Клуб любителей автомобиля

Да нормальные ощущения. На механику возвращаться никакого желания не возникает. Дело вкуса конечно. Кому-то хочется ездить без лишних телодвижений, а кому-то нравится дергать на ходу всеми руками-ногами.

Они по уму всё это делали, с привлечением инженеров. Я за чистую породу: всё что не завод - к чертям.

***

Возвращаясь к колхозу...

1. Пришлось колхозить крепление АКБ. Штатное крепление (прижимающая отбортовку днища АКБ планка) рассчитана на 55(!) АКБ. Даже на Газелях такой. Экономия оно такое.

Из вариантов было:
- Такое же крепление. Закладную гайку под площадкой АКБ я не осилю, да и размеры АКБ разные.
- Рамка на крючках, как на 3102-24-10. Отличное решение, но трудоемкость и опять же разные размеры батарей.
- Резинка (ремень) крепления колеса ВАЗ. Не нравится, но прикинул от 2103. Короткое, надо от 2121.

Остановился на стандартной процедуре - планка вдоль батареи на двух крючках. Дырки в площадке кто-то уже просверлил до меня. Крепление делал сын, пусть приучается к железу. Крюки от кожухов двигателей, планка - дюралевый профиль. Сталь на крюках получилась даже черезчур жесткая (плашка для резьбы не брала, только прогнать старую смог, новую не смог нарезать), но это хорошо. Площадка АКБ обработана незастывающей пакостью, сверху уложен маслобензостойкий резиновый коврик.

Логичнее было бы сделать планку поперек, но на Волгах так не выгорит. Мешает постамент площадки АКБ. Еще планка должна быть "П"-образной, но красивого железа не нашлось.

2. Таки сломалось крепление противосолнечного козырька. Пластик, что вы хотите. Зимой не сломалось, а по теплу вот треснуло и всё - козырек висит-болтается. "Ха!" - сказал я, и достал с полки две железных палки от козырьков 3102 с железными же "ушами". Шплинты снять, шайбу, пружину, кронштейн с конуса, всё это одеть вместо пластиковых потомков через смазку - дел на 5 минут. Зато эффект! Я и забыл что козырки могут ходить плавно, а не со скрипом ступеньками. Так что рекомендую провести замену просто в целях улучшайзинга. И хрен сломаешь теперь.

3. Кислота со старого АКБ попала на трос открытия капота. Сожрала оболочку, поела рубашку и от этого заклинил трос. Ручку (пластик) открытия я ломать не стал, а вспомнил, что на 3102 открывал капот отверткой. На 31105 длины даже самой длинной отвертки не хватило, подошел хвостовик круглого напильника. Открывается капот еще легче чем на двойке... Грядет замена троса.

Инженеры-они тоже из землян, к тому-же над ними висят ограничения в виде технологичности в условиях серийного производства плюс технические задания. А на счет крепления аккумулятора, так у меня на штатной полке было два отверстия одно за другим, второе без приварной гайки, я через него снизу просовывал болт а сверху гайкой прижимал планку. Неудобно, но нахрена его снимать часто. Сейчас аккумулятор стоит с правой стороны на площадке, сделанной так как мне надо.

1. Стартер. Неделю проездил на стартере, который "не возвращается" и рычит. После запуска двигателя пугающие удары зубами маховика по шестерне обгонной муфты секунд 5-7, пока она не отойдет на место. Очень страшно, надо признаться. За железо страшно.

Муфта возвращалась назад неохотно со дня покупки машины, т.е. года три она себя так ведет. Зимой она как-то раз вообще отказалась возвращаться на место, вращаясь вместе с двигателем, пока я не выключил зажигание. И так три старта, а на четвертый она так здорово защелкнулась на место, что не подавал признаков неисправности до сей недели. И тут вот заартачилась.

Стартер снять не сложно, был бы кардан и торцевый ключ. Снимаю я его вверх, хотя всякие потроха адсорбера и ГБО активно этому сопротивляются. Вот такая картина:



Сначала я подумал, что выпала втулка шестерни обгонной муфты. Оказалось, что она не выпала, а просто размазалась по валу ротора.

Разбираю стартер по букварю (первый раз делаю), засад никаких. Снимаю муфту. Втулка съелась на полмиллиметра. Весь материал - на стальном валу. Чищу вал наждачкой от бугров и вмятин и достаю смазку "neste molygrease". Спецсредство для подшипников скольжения, работающих в "грязных" условиях, куда смазывать часто не налазиешься. Купил для рулевых наконечников, но в стартере она тоже в тему.

