Клуб любителей автомобиля

вот только в маятнике и идет данный "сухарь". найти его отдельно - практически не реально. шарниры поставляемые в магазины идут без него. на новом маятнике в сборе - возможно он будет(вернее должен быть, а там как повезет).

упор для колпачкового уплотнителя - вообще не редкость и мне ни разу не попадались шарниры трапеции поставляемые в магазины без него. шарниры тяг поставляемые в магазины обычно идут с тонким второпластовым колечком надетым на палец и работающим му пальцем и стаканом пальца(т.е. вдоль овального отверстия), предназначены скорее всего для снижения посторонних шумов в паре металметал.

Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
и перед затяжкой балки я бы еще померил расстояния + диагонали от точек кузова\лонжеронов(лучше от района средней стойки или заднего ряда сидений) до краев балки(вернее у себя я их и мерил когда балку снимал\ставил). что бы расстояния(между передней и задней осями) с правой и левой стороны были одинаковые. т.к. у меня был вариант разности правой и левой стороны в пределах 1,5см(я считаю это достаточно много, и таки да - мост стоял у меня ровно).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Спасибо. Железные упоры я ни разу не видел, хотя шарниров много через меня прошли. Теперь буду знать для чего нужны полиэтиленовые колпачки. Они встречались в советских комплектах.

Балку я не мерил. В моем случае это та-же балка что и была, и она точно села на свое место, судя по отпечаткам на лонжеронах. Даже если захотелось бы ею вращать - не понимаю как. Отверстия в лонжеронах под болты не допускают регулировки. Сегодня делал развал-схождение на стенде - всё норм.

На маятнике в шарнире должен стоять вышеуказанный пластиковый вкладыш, он задает положение трапеции. В покупных наборах шарниров он обычно отсутствует, поэтому приходится ставить со старого шарнира.

Позволю себе рассказать немного лишнего про Дэу.

Ранее я его испытывал в летних условиях, теперь почти в зимних.

Самое главное - отопитель. Плохой, на Волге лучше. Я не знаю как там греется корейский двигатель, поскольку цифры там не обозначены и стрелка начинает подниматься минут через 10 после старта. Скорее всего из-за такого запаса по термостату в общем-то долго холодно. Загадка формы одежды водителей Дэу зимой (поголовно в шапочках) раскрыта. Сам в шапке ездил.

Волга минут через пять уже радует теплом из сопел, а температура ОЖ переваливает за 50. На Ланосе я уже успеваю проехать прилично, и только тогда оно начинает что там теплить.

Жаль что нет градусника в салоне, как у меня на климате. Салон маленький, прогревается быстро. На рециркуляции - еще быстрее. Кузов не так быстро выдувает как на Волге, хотя вентиляция на высоте. Тем не менее добиться приемлемой температуры на Ланосе ой как не просто. Вентилятор ступенчатый, климата нет. Или холодно или жарко. В Волге в салоне спокойно держится 27-28 но жара не ощущается. В Дэу после парилки нужна опять-же шапка, чтобы не простыть.

Вентилятор обдува на Ланосе - слабый. Он не способен быстро высушить стекло. Волга эту дисциплину делает за минуту, Дэу может всю поездку на 3-й из 4-х скоростей не справляться с разводами вверху стекла.

Электрообогрев задего стекла на Дэу односкоростной. Хотя стекло вдвое меньше волговского будем считать что скорость высушивания почти такая-же.

Резюме по теплу - для меня в пользу Волги однозначно. Дельта комфорта достигается и выдерживается быстрее и лучше Дэу.

По безопасности - на Дэу всегда надо пристегиваться, поскольку твой лоб близок к ветровому стеклу как никогда. Пользоваться ремнями очень неудобно. Тормоза, противосолнечные козырьки, обзорность, свет - никакие, я уже писал об этом. Про обзорность еще раз скажу - она просто опасно низкая со всех точек зрения.

В первое время для меня было очень непривычно - выходишь из машины и просто идешь направо к обочине, поскольку капота и багажника почти не предусмотрено. А вот вокруг Волги приходилось делать круг почета и это мне нравилось.

