Итак, машина встала на две недели из-за поломанной оси нижнего рычага. Напомню, случилось это совершенно безболезненно. Волга соблаговолила спокойно, без истерики, отправить себя отдыхать и ремонтироваться.
Вложение:
raz.jpg [ 302.29 КБ | Просмотров: 6258 ]
Во первых я обрадовался, когда всё случилось на маленькой скорости и недалеко от дома. Во вторых я обрадовался, что теперь есть повод слегка машину обновить, отревизировав крепеж, и заодно повысить опытность в ее ремонте.
В прошлое выставление развала-схождения специалисты не смогли открутить один из болтов верхнего рычага для регулировки развала. Предложили ломать - я согласился. Сломать не смогли. Резина стерлась за два сезона несколько некрасиво. Также я никогда еще балку не снимал - хотелось попробовать.
В общем звезды сложились.
Но сперва была попытка пойти по более легкой тропе - по высверливанию. Сверлил тесть. Я такое не особо люблю, хоть и умею. Мне проще менять деталь и не морочить мозг машине. Обломанный болт легко сверлился в середине но к М10 уже не сверлился. Замечу, что на советской 3102 он и в середине не сверлился совсем. Хотя бы сверла не ломал, как этот его потомок.
Тесть мучался два дня, потом сдался. За это время я перебрал рулевую трапецию новыми шарнирами (раз уж снял). Вслед за трапецией взялся за снятие балки. Руки чесались, в глазах нездоровый огонь, на губах улыбка.
Работа велась после основной работы. Подгоняли те обстоятельства что:
1. Ездить приходилось на Ланосе.
2. На Ланосе ездить дорого (бензин).
3. На Ланосе ездить не удобно.
В первый день я снял переднюю подвеску справа. Во второй - слева. В третий - поднял двигатель за поддон картера, снял стабилизатор и продольную тягу по центру. Здесь ремарка - она не выкручивалась из балки за лыски. Я не сложно сломал ключ на 14, верно мне служивший с 2006 года. Тяжко было даже газовому ключу. Открутив болты от лонжеронов, извлек балку с не открученными тремя нижними рычагами.
Пружины распускал домкратом и поднятием машины. Как ставить - не представлял, во время разборки. На 3102 пружину снимал, поставив на нее снаружи крюки из проволоки-катанки. Но это было настолько опасно и не удобно, что теперь я так делать не решился.
"Развальный" болт оказался таки заевшим навсегда. Сначала я свернул ему головку торцевым ключом и трубой (твердость болта - 10,9). Рычаг не слазил, ему мешала чашка балки. Тогда я повыколупывал регулировочные прокладки развала, и в этом месте спилил болт ножовочным полотном вручную. Не так уж и долго - 30 минут. Самое интересное что болт закис не в резьбе а именно в рычаге. Планка с резьбой от болта легко открутилась. А вот из оси рычага его даже кувалдой не получилось выстучать - высверливали.
Далее балку в багажнике Ланоса отвезли на сверильный станок, где мастера испортили ось окончательно, криво ее засверлив. Окончательно стал вопрос о замене оси.
Заказал ось, купил 5 литров 92-го для работы паяльными лампами. Газореза нет. Везти криворуким больше не хотелось. Дальше началось неведомое.
Я попытался спилить старую ось ручной ножовкой по металлу - ага, где там. Неделю лишнюю терять не захотелось. Можно было бы болгаркой, но как тогда выпиливать остатки из балки - наверное никак. А так ножовочное полотно точно заходило по высоте в отверстие оси.
Решено было нагревать балку и одновременно распрессовывать-запрессовывать старую и новую оси.
Чтобы не сжечь соседний сайлент-блок мне пришлось открутить рычаг. Ничего сложного при наличии невесть откуда взявшейся советской монтировки на 27 и полутораметровой бесшовной трубы. Я был готов купить силовое железо (такого габарита ключи вовсе не дефицит) для такой операции, но не пришлось.