В целях познания окружающего мира был разобран старичок СТ230Б с ГАЗ-3102. Муфта порвана (металл обоймы разорван), поэтому он мне достался в багажнике той Волги при покупке. Диаметр вала - 14, а мне нужен 12,5. Тем не менее было любопытно сравнить старые и "новые" технологии. Старый стартер сделан кострубато - часто серьезное литье, но часто и жесть и микровинтики. Новый стартер однозначно технологичнее и надежнее в целом и деталями.

Здесь я вспомнил, что от юзеров иногда проскакивают странные предложения типа "втулки стартера" и "развернуть". Видимо эти самые втулки обгонной муфты (их две), задней крышки (одна) и по центру вставка (одна) как-то принято менять. Отложим замену муфты на неопределенный срок, собираем стартер, регулируем, ставим на место.

Не работает. Сначала муфта не заходила в зацепление с маховиком, а потом зашла, но выходить отказалась. Странно всё это, ведь только что на столе от АКБ вполне себе стартер работал.

За день я разбирал и собирал до последней детали (кроме тягового) стартер раз сто. Могу теперь с закрытыми глазами. Муфта клинила, не выходила, или не заходила. Дело оказалось в изношенной вилке муфты. Сухари по бокам сточились более чем вдвое и просто застревали в пазу. Пассатижами развернул на 90 градусов заклепанные сухари, чтобы они начали работать как новые - и стартер заработал. Правда не во всех положениях регулировочного эксцентрика - но тем не менее стоит на машине и работает лучше, чем при покупке три года назад.

А втулку и вилку надо менять однозначно, износились. Стартер - БАТЭ, родной для этого двигателя.

2. Подвеска. Найден паразит, достававший меня последние полгода. Стук раздавался из-за послабленого болта нижний рычаг-чашка пружины. Увидел случайно, что на просвет есть щель между ними. Взял чашку домкратом - болт гуляет. Снял все четыре болта чашки по очереди, зачистил, смазал, затянул. Какие-то хитрые гайки с ободками, наверное не должны откручиваться, туго идут. На всякий случай закрепил их трэдлокером.

Болезнь пропала, теперь слышу как стучат рулевые наконечники и вытекший левый передний амортизатор...

3. Шкив КВ под два ремня. Главный хит ремонтного уик-энда. Надо с чего-то начинать установку климата - начал с мега-трэша.

Задача простая - снять однорядный шкив и поставить двухрядный. Всё бы ничего, однорядный снимается за минуту не спеша, да вот фиксирующая звезду втулка, место которой займет ступица двухрядного шкива не давала спать мне последний год.

Для не понимающих о чем речь поясню. За однорядным шкивом находится втулка, которая фиксирует одну из звезд ГРМ. По этой втулке работает передний сальник КВ. Двухрядный шкив выполнен с более тугой посадкой, нежели однорядный. Даже однорядные шкивы разбивает от нагрузки, а уж разные вставки для ремней компрессора разделывают их гарантировано. Во избежание колебаний на валу новый шкив имеет специальную ступицу, которая садится на носок вала от звезды то торца. Т.е. втулку, сопутствующую однорядке, надо удалить, и на ее место забить прогрессивную ступицу нового вала, ее заменяющую. Сальник работает по ступице шкива теперь. На ступицу шестью болтами прикручивается собственно двухручьевой шкив.



Чтобы снять втулку по хорошему - надо разобрать двигатель и сбить ее зубилом. Для отчаянных - снять переднюю крышку двигателя, облегчив доступ. Только надо будет потом умудриться поставить крышку назад, поскольку по хорошему крышка снимается после съема ГБЦ... Весьма проблемно.

Однако есть пара бдсм-вариантов для осторожных людей, представляющих себе что такое разобрать двигатель или снять его крышку. Два сработавших варианта - цанговый захват (авторство - https://www.drive2.com/l/6852648/) и кувалда (авторство - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p ... ost1361483). Промышленно ("Элинж") съем втулки выполняют цангой, которую зажимают мегазахватом и вытаскивают это винтом в торец коленвала. Выглядит эта штука довольно страшно.



На варианте от Элинж я и остановился. Одолжил втулку в местной лавочке, проточил под нее найденную на помойке трубу и отправился к знакомому конструктору Юрке. Юрец наполеоновским взглядом оценил конструктив и выдал, что это все лишнее, а надо сделать так:



Договорились, что если у меня не получится, то он сделает чертеж и деталь как у Элинжа.

Шкив монтажками долой, сальник свежий (хотя новый тоже запас) - оставим его, выколупав отверткой. Шпонку снять. Втулка выглядывет из крышки на 4 мм, посадка - прессом. Полдня попыток захватить втулку трубой. Затем нарезал болгаркой пазы - монтажка крошится, а материал втулки рвется, втулку не сдвигая. Зубило заготовил, но бить по коленвалу не решился - это очень опасно. Была попытка засверлиться для зацепа болтами за трубу, но оказалось что материал втулки еще и вязкий и сверло его почти не берет!