По бензину этот кровопийца опустошал мой карман вдвое быстрее, нежели делала Волга. У нас бензин в два раза дороже пропана. Как-то подло и не честно - отказываешь себе во всем и за это платишь сильно больше.

В общем сильного негатива от Дэу нет, но нет и позитива. Думаю пенсионерам и молодым мамам - в самый раз.

Теперь об ощущениях после переезда на Волгу спустя полмесяца. Да, оно рычит и гудит агрегатами. Мне это всегда нравилось. Да, оно мягкое, ватное. Тормоза мягкие, но потом машина юзом без усилий на педали идет. Руль - легче, не такой острый, но и подруливать по трассе не надо. В Дэу отпустить руль = попрощаться с контролем. В Волге я могу руль вообще бросить когда хочу и машина будет ехать как по рельсам. На Ланосе по трассе быстрее устаешь. КПП Волга мягче и точнее, ходы сильно меньше.

В общем в Волге развалился и едешь. В Ланосе ухватился за руль и поскакал. К слову выбег у Волги больше, Ланос в накате отстает, поскольку легче. С учетом что он не разгоняется как хотелось бы (с 4-мя людьми на борту) - довольно серо и уныло всё. Да, Волга на 5-й разгоняется быстрее Ланоса на 4-й.

В общем выбесил меня и не только меня, этот тарантас. Дети жаловались на тесноту. Они в Волге бесятся в поездках и даже школьные рюкзаки им не мешают. В Дэу рюкзаки приходится держать строго в багажнике, и то не помогает комфорту. Жена постоянно резала руки об верхнюю кромку багажника, когда доставала сумки. Багажник не удобный совсем, хоть и не маленький. Но стоять пятой точкой вверх и вылавливать что-то там в его недрах, а потом подтаскивать к себе, потом выдергивать на себя - удовольствия нет. Крышка багажника при этом всегда грязная и всегда об нее пачкаешься.

Меня просто выгоняли из дома делать Волгу, даже по ночам. В последнюю поездку жена крыла бедного корейца последними словами. Я такое не замечал от нее никогда ни на одной машине. Мне он тоже не по душе, как вы поняли.

Сорри за сумбур. Машины надо любить. Они все хорошие.

Вотаквот и с женщинами... Долго присматриваешься, примеряешься, выбираешь наконец а потом обана - а она то совсем другая оказывается!

это норма для "атмосферы". хотя надо признать что 405-406-409-ое семейство действительно очень быстро прогреваются на холостых даже в -30. а вот октавию на "турбе" вообще хрен прогреешь на холостых, стрелка даж не шолохнется.
площадь стекол разная. у маленького Дэу раза в 1,5 больше(высота стекла) чем у волги, вот что бы его нагреть и осушить надо сильно постараться, а остывает оно на ходу очень хорошо
не только на Дэу, на любой надо пристегиваться.
субъективно. опять же на той же октавии TSI мотор ест 4,5-5,5л\100км по городу(трасса при скорости в пределах 120км\ч - укладывается в 5.0л\100км). комфорт и зазмеры - не хуже и не теснее волги, багажник так еще и комфортнее организован - и зачем мне газ(топливо, а не производитель)?
это нормальный аппарат для своего очень дешевого сегмента рынка, по крайней мере всяко комфортнее классического ТАЗа.

у жены в семье(у родителей) всегда были: либо москвич 412, либо "классика"(2104 несколько штук), у меня же(и у деда и у отца) всегда были волги(дед был гл. инженер атомной станции с получкой в 800-1000р при средней 100-150р) и когда женившись стали ездить на волге сперва говорила что сильно большой автомобиль, но менее чем через год, проехавшись со своими родителями на "классике" до родственников в соседней области и обратно, сказала - как на этом можно было КОМФОРТНО ездить.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

На Ланосе просто страшно не пристегнутым ездить, на Волге забываю постоянно. По трассе всегда пристегиваюсь.
При таком раскладе однозначно не нужен. Тем не менее кореец менее 8 литров у меня не потребляет. Чаще 9. Волга по трассе где-то так-же по бензину.
Это да, но я не думал, что бывают промежуточные между Волгой и ВАЗ варианты.
Знакомая картина. Моя жена прикалывалась сперва с расхода 2410 (отца). А потом оказалось что оно лопает бензина меньше ихнего семейного 2103. По комфорту, правда, молчала.

