черную трубку, что была с немецким зеркалом. Провода уходят под накладкой стойки лобового стекла вниз. Трубка прихвачена черной-же кабельной стяжкой к кронштейну. В общем, даже если приглядываться - проводов от козырька не видно.

Массу закрепил на точке крепления ЭБУ к кузову, под гайку. Там у меня сходятся все массы нестандартных устройств правого борта. Была мысль дать питание от выключателя подсветки бардачка. Т.е. открыл зеркало, открыл бардачок - светится и то и то. Но потом я подумал что это не удобно нисколько, и запустил питание прямо на предохранитель подсветок того-же бардачка и фонаря под капотом. Снял колодку с предохранителей, откусил обжатый контакт (просто сердце кровью обливалось отрезать заводскую "копировскую" обжимку) и переобжал родной и неродной провода в одну клемму. Питание на зеркало стало постоянным и защищенным.

Результат:



Были сомнения насчет яркости. Однако в потемках салона морда подсвечивается даже днем более чем достаточно, чтобы больше на себя не смотреть. Видно отлично.

Есть что то волшебное - открыл крышечку - огоньки горят. Закрыл - огоньки потухли... Как папуас любовался этим действом после установки даже сам. А уж бабам моим как прикольно - это само собой.

Сразу почему-то вспомнилась первосерийная 02ая с ее правым солнцезащитным козырьком и зеркальцем , но без подсветки.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K

---

Раздел Литература

В машине 87-года у меня эта хрень была. Интересно а козырёк целиком от мерседеса подойдёт?

На первых 31105 2004 зеркало еще было, а потом пропало. Плохо что оно ничем не закрыто, и вся пыль - на нем. Честно говоря, после такого и смотреть на него не охота (всё равно не видно ).

Приколхозить в принципе можно, только штырь с кронштейном из волговского вытащить и воткнуть в забугорный. Родной щиток лучше - он по длине как раз.

Еще наблюдение - на 3110 очень слабые пластиковые кронштейны козырьков. Они ломаются и трескаются. Поэтому заблаговременно я заначил стальной комплект от 3102. На 3102, правда, на крючках столбики на пружинах клинят, поскольку тоже металлические. На 3110-31105 полиэтиленовые столбики не клинят. На 105-х кронштейны козырьков стали прочнее, их усилили.

Минус 12 гр C. Вроде ничего страшного, однако АКБ, наверное, старше машины, поэтому я его сдал на парковке греться к сторожам. Зачем рисковать? В минус 8 АКБ ночевал на машине.

Завелась, как и в тот раз, с первой попытки. Наблюдаю за народом, который с вещами и женами покидает парковку после утреннего предательства железных коней. На мужиков жалко смотреть.

Волга не то что просто завелась в мороз, ее останавливать на нейтралке надо! Тормозами и ручником! Вот это я понимаю машина! Рвется в бой!

Разик взвизгнул ГУР, больше никакого криминала.

Хоссспади.... Минус 12 у меня претензий нет, даже к моему бракованному АКБ.

Завидую чОрной завистью такому морозу после наших -30 (-40 в районе)

А если без смеха, то до -20 сцепление в Волге не выжимал никогда. Не говоря уже о таскании АКБ в тепло.

Хотя думаю, что сейчас придет тов. morozoff и всех опустит до -40 каждодневного бодрячка в Томске

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K

---

Раздел Литература

уже 2-3 сообщения отправил с телефона и они не отображаются.
по теме: таки да, у нас завтра обещают потепление до -30. и таки да, после -40 . как же Вам тяжело-то в -12

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Да, это просто ужас. Однажды я покупал полироль для салона и в этот день внезапно утром наступил минус три. Вокруг рынка толпа возбужденных мужчин с бутылками льют что то в радиаторы. Продавцы не успевали подносить патроны аккумуляторы, ибо их разметали и потом куда-то волокли безлошадные граждане. Движняк, ажиотаж, паника!

Намедни вскрывали свои машины поутру. Температура пляшет около нуль, еще машина теплая приходит, ну в общем замки и двери к утру замерзают льдом.