Втулка с огромным трудом вращалась метровым газовым ключом, но конечно, не слазила. Так ее расшатали.

Совершенно случайно удалось ее снять вот такой конструкцией:





На трубу наварили хомут от зажима для волговской выхлопной системы для зацепа за него съемником. Второй хомут (этот у меня был советский, от 3102, очень твердый в отличии от современных) выступил в качестве цангового зажима. Съемник, хоть и края его были загнуты, не зацепился за втулку возле звезды и слез. Однако он отлично зацепился за надрезы болгаркой! Пазы болгаркой сделали вокруг втулки, и уже за них зацепились съемником! Слез! Но сопротивлялась втулка по всей длине носка КВ. Картина:



В глубине виднеется резиновое кольцо (которое не снять наружу) из-за которого не держат масло даже новые сальники. Заменить его можно только разобрав движок. Я не стал его герметизировать, потери масла не значительны.

Вторая часть балета - поставить ступицу шкива. Оказалось что шпонка больше чем ее паз в ступице и режет паз. Ступицу снял, шпонку подточил болгаркой. Дальше как по маслу. Сначала тяжелым молотком через толстую прокладку, а потом задавил ступицу и шпонку болтом. Когда машина начала ехать - затяжка окончена. Болт на трэдлокере. Посадка ступицы да, сопоставима с посадкой втулки по натягу. Чтобы поменять сальник КВ надо снимать ступицу. Однако это не сложно сделать, поскольку любой съемник покрепче сделает это без труда.



Прикручиваю шкив. На ступицу он садится только в одном положении, есть штифт. С ужасом завожу машину... Стучит... Как страшно! Сердце!!! Двигатель не так работает, стучит!!!

140 км/ч, давление масла в норме... Двиг тянет и крутится лучше чем было. Плацебо, елки...

Стучать перестал, когда я увидел бачок омывателя, закопанный в груде использованных инструментов, и поставил его на место. Стучал двигатель омывателя по крылу

1. Заменена обгонная муфта стартера. Оказалось, что для "406-х" стартеров все муфты взаимозаменяемые. Муфта БАТЭ стОит вчетверо дороже муфты "Электромаш" г.Херсон. Претензий к отечественному производителю (завод еще советский) у меня по предыдущим заменам не было, его и поставил. Заменил и вилку.

Щупал муфту "ДК" (Китай) - хоть и завальцованная часть шире херсонской, что вроде как лучше, но общая длина детали на 4 мм меньше.

Вспомнил я про муфту после того, как в пятницу она не выехала, а после того как выехала, что то там начало бренчать на ходе отбоя назад, как бы намекая. В субботу стояли новая муфта и вилка. Не всё гладко. Иногда срабатывает тяговое и во что то упирается. Раза три-четыре упирается, потом его попускает, и стартер срабатывает как надо. Лучше чем было двигатель заводится, много веселее. Разбирать стартер больше не стал, за воскресенье (а много наездил), затык был всего однажды, дадим приработаться новым деталям и старым на новом месте (по моему сердечник тягового на 180 перевернул).

2. В воскресенье, как уже упоминалось, наездил 200 км в режиме старт-стоп. Погода была отличной, дождь стеной весь день, грязь и холод. Наблюдаю что правый дворник как-то изменил угол атаки. Щупаю (прямо на дожде, поскольку я умный и знаю к чему приводит временное попустительство в деле ремонта стеклоочистителей) - поводок не фиксируется на оси. Переставил, затянул - всё равно гуляет.

Проторчал на холодном дожде без шапки 20 минут, за которые выяснилось, что:
1. При покраске машины мне покрасили и шлицевую часть вала привода правого поводка;
2. Силуминовые шлицы поводка съелись в ноль, поскольку не зацеплялись со шлицами вала.

Тем не менее сделал. Ножом убрал краску со шлицов вала и задавил поводок через два слоя изоленты. Странно, но оказалось что держит отлично, даже не ожидал. Поводок машет без передышки вот уже второй день. Поводки - "Автоприбор", надо будет такие-же поискать. Шлицы левого не фонтан, да и пружины прижима от времени ослабели.

3. После залета в яму спустило на 1 Атм переднее левое колесо. Был всё равно мокрый и злой, поэтому не расстроился, когда колесо накачивал. Сегодня вроде держит.

Добавлено спустя 4 часа 59 минут 32 секунды:
... и опять стеклоочистители. Утром работали, в обед - нет. Реле слева от руля щелкает, предохранитель целый.

