Клуб любителей автомобиля

Пожеванная покрышка продержалась почти два месяца и успешно треснула в половину длины окружности диска, утащив во вторсырье новую камеру. Пришлось перейти на летнюю резину спереди и зимнюю сзади (еще лед встречается). Поскольку задние 205\70 а передние 195\65 - баланс тормозов и устойчивость изменились не в лучшую сторону.

Заменил масло в двигателе и в трансмиссии. Залить 4 л GL5 200-т граммовым шприцем в трансмиссию - 2 часа. Приятно когда пробки садил я лично и их не надо выбивать зубилом как обычно бывает после сторонних специалистов.

Опять принесло хлопоты реле поворотов. Осенью я купил новое, аналогичное моему 10-ти летнему, того-же завода. Прожило оно до весны. Сдохло так - ничего не мигает, постоянно горит. Признаки совести появлялись, но редко. Вскрытие показало что элементная база изменилась, и вместо конденсатора теперь применен SMD элемент, который я не осилю. Плюс разводка другая.

Вернулся к старому реле, уже ремонтированному. Старый друг прожил две недели, мигать перестал. Конденсатор и дорожки пропаяны - ноль. Ремонту подверглась катушка, контакт которой был дополнительно изогнут и только тогда защелкал как надо - четко и громко (раньше тикал слабо и плохо). Работает теперь в такт и всегда. Видимо за период службы ослаб бедолага. Сейчас исправился и вновь меня радует.

Куплены фартуки брызговиков с рестайлинга. На них поменялся и материал фартуков (жесткий пластик а не резина) и кронштейны. Мне было интересно как оно выглядит и я купил эти б.у. детальки за пять цен новых.

Правая габаритная лампа вышла из строя. Все мои запасные оказались не рабочими. Интересно проверить, насколько она виновата в сумасшествии ЭКФ.

Едва выдалась теплая (+6) погода - прогнал кондей. Зимой я периодически его включал по возможности. Компрессор завращался с вентиляторами, стало быть давление какое-то есть. Честно говоря очень страшно за качество произведенных работ. Я очень старался, и всё-же не уверен что всё заработает летом. А пока - нет +20 поэтому нет холода. Да и крана тоже нет, жара капитальная из сопел.

Заменил РЦС. На 200-й тысяче пробега он стал выделываться. Сцепление выключалось в самом верху и включалось рывками. Протечки наружу очень слабые. Некогда я успешно ремонтировал эти штуки и они жили долго и счастливо. Решил не экономить и купил новый Фенокс. ГЦС Фенокс к слову без нареканий трудится по моему больше трех лет. Теперь у меня есть запасной РЦС, который всегда можно отремонтировать (манжеты в запасе есть, паста-касторка, наждачная бумага тоже) и положить про запас.

При установке проблем никаких, только в отличии от ГЦС, РЦС нуждается в прокачке. Теперь сцепление начинает хватать снова на середине хода педали, как должно, усилие четко ловится. Привыкаю к переключениям.

1. Замена габаритной лампы конечно к жизни ЭКФ не вернула. Еще я заметил, что фара светит куда-то вообще не туда. На стенке свет от левой - граница как надо, а от правой - какой-то расплывчатый ореол. Дальний вообще испортился и я его в последнее время не включал.

Фару снял и разобрал. Три самореза - облицовка фары снята, потом стекло (прошлый раз я его посадил на "liquid nails", результат отличный), выкручиваем регулировочные винты, потом защелки и саморез - направляющий отражатель снят. Общий отражатель от корпуса фары тоже легко откручивается - вот и вся разборка. Лампы долой, патрон дальнего болтается (он в распор в пластик вставлен, исправил плоскогубцами посадку). Разъем к корпусу крепится пластиковым кольцом, его снял - вся проводка к лампам и ЭКФ в руках.

ЭКФ на двух саморезах крепится к корпусу. Его шток входит в зацепление с направляющим свет отражателем. Шток ушел вглубь корпуса и не вернулся. ЭКФ постоянно работает на ближнем и ничего не регулирует. Маска в положении "вниз".