ака "сухарь", и
правильного названия, увы, не знаю. Обе штуки были по-дефолту в трапеции в "лучшие" времена, потом их приходилось точить (первые), и искать (вторые). В начале 2000-х вместо вторых на штоках сырых пальцев были уродливые куски каких-то ПХВ трубок. Родные, увы, сгнивали от попадания воды первыми... А самодельные сухари из фторопласта вполне себе! Один, если не ошибаюсь, до сих пор стоит, хотя ставил его лет 15 назад. А машине, на днях, 20 лет стукнет...
PS: не ожидал незнания таких вещей от столь грамотного волгаря . С другой стороны - "Волга - ты меня удивляешь!", и уже много лет.

Есть такое. Ожидаешь "мелкая тачка с мелким мотором = экономия бензина", а по итогу нифига. У сотрудницы Шеви Авео "вроде верблюд, а пьет как лошадь". Все проверили, все исправно, а один хрен под 10-11 литров на сотню потребляет.
Это потому, что в Волге нет функции напоминания мерзотным штатным писком . Моя француженка приучила даже задних пассажиров накидывать ремень при начале движения.
Кстати, да, чем меньше машинка, тем больше желания пристегнуться. Ну или залезть куда-нибудь подальше ибо ощущения "жопой по асфальту" уж больно реалистичные.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

В природе наоборот

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

Да, после того, как 6 ноября, после первого, мокрого снега, 9 или 10 лет назад, едучи на вокзал за другом и его семьей, на скорости 30 влетел в Дерево (с метр диаметром) - сразу стал пристегиваться. А тут, кстати, и правила у нас построжали в этом плане.

Ну спасибо конечно. Сухарей я просто вживую не видел, а так знал про них - viewtopic.php?f=13&t=3214#p29833. Упоры выпали из внимания.



Это правильно - и по правилам и по пристегиванию. У нас просто многие до сих пор считают что в населенных пунктах нет требования пристегиваться. Менты тормозят "без ремней" только если ходят придраться для осмотра.

2103 у меня была. Ну никак она не может больше 10 жрать. Хоть чё с ней делай.
А 2410 меньше 10 не жрёт хоть обрегулируйся))

При желании - всё возможно. Как 15 на свежеоткапиталеном 1,5 так и 8-9 на заводском-невскрытом 4021 (К126ГМ). Проверено на себе.

По городу, или по трассе?

По городу меньше 11-12 никак.

От слова "совсем", увы... В 98-м, купил своей 2410 К-126ГМ (на авторынке, у проверенного продавца, через почти родственника - все дела!), по трассе - да, было 9,3 - 9,5 (при езде на первой камере, 110-115). По городу тогда ездил мало, да и понятия такого как "пробки" не было в принципе, так что точно не скажу.
PS: Да, а до переборки машины стоял хз что, собранный из как минимум 2-х "жигулевских". Так вот он меня приучил возить в багажнике баклажку с 2л бензина, и думать, что на Волге можно только вокруг заправки кататься. Славбогу я с ним всего-то километров 500 проехал.

Покатался на 3110 402 2000.

Машина призаводская (директора). Не любимая, но обслуженная. Еще ни разу я не видел настолько вылизанного подкапотного. Э-эх, веселые денечки, когда на Волгах были 402-е и не было ГБО... Колхоза нет, поскольку не нужен (бензина хоть залейся). Отключенный ЭПХХ, а так даже все клеммы заводские. Приятно посмотреть. Доступ ко всему отовсюду.

Заводимся - по привычке без педали газа - не заводится. Ну да, карб.