Из мыслей - залило водой какое-то из двух разгрузочных реле (хотя они герметизированы). Дождь не прекращается. Собрался делать, да оказалось что волшебный напильник для открытия капота я оставил в гараже. Как открыть капот? Дома нашелся спец.нож жены для разделывания вдоль коржей для тортиков. Длина - 45 см мне вполне подошла для замка капота.

Панель снял, жгут с реле отстыковал, соединив колодки в заводскую схему. Стеклоочиститель заработал. По времени - 10 минут. Дворники бегают медленнее конечно, на штатной то схеме, но жить можно.

coelacanth изолента под поводок не желательна даже "для доехать", а дома первым делом поменять за любые деньги. На волге 1 раз попал с правым поводком: он просто остановился в сильный дождь посреди стекла и больше не ездил - я его снял. На жигуле я был типа ученый: обнаружив при выезде из гаражей не работающий стеклоочиститель вернулся, перетряс там все на скорую руку, намотал на шлицы правого штока медную проволочку, забил поводок и задавил гайкой - все было замечательно, пока однажды в сильный дождь, на проспекте (машин не много но летят быстро), в крайней левой я не включил очиститель в непрерывный режим. Сначала поводки работали синхронно, потом правый начал отставать (я на это смотрел и думал - как забавно) и когда они вошли в противофазу, правый очиститель накрыл сверху только что приехавший на середину левый. Трапецию тут же заклинило, сработал предохранитель. Стекло мгновенно залило дождем и обзорность упала в 0. Я катился вперед на аварийке тормозя двигателем, вжавшись в кресло и уперевшись руками в руль, ожидая сильного удара сзади или спереди. Когда остановился и попробовал расцепить поводки, оказалось, что это дело не на 5сек. Боковые стекла к этому времени успело тоже залить и опять в слепую, на черепашей скорости, со включенной аварийкой пополз поперек проспекта к обочине, теперь уже ожидая сильного удара в бок (жигули однако). На обочине, когда перестали трястись руки, поводки удалось расцепить без поломок щеток только открутив и сдернув правый поводок. На следующий день у меня резко нашлись деньги на новую заводскую трапецию и новый поводок, а так же появилась куча времени на перетряску всего, что относилось к стеклоочистителю. Лет через 5 случайно сломал левую щетку когда мыл в гараже машину, а надо срочно ехать. Пришлось идти побираться по соседям, пока не нашел что-то вменяемое.

Стеколочиститель вроде и тривиальная система, но если что-то пошло не так лучше не подставлять ей костыли, а сразу менять изношенное на новое.

У меня была проблема на 3111 с трапецией, закисло намертво, на новое не поменяешь особо, вынул все поводки, очистил оси от ржавчины, набил ШРБ 4, поставил все резинки уплотнительные - уже год махает исправно

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Я еще на 3102'83 не менял изношенные оси, а делал сильнее прижим поводка к оси при помощи Гровера и шайбы обычной.
Но это опять же полумера как и изолента. Sha прав на 100%. Лучше найти даже б/у трапецию с живой осью. Благо стоят копейки.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Безусловно, шутить со звуковыми сигналами и стеклоочистителем нельзя. Здесь вы все правы, и в этом я придерживаюсь аналогичного мнения.

Согласен, но... Сын года 2-3 назад обернул не изолентой, а водостойкой шкуркой, пока полет нормальный. Но я ему об этом обязательно напомню, ... Ибо с этими вещами лучше не шутить.

у меня другой шкив под 2 ремня, просто открутил старый, прикрутил новый.

Интересно на него посмотреть. Вроде на 406-409 только такие по заводу шли.

***

С дворниками очередной прикол. С новья они идут БЕЗ шлицов. Т.е. шлицы в силумине самонарезаются в процессе первой обтяжки. Надо ли говорить, что убить такие шлицы можно за пару постановок поводков. Что у меня и случилось, поскольку привык к стальным. Что то в голове замаячили картины дореволюционных дворников.

В любом случае сейчас не до этого. Машина разобрана, встала на ребилд, а я передвигаюсь на Ланосе. Люто завидую мужикам на Волгах.

там просто алюминиевая вставка, крепится на те же самые 3 болта шкива. В общем, старый шкив даже не снимал, только всё открутил.

В смысле под центральный болт шкива КВ и два болтика в отверстия для съемника? Такие вставки разного вылета были на "дозаводских" комплектах кондиционера.

ну именно такая у меня и есть, компрессор кондея под насосом ГУР.

Машина поехала...

Две недели я использовал для поездок Ланос. Каждый раз, когда я открывал дверь меня передергивала судорога, и каждый раз когда я из него вылазил - радовался. Ездил не быстро (но быстрее потока), музыку почти не слушал.