У меня был ЭКФ 2007го года, а тот который этот - 2004-го (фару менял). 2004 - Россия, 2007 - Германия. Вот разница на фото.










Цвета проводов совсем не совпадают ни один (по разъему фары видно). Немецкий с разъемом, наш - пайка. Порезал провода и скрутил свою проводку со своим бывшим ЭКФ, по друому никак. Все равно не работает конечно, но я не обиделся. И так шток ЭКФ оказался в нужной позиции и поднял маску в рабочее положение. Защелкивается немец много сильнее нашего.

Все собрал. Появилась возможность отрегулировать свет как надо - граница света вернулась на свое место. Работает только левый ЭКФ, но мне этого хватит.

2. Машинка чуток взбрыкнула сегодня. Вечером при постановке в гараж я почувствовал что ручник как бы заклинил, но потом отпустил. Утром услышал скребущий звук, который можно было привязать к оборотам кардана. На скорости звук пропал. Машина постояла - снова появился. Из вариантов - только неполадки с подвесным. Но кроме звука от него ничего плохого не наблюдалось.

Вечером залез под машину - и что же? Неисправность ручника можно и к кардану привязать оказывается. Пыльник штока от рукояти ручного тормоза к уравнителю вывернулся и цеплял кардан. Он стал пластмассовым от тяжелой жизни и поэтому скрежет.

Блин, а как так-то? Он же на днище держится юбкой своей!

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Да вывернулся как то... Вставил назад.

***

Пришло тепло. Понедельник - снег 0 градусов, среда сухо +15. К выходным +20. Вышло солнышко, в салоне воздух после стоянки больше 35 градусов. Начал активно пользоваться климатом.

Включается компрессор в режиме AUTO периодически и не надолго, на минуту-пол буквально. Температура в салоне быстро падает до 25, как поставлено, и компрессор выключается. Летом он выключался гораздо реже. Вентилятор выше минимальной скорости не включается - т.е. и шума от него нет.

Окна открывать не надо, куртку снимать не надо.

Работает компрессор вообще незаметно, только тахометр на холостых выдает.

Установлен иммобилайзер. Зачем его ставить на 11-ти летнюю волгу - вопрос логики. Тем не менее скорее всего машине придется иногда ночевать без гаража и стоянки, а посему я решил что нужен.

Как то мне подарили Sheriff T35-ATF. Новый и почти комплектный. У чувака такое стояло на машине, пока через год не накрылось. Реле там хитрое, имитирует обычное, только с радиомодулем внутри. Реле отдельно не продается, поэтому пришлось ради него купить еще один комплект. Этот комплект вместе со старым реле отдали мне, поскольку позже оказалось что реле вроде как не виновато.

Питовское реле управляется по штатной проводке машины специальным блоком управления. У комплекта есть так-же антена. Имм довольно громоздок, занимает целую коробку. Как работает - проверяли. На трех метрах от машины связь терялась и машина не заводилась.

Кинулся я себе это изобретение присобачивать - а не тут то было. Оказалось что с комплектами поставаляются "чистые" реле, которые прошиваются блоком при первом включении раз и навсегда. Т.е. у меня было "грязное" реле, прошитое под другой блок. Так что идея была отставлена, поскольку новых реле, повторюсь, PIT не продает.

Ну да ладно, долго ли коротко ли, приобрел Pandect IS-350i. Оговорюсь, что самоделки и китайцы не рассматривались, поскольку машина мне всё же немного дорога. Я выждал время и купил то, что задумывал - беспроводное управление, диалог, 2,4 МГц, нет антенн, реле герметичное. Плюс не взломанное шифрование. Реле управляется по радиоканалу, и дальнобойность у него раза в три больше Шерифа. У меня имм видит метку на 12-ти метрах.

Можно поспорить про радиоперехват и прочее, но вроде обещают что перехват ничего не даст. Была у меня сигнализация специально заточенная чтобы работать от брелка если только его прислонить к стеклу. Т.е. слабая посылка не позволяла ее якобы перехватить. Работает такое или нет - не знаю, но гораздо удобнее пользоваться сверхдальнобойным Шерифом нежели таким ноу-хау.