Дальше пошли стресс-тесты.

Привод КПП - разболтан ужасно (за 280 честных тысяч). У моей коробки пробег чуть меньше - но там и намека нет на люфт. Я конечно поумничал насчет пружин и штоков, но хозяин сказал - пофиг. Передачи ловятся чисто по тактильной памяти. На моей 105 передачи именно переключаются и втыкаются, ловить их не надо. Тем не менее первая и вторая включаются легче чем у меня.

Рулевое - я думал что не отрегулировано. А на самом деле нуль как по книжке! Колеса двигаются по рулю без задержки. Скажу честно - безГУРовый ноль мне показался просто страшным. Действительно - между колесами и рулем нет никакой связи в нуле. Обороты от упора до упора как по старому - больше 4-х оборотов. Тем не менее руль легкий и ГУР не нужен вообще. Для меня это откровение... На 3102 безГУР я не мог повернуть колеса на асфальте на месте. На 3110 я сделал это не напрягаясь одной рукой. Разрыв шаблона - не иначе.

Оказывается Волге ГУР особо и не нужен. Разве что для остроты управления. Моя 105 с ГУР и 2,5 оборотов от упора до упора при более шикарном вывороте просто спорткар по рулевому, по сравнению с предшественниками.

Если никуда не спешить и иметь нанигроленные втулки - безГУР более чем годная конструкция.

Сцепление - как у меня (кто бы мог подумать) - нога ничего лишнего не почувствовала. Привычно тяжело. Педаль дросселя по чувствительности - как на 406-м. Тормоза - больше полхода педали ничего не происходит. Потом испуг, а потом как у меня волговская вата, но только педаль у полика уже. Это не удобно и опасно. У меня притормаживание начинается гораздо выше. Ну, до иномарочного зацепа как до луны конечно.

Салон старого образца, как и мой. Как то умудрились расколоть (!) центральную консоль, торпеда щербатая во многих местах. У меня в салоне так-же чисто, но сохранность лучше.

По шуму двигателя в салоне разница с 31105 406 небольшая с перевесом в сторону инжекторной машины. Устелена шумоизоляция как на 105, вроде ее не должно быть в 2000 году. Сидения перешиты и перенабиты - гораздо лучше моих. Я свои многократно перебирал - постоянно просаживается поролон набивки хоть ты тресни.

Сидим на 3110 высоко - я отвык от этого. Низко сидеть мне гораздо больше нравится, теперь я это понял.

Двери все выпирают, варенные по углам сильно. Подвеска на "сквозняках". Машина перекрашена без разборки. АКБ прикручен к постаменту обычной проволокой в обхват. А вы говорите - технологии

Теперь про езду.

Разгон - надо топить чуть активнее, но где-то так-же как у меня. В городе 402 адекватен, не поспоришь. На 5КПП я еще с ним не ездил, мне понравилось больше чем на 4КПП. Старая КПП действительно с грузовым уклоном. Зачем заставлять шуметь впустую двигатель на старой коробке когда можно поставить новую? Как там по трассе - не знаю, выше 80 побоялся в городе с таким рулем и тормозами (оно в натуре неуправляемое).

По динамике и разгону оговорюсь - машина по расходу уходит к 20-ти... И я понял почему!

У владельца была одна жалоба - машина детонирует после остановки, и он просил это исправить. Видели бы вы его удивление, когда у меня машина детонировать перестала. Я просто выключил зажигание и двигатель остановился. Он не поверил: сел за руль сам, начал прессовать иномарки и выделывать разные кренделя, из-за которых я уперся ногами в полик пассажира и открыл глаза пошире. Выключил зажигание - ага, бьется в конвульсиях, падлюка! Спрашиваю - "Вы всегда так?". Он - "Ну да."

Конечно, винтить двиг до отсечки, постоянно газовать и тормозить (в три качка!) - тут и я бы детонировать начал с похожим расходом. А "детонация" у него началась после работников СТО, которые навинтили 151 под запросы клиента.