Не быстро - потому как из этого механизма обзорность никакая. Вот специально обогнал велосипед, смотрю в правое зеркало - а где же он? Ан нету товарища. Вернее есть, но худ как вобла со своим великом в гиперасферическом зеркале и не увидеть его раз плюнуть. Зато я понял нафига нужны нарисованные вертикальные полоски в лопухах - типа при перестроениях и парковке все что от них к наруже - то не заденешь. Удобно.

Музыку я не слушал - во первых репертуар на карточке памяти оказался слегка не в моем вкусе (как бы совсем никак), а во вторых китайский стереофонический магнитофон "Shuttle", оснащенный неплохими динамиками Helix и твиттерами не звучал как мой родной Pioneer deh-2220. Вернее не звучал вовсе и был лишен практически всех функций, которые я думал что есть у всех головных устройств, даже дешевых. Это ужас, доложу я вам... Вроде ерунда эта музыка, а оказалось, что настроение зависеть от нее в машине очень даже может. На пробу я взял пару дисков Metallica, и записал на карту Disturbed. Шатл оказался "бездисковый", а Дрэйман пел как бы из под толщи океана. Одно расстройство.

Вот зачем в Дэу рычажки открытия топливного бака и багажника на полу слева? Я что, должен отвешивать поклоны на заправках и с покупками в руках? Багажник я открывал только ключом. Ну в падлу мне копаться на грязном коврике и нагибаться, открыв дверь. Лючок бензобака не открывался - резина уплотнения поплыла. Я попытался распрямитю отщелкивающую его пружину-скобку - и тут-же ее выломал. В магазине мне дали целую коробку креплений лючков топливного бака - они из пластика и все их обламывают. СтОит копейки и замена заняла минут десять. А правду мне открыл заправщик - у всех Ланосов этот лючок клинит, и надо чтобы хозяин дергал рычажком, а работник заправки одновременно нажимал пальцем, чтобы люк открылся. Они уже привыкли все.

Вот ругают волговский багажник - вот за что - не ясно. В Дэу влазит мало что, и груз давится, к примеру печенье. В Волге багажник широкий - всё много удобнее и места куда тебе больше, не смотря на колесо. Уже упоминал что руками открыть крышку багажника и не испачкаться - только на свежевымытой машине.

Руки (локти) в Дэу некуда деть. Поэтому приходится держаться за баранку двумя руками, как идиоту. Руль не удобный. Волгоруль как не возьми - по всякому удобнее. Подрулевые работают с серьезным усилием, их надо побеждать. Утомляет это дело, хоть и не хитрое. Волговские рычажки во сто крат мягче ходят и не щелкают как больные, как на этой машине.

Наехал на ветку на скорости 80 - в салоне все испугались: "что случилось?!!". Да ничего, просто слышимость такая.

От противосолнечных козырьков можно сойти с ума. Они вообще солнце не загораживают, как ими не верти. На Волге проблем нет, я от солнца всегда защищен и с боку и спереди тем-более. Понимаю, крыша у меня больше, козырек дальше. Но почему они такие маленькие в высоту? В Волге тоже не высокие, но я вижу дорогу а здесь я могу видеть светофоры и верхушки деревьев с опущенным козырьком! Материал щитков - пластик везде. Правый жутко скрипел и трещал, при этом плохо фиксируясь. Лучше их вообще не трогать, смысла в них нет.

Вот из такого негатива и складывается отношение к автомобилю. Поэтому я сильно скучал по Волге.

С Волгой происходило вот что: я снял панель и демонтировал салонный агрегат отопителя.



Пока ваялся агрегат под климат (тема отдельного разговора), был установлен новый трос капота. Оказалось что тросы 3110 и 31105 одинаковой длины и взаимозаменяемы, только у 3110 ручка сплав, а у 31105 - пластик.







Качество исполнения у 105-го троса на голову выше во всем, даже сердечник пассивирован, а 3110 - хуже (хотя ручка хардкорная, этого не отнять). Может кооператив какой попался. Ручку и кронштейн я оставил конечно 31105, по другому никак.

Также, пока снята панель, поставлены твиттеры, они же ВЧ-динамики. В 3110 салоне под них есть штатные места. Звук направлен на лобовое стекло и отражается от него. Однако сами ВЧ-динамики - овалы от советских телевизоров. Качество звучания превосходное, но в машине им делать нечего. Здесь вода и мороз.

Куплены некие "TS-102", они просто самые тяжелые оказались. Прикрепил я их так:



Снизу держит пластина на винтиках (пластина прижимает их к кронштейну панели), сверху они упираются сетками в решетки на панели. Ничего пилить не надо. Конденсаторы уже были. Штатных проводков хватило, чтобы прикрутить их к проводам штатных передних динамиков "Ителма".