Вложение:
rycag.jpg [ 326.86 КБ | Просмотров: 6258 ]
Вложение:
rycag2.jpg [ 303.56 КБ | Просмотров: 6258 ]
Вложение:
rycag3.jpg [ 318.67 КБ | Просмотров: 6258 ]
Сайлент-блоки я решил не менять. По виду они живые, а нарваться на черт знает что новое шанс велик.
Тисков у меня нет. Чтобы не загорелся асфальт под "станок" подложил старую волговскую дверь. Далее были водружены кирпичи, на них балка. Также были пристроены лампы с двух сторон.
Вложение:
flame1.jpg [ 243.73 КБ | Просмотров: 6258 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Процесс в середине
flame2.jpg [ 268.54 КБ | Просмотров: 6258 ]
По плану надо было нагреть место посадки оси в балку, потом лить через носик воду внутрь пламенной оси (спасибо Sha за технологию), а потом она должна была выпасть под собственным весом и уступить место коллеге, томящейся в морозилке больше суток.
Балку накалили докрасна, потом стали лить воду. Ось сразу стала черной. По неопытности ждали не долго и решили помочь оси выскочить кувалдой. Ось стронулась, оправочный инструмент застрял и изогнулся внутри оси (из-за пара я не видел куда бью), балка упала. Пришлось начинать заново.
Тесть решил усовершенствовать процесс и вместо воды предложил использовать углекислоту из огнетушителя. Мы были не правы - пришлось греть балку третий раз.
Теперь мы были опытными съемщиками осей, к тому же отсутствие бензина накладывало свой регулировочный шарм в процесс. Балку не догрели до нужной кондиции (теплоноситель кончился), одна из ламп постоянно хандрила к тому-же.
Воду мы стали лить пока не только ось не стала черной, но и балка вокруг тоже (на вид - литров 5 ушло). Ось как живая пошла вниз, и даже там не уперлась в кирпич, как было в прошлые разы, но потом застряла таки.
"Всё", сказал тесть. "Нет!" сказал я. Схватил я самую 8-ми кг. кувалду, и, не целясь, врезал по удлинителю и головке на 16. Головку такого формата просто не жалко.
Я не сразу понял, что балка обрела отверстие и что куда то делся весь ударный инструмент (а он выпал насквозь и улетел). Не успев сообразить что к чему, заорал - "где ось! быстро!".
В это время моя жена Юличка усердно, как ей сказали, охлаждала огнетушителем новую ось неподалеку на лавочке. Предварительно на ось был надет металлический, ограничивающий посадку, хомут. Я не помню, как я оказался возле балки с новой осью, зато хорошо помню как обрадовался легкому вхождению оси в остывающее отверстие. Даже еще на пару миллиметров подвытащил ось вверх, поскольку мне показалось что снизу она больше торчит чем сверху. Ухватило ее за 5-10 секунд.
Дело сделано. Мы рады. Остывать хозяйство оставили до утра свободной вентиляцией.
По измерениям: диаметр старой оси - 30,92, новой - 30,88. После суток в холодильнике диаметр новой оси остался ровно таким-же
Так- что можно не маяться ерундой и ничего не морозить. Длина выступания из балки новой оси вымерялась по размеру выступания оставшейся (по 46 мм). Новая ось с одной стороны легла точно 46 а со второй она оказалась 51. Это правильно - легче отпилить, если ошибся. Я набил втулку ограничителя на ось. Их не пришлось греть, они легко набились оправками. По этой втулке отторцевал ось заново болгаркой. Видимо +- 1-2мм в таких делах ни о чем, можно вывести номинальные размеры схождением потом.
Балку как снимать, так и ставить, оказалось не столько сложно, сколько заморочливо. Опишу процедуру постановки назад на машину, поскольку разобрать может любой дурак, а вот собрать - уже не любой. На сборку у меня ушло три дня.