Я не увидел ничего плохого. На 60 км/ч, на 4-й передаче, прогретая машина с легким цоканьем клапанов резво ускорялась в полпедали. Говорю - нормально всё. Не верит. Ну добавил в плюс распределитель, вроде машина больше не чумовеет от такого водителя, ну и путь себе дальше ездит.

Дык вот! Вернемся к рулевым шарнирам

На самом деле и полиэтиленовые колпачки и железные упоры имеют место быть в машине. Колпачки - для пыльников боковых рулевых тяг (деталь "Втулка пальца шарнира – 24-303166 "). Железные упоры - для пыльников тяги сошки (деталь "Втулка пальца шарнира – 24-303034").

Т.е. первых на машине положено иметь 4 шт, вторых - две.

n.b. вчера спасал Ланос. Тесть въехал правыми колесами в асфальтовую яму, передняя и задняя шины спустили. Боковины обеих - можно палец засунуть, на передней - еще и высунуть, поскольку две дыры. Шины новые, диски литые фирменные Дэу. Ремонт оказался сильно небюджетным, еще неизвестно насколько успешен.

Излишне говорить, что этот случай вновь убеждает меня остаться приверженцем газовских штамповок и высокопрофильной резины. Езжу неаккуратно, на ямы внимание особо не обращаю.

Честно говоря, когда другие разбивают дисками резину - это одно, а когда оно непосредственно тебя касается - совсем другое. Начинаешь ценить Волгу, поскольку отродясь таких проблем не наблюдал. Ни на 14 ни на 15.

Пилять, этим летом, на Волге также точно 2 шины списал. Новые диски (нештампованные) отделались царапинами. Да и ранее сколько раз так попадал. Я вообще ни одну шину не сточил. Все вотаквот и погибали. Радует только то, что "это" - просто удар в подвеску. Безо всяких прыжков кузова, повреждений конструкций подвески, изменений траектории движения и т.п.

летом возвращаясь из леса(за грибами ездили) на аутлендере, на ровной дороге поймал это


сразу было видно только разрыв, а костыль уже на шиномонтаже достали изнутри балона.
машине на тот момент было около 2-х месяцев, т.е. резина абсолютно без износа и на выброс, повезло и нашел один такой же балон в соседнем(300км) Новосибирске на шиномонтажке(и дата производства близка к моим родным) за гуманные деньги. Благо брату по своим делам туда надо было, вот и прихватил он ее на обратном пути. в остальномни машина ни диск(литой) не пострадали.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Просто невероятно!

и колесо было заднее.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Ну почему невероятно, точно так же, пригнал машину, на следующий день на заправке резко спустило заднее левое колесо. На шиномонтаже кусок арматуры достали.... Но проткнула со стороны протектора, заварили - изъездил весь комплект, никаких проблем. Жаль ту резину, правда чисто асфальтовая, но что по воде, что по суху - как по рельсам. Правда съезжать с асфальта только когда сухо, по грязи вообще никакого сцепления.

1. Вновь износились сайлент-блоки заднего стаба. Я уже не удивился. Якобы советских москвичевских хватило месяца на три, а потом я тупо забил на стуки в задней подвеске, заранее зная, что там происходит. Стучать стало от любых мелких неровностей - ну пора менять.

Операция заняла часа три. Навык, мать его. На этот раз я приобрел вроде лучшее что продается - "УралПТБ".



Пока всё нравится, всё сугубо положительно. Резина дубовая. Обойма металлическая настолько, что можно не применять съемники для запрессовки, а просто тупо забить деталь кувалдой в стаб и ничего в ней помнется.

Корма стала жесткой, собранной. Как обычно после такой процедуры, результат радует.

2. И вновь борьба с плясками руля. Проблема в моей машине удручала с момента покупки. А тем более она начала удручать, когда я на нее обратил внимание.

Каждая кочка и бугорок заставляла руль прыгать в моих руках. Вот уже тысяч 60. На трассе всё плохо, поскольку руль приходилось не только "успокаивать", а еще и держать покрепче, чтобы не потерять управление на больших ямах.