К слову на этой машине стояли ВЧ-динамики, но только как? Вы не поверите - их запихали снаружи в боковые воздуховоды! Ничем конечно не крепили, они по диаметру подошли Правый подключили к проводам, сломав нафиг все крепления на той самой решетке сверху (она на зажимах "Пиранья"), а вот на левом энергия кончилась, и левый был не подключен. Кроме того от него поставили один корпус, изъяв катушку. На лицо профессиональная установка звука

Провода на фронтальную акустику нарочно были перепутаны плюс с минусом тоже.

Когда я поставил панель на место, всё подключил и включил музыку - меня обуял восторг. Волга ожила! Звук из динамиков получился отменный! Лучше чем был точно. Динамики спереди не громкие, хоть и качественные, и такое к ним дополнение в тему.

Прошлифовав мостом, сделал кружок - можно завтра ехать. Наконец-то!

Также, по рецепту ув.Andy посадил оба поводка стеклоочистителей на наждачку. Хорошо держит... Заменил оба реле разгрузки - дворники забегали. На сей раз реле не герметизировал - пусть проветриваются. На старых под герметиком - зелень.

Что меня расстроило и опечалило во всей этой истории с панелью - кронштейн рулевой колонки. Он на 105 усилен пластиной сверху, а снизу дополнительно двумя распорками к кронштейну педали-ВУТ. В теории этот консольный кронштейн должен стоять намертво. И стоял бы, не виси на нем вся торпеда вместе с проводкой.

Да, не считая опоры к пластику консоли по центру, вся дорестайлинговая панель висит на рулевом кронштейне. Четыре самореза вверху у лобового стекла и два по бокам внизу в принципе торпеду не держат а придерживают. На отпущенных саморезах и затянутых болтах вся передняя консоль пружинит на рулевом кронштейне, покачиваясь.

Кронштейн, будь он сделан из более толстого железа - держал бы. Но тот лист, хоть он и с ребрами, и с усилителями и зафиксированный укосинами - гнется под весом панели. Доли миллиметра хватает чтобы руль гулял уже на несколько.

Видел и нете конструкцию, где вместо консоли кронштейна сделали коробчатую конструкцию с местом под оси педалей и т.д. Видимо для меня это единственный вариант избавиться от вибраций руля на кочках. Переднюю панель я теперь умею снимать и ставить безболезненно, не сложно и быстро. Это плюс.

Правильная конструкция - труба рестайлинга.

Все верно сделано. Этот аспект касается безопасности. В таком варианте при аварии есть место деформациям. При более жестком металле, вероятней всего, баранка вся уйдет в водителя....

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

С этим согласен, была бы возможность, усилили бы. Всяко проще чем распорки и усиления.

Крепление сверху, мне кажется лучше сделать на болтах. Для жесткости. Саморезы не очень надежны по своей природе ибо иют свойство откручиваться.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Научи))

С удовольствием

Имеем панель 3110.



1. Вынимаем отверткой вверху панели накладки на воздуховодах обдува лобового стекла. Они там тянутся немного на себя, сидят на пружинным скобах, вставленных в каркас панели. Накладки нарисованы красным.

2. Выкручиваем четыре самореза (ключ на 8), которые обнаружатся под накладками. Выделены синим.

3. Выкручиваем два самореза снизу по краям (на уголках, на которых панель лежит). Ключ на 8, саморезы такие же как вверху. Выделены зеленым.

4. Снимаем рычаг КПП и его накладку на консоли. Ручку вверх, потом у основания колпак рычага откручиваем от горловины КПП (руками или большими клещами если затянуто), вынимаем рычаг вверх из КПП. Пыльник и накладку в сторону.

5. Снимаем "блок пепельницы" - четыре самореза под отвертку (вверху и внизу по два) и на проводах откидываем ее на левую сторону.

6. Откручиваем две гайки, которые соединяют панель и консоль. Прежде чем это сделать закройте горловину КПП тряпкой. Я уронил открученную гайку прямо в горловину! Чтобы не грустить как я, лучше предусмотреть такой вариант заглушки. Гайки на винтах обозначены желтым. Винты - часть каркаса панели (грубо - шпильки).

7. Справа снимаем полочку под бардачком (два винта), сам бардачок (два винта, провода с плафона снять).