Т.е. имм - два брелка, реле с 5-ю проводами и бипер. Ничего лучше установки реле под капотом я не придумал. В салоне всё под рукой и обойти любую блокировку, распустив изоляцию жгута ЭБУ можно не напрягаясь. Насколько знаю, бандиты просто прихватываются "крокодилами" к проводникам и никогда не ищут где же находятся реле и что они блокируют.

Три часа разбирал двиг, потом искал где-бы врезаться, потом всё собирал еще два часа. Ушел целый день. Под капотом у меня даже к стартеру не подобраться. Так что всё замаскировано естественным нагрмождением проводников и агрегатов.

Было бы отлично заблокировать капот. Делают это даже при помощи того-же самого иммобилайзера. Т.е. он сам себе капот закрывает. Еще подумаю.

Работает это реле так: оно нормально замкнутое, то есть цепь всегда звонится если реле не сработало. Плюс энергию не жрет, как это делают нормально разомкнутые реле большинства простых сигнализаций. К реле подходит постоянный минус, а в дежурный режим оно становится только при подаче плюса с зажигания. Собственно появляется питание реле. Включаю зажигание - опрашивается метка. Нашлось - звучит короткая трель из бипера. Не нашлось - машина работает 60 секунд под угрожающий отсчитывающий секунды зуммер, а потом цепь разрывается. Второй раз двигатель без метки вырубает за полторы секунды. Точно так-же происходит отсчет времени пиканием если метку вынести из зоны. Связь всё время проверяется.

Из под капота в салон идут два провода - на бипер. Можно не ставить. Также я знаю где я запитал реле и всегда могу его отключить. Обычно оно работает всегда при любыхпомехах. Бипер при потере метки пищит очень здорово. Шерифовский имм только моргает постоянно диодом и это моргание как бы ни о чем не говорит и на него перестаешь обращать внимание.

Радиоканал при любых помехах - априори не работает))

Специально выбиралась частота 2,4МГц а не 433,9. Плюс мощность канала посылка-ответ.

Жил я рядом с одним автохейтером-радиолюбителем. Этот фашист пристроил генератор и сигнализации 433,9 вообще не работали. Моя 925 работала если к стеклу брелок приложить. Поэтому я сторонник 2,4 - проиышленно-бытовых помех много меньше.

К слову Т35 Шериф за пять лет по разным городам ни разу метку не потерял.

Второй раз сгорел мост генератора. На этот раз с замыканием диода на массу.

При постановке в гараж машина засветила СЕ и одновременно замигало в левом дисплее 10,2В. Под капотом сгоревший предохранитель на 90А. Откручиваю без снятия массы с АКБ гайку контакта предохранителя - искрит. Выключаю массу. На плюсовом предохранителе красиво звонится четкий минус. Узнать где КЗ в этом случае очень просто - это генератор.

Разборка показала выгоревший диод. А свое старое место занял 72А дедушка с 3110.

Где то год назад отвалился правый фартук брызговика. Как обычно - полкрепления с фартуком, половина - с машиной. Позавчера потерялся левый по проторенной дорожке правого. Ну пора ставить "новые".

Новые я надыбал с рестайлинга вместе с оригинальными креплениями. Что изменилось помимо формы? Толщина! Родной 3110 - 0,7 мм, рестайлинг - 1,2! Форма кронштейна тоже, как видно ниже, другая. Само собой форма и материал фартука другие. Фартук жесткий как пластик и больше не летает по ветру не сильно справляясь со своими функциями на скорости. Цена у этой конструкции сильно отличается в бОльшую сторону из-за таких вот улучшений. Поэтому не достать.

Ну а рестайлингу плюс - и об этом подумали.





Проблема потери фартуков брызговиков обычно в отломе кронштейна. Он постоянно изгибается туда-сюда и сталь три конечно отламывается по изгибу. Болтики на шесть - не жильцы. Поэтому их лучше ставить помягче - всё равно потом ломать.

Приехавшие кронштейны в виду редкости отправились на полку с антиквариатом, а им на замену были сделаны копии из нержавейки. Я подумал что вязкая нержавейка будет прочнее в плане изгиба ну и гнить не будет от грязи само собой. Было бы жаль посеять столь красивые нативные вещи.