Кто-то говорит что на 105-й у него всё хорошо, кто то, коих много, сетует. Почему некоторым везет, а мне, в частности, нет - раскрою ниже. Проблема комплексная. Привожу очередной рецепт счастья для владельцев новых Волг.

Первым делом лучше проверить самое страшное - припаянность левого лонжерона к полу автомобиля. Один идальго описал подобный ужас на машине 2004. Он просто приварил лонжерон к полу заново, гася горящую от сварки ШВИ водой в салоне. У себя проверил - грязь на полике монолитна, покамест сын крутит руль на незаведенной машине. Ставим прочерк, не оно.

Вторая проверка - на целостность лонжеронов. Нередко на 105-х лонжероны почему-то трескаются. И правый и левый. И поперек и вдоль. Трещину тяжеловато заметить, но возле рулевого механизма вполне возможно. Тут тоже прочерк, что не может не радовать. Заодно отметим отличный пол, ни одной точки ржавчины, обработка еще заводская.

Третья проверка - крепеж рулевого механизма. Протянуть четыре болта не помешает.

Дальше по ступенькам:

2а. Заменяем уплотнители подшипников рулевой колонки. Вот как это происходило: viewtopic.php?f=22&t=3353&start=400#p46835. Операцию стОит провести в любом случае. Мне помогло, в общем-то, слегка (но помогло). Ушли стуки, колонка стала тише.

2б. Устраняем зазоры в рулевом кардане. На моей машине зазор был больше миллиметра по обеим осям. Что там открутилось или разогнулось в стальной детали можно только гадать. Если пошатать ногой или рукой колонку возле кардана - был слышен стук, и руль ощутимо ходил вверх и вниз, имитируя люфт рулевого механизма на лонжероне.

ЗаРулевцы на новой 31105 красного цвета определил люфт кардана и зажали ему уши в тисках. Иномарочники массово жмут уши вилки и это помогает. Новый кардан можно купить вот.

Я пошел не столь деструктивным путем. Через проставку вколотил крышечки кардана руля симметрично "вглубь" крестовины, ориентируясь по отсутствию люфтов и отсутствию тяжести проворачивания. Между крышечками и стопорными кольцами образовались зазоры, которые я компенсировал тонкими шайбами. То есть стопорное кольцо через шайбу нужного диаметра фиксирует крышку крестовины.

Люфты и стуки кардана ушли. Полгода спустя после переделки ничего не отломалось, так что рекомендую этот способ.

2в. Остается пресловутый консольный шарнир крепления рулевой колонки (РК в дальнейшем) к кузову.

Сработает или нет его усиление - я не знал. На 31105 он и так усиленный дополнительной пластиной, да еще к нему в помощь добавлены две распорки от моторного щита.

Многие отмечают положительный эффект от усиления или обварки этого кронштейна. Вариант попроще - дополнительная пластина сверху вниз на болтах. Даже ничего не надо снимать, кроме панели приборов. Я подумал что маловато. Вариант посложнее - монолитная конструкция гибрида кронштейнов РК и педалей в одном флаконе из стали с лазерной порезкой и пр. (https://www.drive2.ru/l/8953317/). Автору респект. Так и надо делать.

Мне хотелось чего-то более родного волговского. Ну что может быть роднее волговского колхоза? Варим имеющийся в наличии кронштейн, для проверки теории. В случае неудачи - купим такой же самый одинаковый и подменим.

Снять эту железку не сильно сложно, только много чего надо демонтировать для удобства. Я уже проделывал такое.

Снимаем облицовку РК, панель приборов, саму РК с карданом, откручиваем наш кронштейн от консоли приборов. Потом откручиваем привода цилиндров сцепления и тормоза от педалей, обе проушины лучше снять вообще (потом придется регулировать заново). Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна педалей, снимаем распорки от них до консоли. Открываем капот, и дергаем на себя ВУТ с ГТЦ, чтобы кронштейн ВУТ вышел под капот, поскольку именно на его шпильках висит кронштейн педального узла. Иначе не снимется педальный узел, а без него не снимется кронштейн РК. Очищаем от требухи и снимаем педали с кронштейном, ну а дальше получаем кронштейн РК.