8. Снимаем накладку "Волга", выкручиваем блоки предохранителей и вытаскиваем их на себя. От блоков отсоединяем отжимом колодки с проводами. Лучше взять бумагу и записать номерки колодок (на каждой из 8-ми секций контактов обозначения типа "цифра-цифра"). Я собрал отдельно правый и левый в пучки кабельными стяжками (там еще отдельно пара контактов на крайний левый пред подходит, без колодки). Сами блоки предохранителей одинаковые, их можно не маркировать.

9. Слева снимаем обшивку рулевой колонки (снизу самрорезы и винты), откручиваем четыре винта крепления рулевой колонки к кронштейну кузова. Торцевый ключ на 10, лучше с удлинителем. Передние два винта (непосредственно крепления РК) имеют дистанционные шайбы, задние два (собственно панель к кронштейну плюс распорки к педалям) - широкие шайбы между панелью и распорками. Руль падает на колени.

10. Снимаем облицовку панели приборов (четыре самореза под отвертку), саму панель приборов (четыре самореза под ключ на 8). Снимаем ЦПС. Рукоятку свинтить, винтик крепления ее к ЦПС выкрутить (нужна маленькая отвертка). Гайку ЦПС с двумя пазами я давно закручиваю "от руки", поскольку затяжка пассатижами чревата поломкой силуминового корпуса ЦПС (у меня так и произошло, плюс разрушение посадочного отверстия в панели, но это не я). ЦПС проталкиваем внутрь панели. Слева от электрокорректора фар отстегиваем только разъем. Сам пульт ЭКФ не трогаем, он очень хрупкий, часто ломается а потом его не найти. Пульт ЭКФ снимаем вместе с облицовкой.

11. Снимаем накладки боковых стоек лобового стекла (по три самореза под отвертку).

12. Снимает магнитолу. Обычно (ну у меня на Пионере) - облицовка на защелках, потом с боков двумя длинными ножами во всю длину магнитолы засунутыми отжимаем защелки шахта-магнитола. От вытащенного аппарата отстыковываем разъемы. Снимаем шахту. Она просто на загнутых уголках, которые надо вернуть отверткой на место.

13. Снимаем переключатели. Сложно. Отжимаем вниз или вверх через образовавшиеся щели после снятия деталей и аккуратно выдавливаем-вытаскиваем. Крепятся переключатели к панели сверху и снизу на стопорах. Записываем на бумагу какой где стоит и какие к кому провода подходят.

14. Снимаем пульт отопителя. Скажу за свой бывший "три крултилки". Центральную ручку вытаскиваем на себя, сам пульт на себя, разъемы с проводкой под панелью расстыковать.

15. Берем бокорезы и откусываем заводские стяжки на пластиковой "дуге" под проводку, справа на входе в шахту проводки предохранителей и т.д. В общем освобождаем проводку от панели.

16. Принимаем вес панели вверх и вытаскиваем ее на себя слегка. Задача - залезть и открутить шахту проводки возле предохранителей. Этот кусок пластмассы крепится на 5-ти саморезах под отвертку. Один по центру вверху откручиваем в образовавшуюся щель сверху между кузовом и полуснятой панелью, остальные четыре (по краям этого листа вверху и внизу) точно так-же, засовывая руки в разные места.

17. Слева внизу откручиваем ручку открытия капота от ее кронштейна на панели. Два болта под ключ "на 10".

18. Пока панель на коленях, снимаем по 6 креплений "пиранья" с боковых облицовок динамиков сзади панели. Эти зажимы легко снимаются шлицевой отверткой, если ею отжимать стопоры от пластиковых столбиков. Под облицовкой - четыре винта крепления боковых динамиков. Динамики снимаем. По заводу они припаяны к проводке, и с панелью не снимаются.

19. Открываем двери настежь и панель вытаскиваем (с закрытыми дверями она не выходит). Самое большое внимание требуют две шпильки по центру к консоли (нарисованы желтым). Как нибудь аккуратнее их вверх из отверстий, чтобы консоль не сломать и не поцарапать. Наблюдаем уныло висящую проводку, лист шахты проводки к предохранителям и отопитель с воздуховодами.

Обратный процесс:

Всё в обратном порядке, но сперва лучше вывесить панель на кабельных стяжках за крайние верхние "уши" крепления к кузову, а дальше монтировать.

Ключевой момент - монтаж проводки. Главное не спешить, и, начиная снизу аккуратно вставлять проводу в предназначенные места под климат, переключатели и музыку. Фиксировать стяжками чтобы жгуты не убежали. Далее крепим назад лист под проводкой предохранителей. Аккуратно укладываем проводку на место и все прикручиваем-подсобираем. Фиксируем проводку по предназначенным для нее местам стяжками. У меня ушла пачка стяжек на всё про всё.