1. Готовую балку прем под машину. Накручиваем кронштейн балка-лонжерон (уголок) на балку с одной стороны, и подвешиваем балку за этот кронштейн на лонжерон. Переходим на противоположную сторону, и делаем то-же самое. Балка с этими уголками свободно перемещается, но за счет веса, уголки с лонжеронов не падают. У меня получилось с первого раза повесить балку на лонжеронах, хотя я вовсе не гигант с волосатой грудью.
2. Кидаем закладные пластины и вкручиваем в них по 2 болта крепления балки к лонжерону с каждой стороны. Закручиваем пока балка не коснется лонжерона, но не дальше.
3. Вытаскиваем монтажные болты, на которых была заброшена балка первый раз и в эти отверстия садим верхние рычаги подвески. Нижние болты оси верхних рычагов вкручиваются в такую-же закладную пластину как болты крепления балки к лонжеронам. Верхние стопорятся в квадратных отверстиях балки. Всё это хозяйство монтируется и закручивается исключительно руками через лючки в брызговиках. Кронштейны на лонжеронах довольно легко принимают любые положения, так что требование про ручное, а не машинное прикладство, вполне достижимо. Теперь главное - первыми тянутся именно по четыре боковых болтика крепления верхних рычагов. Таким образом кронштейны балки занимают правильное положение на лонжеронах. Под нижние болты в кронштейнах предназначены не отверстия, а пазы. При неправильной очередности кронштейны могут сломаться.
4. Прикручиваем к балке кронштейны крепления опор двигателя. Во время демонтажа я постарался подобрать высоту подъема двигателя относительно балки, чтобы отверстия в балке и кронштейнах совпали. В обратном направлении балка и двигатель отлично сошлись. Внимание на распорные втулки (гроверы в виде конусов в кронштейнах), могут потеряться при демонтаже. Просто тянем моментом 5, лучше на герметик резьбы.
5. Верхние рычаги и регулировочные прокладки установлены. Монтируем поворотные кулаки. Они тяжеловаты, лучше с домкратом. Я откручивал кулаки, демонтировав болтики крепления верхних и нижних шаровых опор к рычагам.
6. Дальше пружины. Не вдаваясь в подробности, воспользовался гибридной методикой. Была куплена ось М10, первая попавшаяся, и из нее нарезаны пара направляющих, длиной по 30 см примерно. Далее поставлена пружина, под нее чашка. В нижних рычагах четыре отверстия под болты крепления к чашке. В два по диагонали расположенных отверстия, вставляем оси. Начинаем нагружать домкратом чашку. Мне для всех операций по подвеске хватило двух штатных винтовых домкратов 31105. По высоте как раз - одним задрать машину за порог, вторым нагружать чашку пружины. Ну и нагружаем пружину потихоньку, подкручивая гайки на осях в целях безопасности. Оси я смазал графитом, гайки куплены высокие. Далее не тяжело в оставшиеся два отверстия, после сближения деталей, вставить штатные болтики и зафиксировать чашку штатным способом. К слову гайки на болтах чашка-нижний рычаг (М10х1) - одноразовые. Я поставил с полиэтиленовыми вставками.
7. Ставим амортизатор, растянув его, закрепив верхнюю часть в чашке балки. Без ключа на верхний шток (рожковый на 6 растянется точно) туда лучше не лезть, гайки даже новые накручиваются с трудом. Так, наверное, специально придумано. Дальше нагружаем пружину и закручиваем нижнюю часть амортизатора.
8. Монтируем стабилизатор, используя тонкий ключ на 17 для удержания шаровых пальцев. Гайки пальцев - одноразовые со вставками. Все крепления стабилизатора лучше тянуть, когда машина уже стоит на колесах.
9. Монтируем продольную тягу "балка-поперечина №1". Можно не страдать, она на 105 особого смысла не имеет.