Технология отработанная, ключ вбивается в замок кулаком, чтобы лед послетал с сувальд. Дальше замок расшатывается, но чтобы не слетел со стопорного винта, а только открыл дверь. Это, замечу, я регулярно проливаю замки моторным маслом из шприца. Рядом чувак на китайце дает совет дергать двери сильнее, какая-то да откроется. До меня потом только доходит, что двери у меня открываются все без проблем и так, поскольку уплотнители резиновые на дверях с двух сторон. У китайца одинарные уплотнители примерзают к металлу и двери не открываются.

В машине металлическая планка - часто приходится утром драть металлом лед на лобовом стекле, рискуя стекло поцарапать. Можно еще спиртами разными поливать, или кипяток приносить, но я боюсь за ЛКП. Отцарапал себе амбразурку и ехай. Потом в пути куски отвалившегося от теплого стекла льда смахиваю дворниками. Заднее стекло и зеркала на обогревах, с ними проблем нет.

Есть своя специфика в условиях повышенной влажности, погода непредсказуемая. Может будут гололеды всю зиму, а может сухо. Бывают снегопады по второй этаж с морозом под 25, и после этого весной сильные наводнения из-за закрывшихся рек. В мае вымерзает картошка на грядках, а в январе прилетают скворцы. На той неделе вылез полоумный сверчок и начал петь, на этой спрятался куда-то.

Однако газелисты по прежнему насилуют движки по утрам, заливают свечки и уходят. И мужики в возрасте же. Один кадр в прошлом году бросил 2107 под офисом. Ждал пару недель чтобы потеплело до минус пять, и тогда с хода завел. А почему? А потому что они наездники.

А еще проще заранее(я после каждой мойки авто) обработать резинки обычным силиконом(из аэрозольного балона). И нет проблем с открытием.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Ну зачем вбивать то? На крайняк жало ключа подогревается зажигалкой и теплый/горячий ключ легко открывает замок(иногда надо подогреть ключ 2-3 раза.) А вообще ЦЗ рулит и не надо ключем тыкать в замки.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

В моей 97-го года сие присутствует.
Жалко было бы при -25 - 30. А при -12 мягко говоря странно.
Есть такое дело: после переборки КПП прекрасно понимаю, что там внутри творится при таком минусе!

БРррр...меньше +5 для меня холодно!
Зачем так грубо? Турбозажигалка, на 5-10 сек в замок - и он(а) твой(я)!
Так получилось, что недавно перерабатывал варенья прошлого века в самогон , отбирая "головы" и "хвосты". Долго думал куда их деть, потом друг надоумил - сделать из них незамерзайку-омывайку. Сделал, дал сыну. Вчера ездил с ним, и он 2-3 раза мыл стекло. Какая же после этого в салоне была вонь...

Есть он, штатно и от сигнализации. Тяги замка тоже замерзают, и если открыть пультом, а после этого 20 секунд дверь не открыть - машина включит автопостановку и всё равно в замок ключом лезть.

Зимой у меня машина только на замке (когда на парковке), поскольку сигнализация АКБ поедает довольно активно и замки не всегда срабатывают на севшем. Дело в замках. Брановский конструктив - это несколько тяг, каждая из которых сопротивляется трению. ЦЗ на старых волговских дверях работал гораздо лучше.

Про зажигалку - попробую, надо посмотреть где их там продают. Спасибо.

И, блин, да, и в самый неподходящий момент! Который день захожу в машину через правую дверь и с трудом выдергиваю "солдатика" своей.
Да, что интересно: раньше, пока зимой стояла ночью в теплом гараже (и активно гнила, кстати), регулярно по ночам орала сигналкой. Сейчас стоит под окном, дабы не пугать соседей оторвал провод к сирене. И как к бабушке сводили - нет ложных срабатываний!

есть победа над замерзающими личинками!
сорри за ссыль на чужой ресурс
https://www.drive2.ru/l/460518626617721985/
как раз в -17 машину помыл и личинка с утра сказала "привет", и до этого замерзала тоже. Поменял - и не замерзала ни разу, за 2 месяца зимы.

Такие ДААЗ комплекты и под 105 есть. Плохо что у них замки зажигания (по крайней мере на 105) слабые. К двери вместо обычной волговской скобы на болте на рестайлинге это дело крепится скобой от 2112.