Когда раскидаем проводку по местам - всё становится веселее. Останется только посадить панель на место. Внимание к двум шпилькам по центру внизу еще раз. Лучше при монтаже положить между панелью и консолью что-то подлиннее шпилек, а потом вытащить чтобы они сели на место в консоль.

Дам ненужный совет - весь крепеж закручивать на место, откуда он был только что снят. Это экономит кучу времени.

кстати, гайки шпилек, которые крепят панель и консоль можно не закручивать - скрипов и стуков нет.

Снова раскидал машину. На этот раз монтируется подкапотная часть кондиционера. Под капотом остался только двигатель. Сняты даже его подушки.

Думал успею за выходные - ага... Два дня без отдыха идет борьба с железом. Колени дрожат.

Обычно любой ремонт доставляет немало приятных минут. Но здесь такое гей-порно, просто слов нет. Выбесила меня эта система так, что к сегодняшнему вечеру я сам себя не узнал. Вот пойди останься уравновешенным человеком, если срочно нужны два болта М6 длиной под 11 см, коих в комплекте не оказалось. Или к примеру полдня возни с установкой конденсера, а потом подсоединяешь шланг, а его фитинг под таким углом, что кронштейны конденсера надо делать новые. А затем, когда кронштейны сделаны второй раз - оказывается осушитель не лезет с ними. Третий раз переделывай. Уплотнительные кольца между магистралями присланы толще, чем заказывал, их закусывает. Ставлю старые кольца.

Сборка старой доброй системы охлаждения показалась мне даже не отдыхом, а райским блаженством. Перенос газового редуктора - так, мелочь... Пустяки.

Не знаю что из этого получится.

Пока суть да дело, заменил патрубки, хомуты и установил байпасный кран.

Образом идеи выступила эта замечательная картинка



Была составлена принципиальная схема:



Для реализации понадобились три волговских патрубка (два "вопроса" и один гнутый "в двух плоскостях"). S-образный и Г-образный парубки не нужны. К слову кто подскажет для чего нужен Г-образный - буду сильно благодарен. Ну и 16 хомутов 20-32.

По схеме понятно, куда ставятся два "вопроса". Порезать пришлось патрубок "в двух плоскостях". Отрезанный от него изгиб и оконечная прямая часть пошли на выход отопителя и тройник.

Тройники на редуктор ГБО врезал в изогнутые части "вопросов". Тройник для слива, как и автору идеи, пришлось укоротить так, чтобы хватило только под затяжку хомутами. Иначе конструкция слегка упирается в разъем ДТВ. Я еще отрезал сантиметр натягиваемого на тройник патрубка на вход отопителя для большей лучшести.

Такой кран на 31105 ЗМЗ не ставился, я специально узнавал. Он был только на "Крайслер" и Газелях-Соболях. Тем не менее почему-бы и не улучшить.

***

По Ланосу (раз я уж на нем передвигаюсь).

Оказалось что машина довольно резво разгоняется на 4-й. Только при одном условии - без пассажиров. При худой жене и двух упитанных злодеях 2 и 4-й класс машин отказался ехать быстрее 130 км/ч. Я смеялся, вытирая слезы рукой. Волг после 130 пинал в спину подхватом.

На той неделе вез твердотопливный котел в багажнике (100 кг, багажник захлопнут) - да пофигу ЗМЗ, хоть три котла и сто людей.

Ручка для садового инструмента в Ланосе достала через специальный лючок для длинномеров до водительского кресла, загородив задний диван. Потом я купил еще один такой же черенок, а он влез в багажник Волги даже с лежащей на полу запаской. Я понял что могу целый багажник таких черенков привести.

Еще, при одном водителе в салоне начинается веселуха - брякает пластик, подвеска. Нет, все закручено, просто чего-то там перестает быть напряженным.

Вышла из строя сигнализация (не разбирался). Закрываю и открываю ключом (есть иммобилайзер). ЦЗ работает просто идеально по сравнению с волговским. Ключ повернул на пару градусов, даже не на 45 - все закрылось. Также открывать. Личинка пружинит в обе стороны, замки работают тихо и четко. Тут за Волгу стыдно.

Протестировал "место для отдыха левой ноги". Правильно ответили конструкторы ГАЗ какому-то чуваку в ЗР - "место под отдых ноги не предусмотрено, поскольку не является нужным элементом с точки зрения водителей- испытателей". С этим согласен. Удобнее когда нога подвернута ближе к сидению а не вытянута вперед. Наклон площадки мне не показался удобным. Словом, пустое это всё как для меня.

По прежнему крайне раздражает низкая обзорность (вернее никакая), а также излишняя резвость при корректирующих движениях рулем. На трассе выше 100 нет никакой возможности расслабится, а руль приходится держать двумя руками, вцепившись, не отрывая взгляд от дороги.