Я упоминал об экскурсии к этому кронштейну. Тогда я слегка повис на нем, лежа на полике спиной и проверил его изгибаемость. Всё можно исправить, но вот он гнется и вминает при этом полость водостока, к которой прикручен и которая тоже выполнена из тонкого металла. А ее не обваришь. Ну а сам кронштейн ожидаемо хлипкий, и пружинит очень даже. Не сильно так заметно, но тем не менее.

Задача - зафиксировать оба изгиба кронштейна, чтобы он больше не пружинил. Верхний изгиб фиксируем наваркой пластин с ребрами, вырезанных из квадратной трубы. Нижний изгиб фиксируем планкой сверху вниз.

Фича в чем - там вокруг дофига разных болтов и проводов. Лучше не размахиватся во всю ивановскую и ограничиться минимумом. Мне пришлось работать полотном ножовки по металлу после установки конструкции на место. Работать в стесненных условиях в неудобной позе, отпиливая 3,5 мм металл руками - удовольствие слабое. Но иначе не ставился болт распорки. Также после установки выяснилось что неплохо было бы приварить усилители не только по краям верхнего изгиба а еще между ними. Но сделав такое усиление я бы не смог поставить гайки крепления к водосточной полости.

Вот как оно получилось:













На последнем фото видна 2,5 мм пластина, которую я подложил между кронштейном и полостью под дворниками. Повторюсь - металл там мягкий, может эта мера хоть чуть поможет от прогибов.

Соединительную пластину необходимо посадить на болты, поскольку она монтируется после установки кронштейна на место. Под ней проходит желоб с проводкой. Отверстия надо рассчитать как можно ближе к краям. Ради этого я чуть обрезал края штатного "усилителя".

В кавычках не с проста - это действительно не металл на натуральная жестянка. И жестяной усилитель посажен на четыре точки сварки на жестяной же кронштейн. Усилитель легко отдирается от кронштейна большой отверткой. Просто позор а не кронштейн.

Да, он еще несет функцию крепления "торпеды", она на нем висит. А тяжелая между прочим. Как оно здорово пружинит я убедился при монтаже консоли. На "рестайлинге" основной элемент консоли - труба к слову.

Нет, он не несет функции по пассивной безопасности. На моей машине деформируемый элемент - сильфон в основании руля. На рестайлинге - телескопическая РК.

А хилый он, помимо примененного материала, из-за краев верхнего изгиба. Кронштейн штампованный, и загиб "ребер жесткости" на верхнем изгибе у меня представлял из себя прессованный в гармошку металл. Т.е. как раз эта гармошка и "играла", когда РК нагружала кронштейн. Кто до такого додумался - можно только гадать. Кроме того, судя по фото в Инете, ширина "ребра" кронштейна сильно варьирует. У меня ребро - около 1 см. У некоторых по виду 2 см. Возможно из-за этой экономии и встречаются прирученные рули.

Ну вот, пластину подложили, тут всё просто, ставим кронштейн. Нужен помощник, который будет вдвигать кронштейн ВУТ в салон из-под капота, а мы тем временем пытаемся вдеть шпильки в кронштейн педалей. У меня приходится применять шлицевую отвертку как рычаг, чтобы нажать на кронштейн педалей снизу, поскольку он становится с натягом на шпильки. Дальше цирк с балансированием гайками на конце удлинителя, чтобы прикрутить кронштейн РК на 4 верхних шпильки. Под гайки подкладываются гроверы - так что задача усложняется. В остальном проблем по сборке нет.

Конструкция стала очень жесткой. Я с трудом поймал точки распорки-консоль-кронштейн. Помогал себе монтажкой, но зато теперь монолит.

Испытания показали, что таки виноват кронштейн почти во всех бедах. Руль перестал биться как бешенный, перестал летать, перестал прыгать на ямах. Тем не менее он всё-равно перемещался вверх-вниз на пару мм и дрожал на неровностях.