Насчет замазки и уплотнителя - спасибо, это хорошая новость. Моторное масло, которым я смазывал, уплотнение растворит, но вектор для доработки есть.

***

Страдаем и нервничаем. Куплен ДПДЗ БОШ, который оказался сделан в Корее для Хундая. Очень красиво сделан, Арзамас просто кусок не пойми чего по сравнению с ним. Вроде как китайская копия (фото нового датчика чуть позже, они того стОят). На вал ДЗ корейский датчик садится с гораздо бОльшим натягом. Есть специальный захват на оси, который на Арзамасе только проимитирован.

Эффект в работе есть. Обороты ниже 2500 теперь не опускаются.

Топливо просто сгорать не успевает на ХХ, из трубы вонь. ДЗ не закрывается буквально мизер, на долю миллиметра. Рукой закрыть - ну почти нормально, 1200.

Пятницу отъездил, вечером нервов никаких не осталось. Взял себя в руки, подумал. Дроссель дохрена прошел, родной еще. Менять! Ну это со следующей зарплаты. А пока - костыли. Снова поставил доп. пружину. Попустило... 1000-1200. Причем замечено, что если до старта нажать до упора дроссель пару раз - обороты будут лучше. Т.е. 1000. Прямо райское наслаждение.

Посмотрел ноутом - блин, вражеский датчик рулит по любому. Точность показаний до сотых вольта. Как его не верти - 0,52В на закрытой заслонке. На Арзамасе было 0,6-0,8, как ляжет. На сотые даже не смотрел. Прогрев - тахометр падает ровно-ровно. Короче, даже из-за этого датчика, двигатель работает адекватнее.

Однако неучтенный подосос никуда не делся. Зажимаю верхний шланг на РХХ - ноль реакции. Закрываю РХХ ноутом (с 32 шагов до нуля) - тоже реакции двигателя нет. Воздух - 17.

Из мыслей - ДЗ менять по любому, ей хана. Еще можно пробовать подменить ДМРВ. Что он там показывает только на стенде проверяется. Ну прокладка ресивера - это мелочь, которую тоже можно будет заменить.

А можно тут поподробнее? Мне на 3111 комплект нужен, а то все ключи разные....как то не очень все.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Ну смотри - давным давно на 3111 и 31105 замки зажигания поставлялись несколькими предприятиями города Ижевск. Замки отличные, предприятия (всякие там ЗАО-ПАО) на непростых станках и из не простой стали их изготовляли. Замки на двери и багажники в основном ставились из пластилина, плохого качества, если не ошибаюсь, как-раз ДААЗ.

С приходом рестайлинга на 31105 было приказано по модному использовать один ключ. Хотя бы на 31105. На 3102 ключа по прежнему - два, поскольку для багажника 3102 "барашек" переделать не удосужились.

То есть вместе с одним ключом теперь аж три замка. От одного поставщика значит. Замки зажигания стали выпускать на том-же заводе, где раньше личинки дверей и багажников. Качественный Ижмаш замки на ГАЗ поставлять для Волг перестал.

Одна проблема - ижмашевский ключ - длинный, длиннее личинки волговской двери. Поэтому модный новый замок зажигания ДААЗ обрел короткий ключ, чтобы сквозь замок двери и обшивку не убить случайно водителя. Тем комплекты и отличаются - длиной ключа зажигания.

По отзывам, даазовские замки обладают ярко выраженным эротическим эффектом, ценимым богатыми любителями мазохистских утех. Что не сделаешь для клиента - сломанные ключи, заклинивший механизм, недовключение или недовыключение стартера - это всё предусмотрено димитровградскими специалистами.

ДМРВ в повышенных оборотах не виноват.

Одолжил "АВТЭЛ" с белой наклейкой. Мой ДМРВ после снятия оказался "АОКБ Импульс". Сбросил память ЭБУ, поездил - глюки те-же самые на новом датчике. Даже хуже стало. Обороты больше, не так четко машина "идет" за педалью дросселя. Вернул свой датчик - как бы не виноват он. Добавлю что конструктивно арзамазский датчик выполнен лучше и сложнее калужского.

Уже легче.