10. Как затягивать болты нижних рычагов в новую ось - каждый решает сам. Тянуть их надо на стоящей машине и еще на герметик. В моем случае посаженные рычаги на балке не сходились возле кулака на 1 см. Т.е. без насилия я не смог их объединить болтом. Почему так - то ли рычаги кривые, и из-за этого мог сломаться мой болт, а может сайлент-блоки "приработанные" - не знаю. Но если бы я, на стоящей машине, открутил бы эти болты снова - с большой долей вероятности я бы их назад не воткнул. Ни один домкрат не поможет, проходил уже. А герметик сохнет... Думаю по заводу используется более долгосохнущий герметик (Стопор-6 Унигерм-6, 10-30 минут), нежели мой Mannol 9924. Сборщик успевает напялить весь узел и выставить машину на колеса, прежде чем герметик засохнет, явно быстрее меня. Мне же немцами было отпущено до 10 минут.
В мануале сказано тянуть болты когда "нижние рычаги станут примерно параллельны земле". Забил на герметик, просто покачал машину за крылья и затянул болты моментом >30 когда подвеска уже была собрана. Буду смотреть, но мне кажется что с такой плотной посадкой и таким моментом затяжки никуда они не денутся. К слову момент затяжки на "ленточной" резьбе и старых болтах на 22 всего 18-20! На новых момент 25-30.
11. Монтируем рулевую трапецию.
12. Соединяем тормозные шланги и тормозные магистрали и контрим соединения пластинами в проушинах балки. Прокачиваем тормозную систему.
13. Отрегулировать развал и схождение колес.
14. Зарядить АКБ.
***
Заметка про рулевое. Вроде всё знаю про рулевые шарниры, да вот достался мне газовский маятниковый рычаг с вот такой штукой:
Вложение:
Комментарий к файлу: сухарь из параллельной вселенной в рабочем положении.
shar_suh1.jpg [ 435.17 КБ | Просмотров: 6258 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: вид с изнанки.
shar_suh2.jpg [ 404.88 КБ | Просмотров: 6258 ]
и с вот такой:
Вложение:
shar_upor.jpg [ 378.89 КБ | Просмотров: 6258 ]
Последнее - не что иное как упор для колпачкового уплотнителя и он должен быть на обеих шарнирах с таким типом пыльника. Первый раз вижу. Посмотрел в книжках - точно, должен быть.
При покупке были проконтролированы размеры "стаканов" шарниров под запресовку в тяги. Размеры часто гуляют, и тяги можно испортить запросто! Мои шарниры были +/- 0,01.
Для запрессовки надо применять не торцевую головку на 36, как я, а специально сделанный шаблон, чтобы шарнир не ушел дальше чем надо. Ну - тут на опыте. Расплата - покупка новых тяг взамен послабленных.
Кстати вот вам наиновейшая рулевая трапеция машин 2007-2008, которая задевает в поворотах за картер, настолько прогрессивно жесткая.
Вложение:
tyaga.jpg [ 458.72 КБ | Просмотров: 6258 ]
Купленные шарниры отвечали размерным допускам, но не отвечали компановочным. Заглушки из 4-х пришлось извлекать высверливанием. Заглушки - мерзкие штампованные, их надо заменять точенными крышечками с пазом. А высверливать их пришлось, поскольку сборщик их не вкрутил а вбил кувалдой. Наверное не вкручивались.
Один палец потерял резьбу при затяжке - поставил старый, наименее изношенный и таким образом наиболее ржавый. Пружины лучше плохие новые чем севшие хорошие старые. Сами пальцы, как сейчас модно, я не полировал. Сделать это не есть лишним, мне просто нечем.
Отверстия под шплинты в половине случаев просверлены криво. Т.е. шплинт не попадает в прорези корончатой гайки.
Это все в коробочках "ГАЗ". Ясно - контрафакт. Газовские шарниры штампованные и дороже втрое. Качество у них тоже гуляет но не так явно.
Собирались шарниры на молибденовую смазку для наружного уличного применения.
Вход
Регистрация
Мобильный вид
Есть же краны сантехнические с электроприводом.
как всегда!