2г. Можно усилить консоль приборов, чтобы она висела не на кронштейне РК а на предназначенных для нее точках. Точек крепления не так много.

Консоль у меня не имела жесткого крепления по краям. Виноваты были саморезы(!) которые через пластины держат консоль справа и слева внизу, на уголках кузова. Я удалил пластины под саморезы, а консоль обжал по уголкам через широкие шайбы болтами М6.

Консоль теперь одно целое с кузовом.

2д. И последний штрих. Не давало мне покоя сокровенное знание от мастеров гидроусилительных волшебств, что для ГУР жизненно необходимо зафиксировать низ РК относительно кузова. КАК это сделать на Волге повелители 90 атмосфер не сказали.

Думал и прикидывал я очень долго. И в Инете и вверх ногами под рулем. Хоть ты тресни, из-за выдающегося в салон кардана получалась консоль похлеще вышеусиленной. Плечи усиления не давали мне спать по ночам. Иномары помогали мало, поскольку крепление РК к моторному щиту не часто встречается. В любом случае все переходные элементы к рулевому механизму обитают под капотом, а не как у нас в салоне. Конструкция была или через сайлентблок на регулируемых колонках или просто болтом через приваренное к кожуху РК ухо.

Я подумал, что если не консольный вариант, который может крепится к точкам крепления пыльника РК или к новосозданным шпилькам из-под капота, то вроде бы можно прицепиться к правой распорке.

Сказано - сделано. Расстояние между распоркой и РК небольшое. Болтики хотелось поставить посерьезнее. Металл - 2,5. Жестче - думаю не надо, поскольку лонжерон тоже может пружинить (хоть и не должен), а подшипникам рулевого вала такие новые фиксации вряд-ли понравятся.

Плохо то, что РК и распорка расходятся под разными углами. Фиксирующий кронштейн грубо принайтовал РК к распорке, а та в свою очередь жестко висит на кузове. Кронштейн состоит из двух элементов. Верхний обжимает распорку, нижний РК. Соединены элементы болтом. Все три болта (М8) расположены так, чтобы фиксировать при затяжке головки и гайки друг-друга без ключа. Подлезть трудновато.

Работа была сделана 31 декабря в течении дня. Пока черновой вариант выглядит так:





Испытания показали, что последний кронштейн (2д) оказался решающим в вопросе фиксации РК относительно кузова. РК теперь дрожит вместе с кузовом! Т.е. на руль передаются только вибрации кузова и больше ничего. Так и должно быть, того и добивались. Осталось поставить хотя-бы работающие амортизаторы и на этом всё.

Добавлено спустя 1 день 22 часа 27 минут 29 секунд:
Переставлял я руль на шлицах после схождения-развала, и как то так получилось что сломал рычажок сбрасывателя поворотов.

Честно говоря, понравилось ездить без него. На старых машинах сбрасыватель срабатывал после довольно большого угла поворота в обратную сторону. На 105 как то он так странно сделан, что малейшее движение рулем всегда выключало поворот. Постоянно приходилось контролировать включен он или нет. И снова включать, и не один раз, если, конечно, он выключен.

Со сломанным сбрасывателем можно не обращать внимание на сработку поворота - он всегда включен, что повышает безопасность. Вот уже пару недель езжу - очень удобно.

Есть запасной сбрасыватель - пока не знаю буду ставить или нет.

Я себя давно приучил не включать повороты "автоматически", т.е. я всегда думаю надо включать поворот или нафиг он никому не уперся. Так меня заставили делать наши проф.водители. Когда нибудь заученный автоматизм вылазит боком. Поэтому лучше пользоваться головой. Без сбрасывателя контроль получается более полным.

Прошу прощения, в целях повышения собственной образованности, как может автоматизм включения поворотников вылезти боком?

_________________
3102/01гв/406/чйорный
3102/02гв/406/белый/ГУР
3302/99гв/402/серый
2106/97гв/03/белый
2123/18гв/2123/кварц