Толщину выбрал 2 мм, больше наверное не надо из-за веса и жалости к кузовным деталям.

При изготовлении кронштейнов пришлось читать умные книги. Оказалось что нержавейка просто не сверлится как некоторые могли подумать с тремя классами образования. Я сломал три новых сверла и убил два вечера на проворачивание одного отверстия. А их восемь.

Было найдено необходимое сверло HSS аналог кобальтового из СССР на 3,5. Оно действительно резало нержавейку просто сказочно быстро. На шесть сверло было использовано самое обычное - только хорошо заточенное. Секрет был в оборотах около 1,5-2 оборотов в секунду и подсолнечном масле, которое изображало из себя специализированное для этих дел. Плюс давление на дрель от руки, чем регулировались обороты.

Сверло на 3,5 выгрызало отличные отверстия, выворачивая горки стружек, которые впивались в пальцы. На шесть сверло шло медленно, я часто переворачивал заготовку, поскольку нержавейка выгибалась воронкой вокруг отверстия и сверло такой угол не очень-то резало. Но тем не менее минут пять на отверстие это просто реактивная скорость по сравнению с первым опытом.

Фартуки были прилажены в тот-же вечер, а уже на следующий день я в поворотах с разгоном услышал посторонний шум - это новая пластмассо-резина стиралась об асфальт вслед кренам кузова. Резиновые фартуки молчали как партизаны во время маневров.

Еще кронштейны надо изогнуть предварительно по месту вдоль. Угол крепления к кузову меньше 90 градусов. От рождения они должны быть "под углом".

Мой дед очень любил сей материал, а посему он был везде где только можно применен. Сверлил с добавлением олеиновой кислоты обычными сверлами СССР.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

да нормально она сверлится, если сверло нормально заточено. то что нужны небольшие обороты - это да. Ну и с использованием СОЖ конечно лучше, но можно и без.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Холодов почти не предвидится, кондиционер будет эффективнее работать с перекрытой веткой на радиатор отопителя.

Кран (один вход и два выхода) г. Арзамас даже дня не прожил, вместо него решено было поставить "летний" старый кран г. Пустынь. Ну и не подключать, он вроде как не работает.

Почему-то перепускное отверстие на летнем и на зимнем кранах было на один и тот-же патрубок (радиатора отопителя), разбирать кран было лень, поэтому я позвал сына и сказал докладывать о поведении разных кранов.

Арзамас был мертв как дронт, а вот Пустынь оказался рабочим. Он исправно перещелкивал заслонку одновременно с воем запустившихся трех вентиляторов под капотом в летнем режиме а потом возвращал ее в зимний режим с их остановкой.

Ну и поставил я свой старый кран назад. Заработал он и с давлением жидкости в системе. Разница по эффективности охлаждения с краном и без, конечно, огромная. Система позволяет оставлять последнее положение крана на отоплении или перекрытии радиатора и без включения кондиционирования или отопления. Просто отжимаем кнопку со снежинкой, кондиционер не включен, и кран перекрыт. Так же для кнопки отопления. Удобно когда в салоне околокомфортная температура.

А сегодня с утра +12 и наконец-то выпал повод проверить как работает автомат на отопление. Система управляет отопителем при помощи крана! Оно держало 26 и из сопел шел то горячий воздух то прохладный забортный. Обороты вентилятора отопителя в режиме AUTO всегда на минимуме, выключить нельзя (что логично), но можно задать руками воздушное давление из сопел. Отопитель тоже на автомате регулирует обороты вентилятора, как и кондиционер. Только кондиционер в жару врубает полные обороты, а салоне воздух все равно до нужной температуры не остывает (вернее крыша нагрета, и датчик подвирает, так то прохладно), а отопитель чересчур эффективный и обороты вентилятора даже до половины не доходят - уже тепло. Зимой выше трех делений (из пяти) я не включал, сегодня только на старте было два деления а дальше всю дорогу одно, а отопитель, повторюсь, перекрывался краном.

После обеда ехали на охлаждении. Автомат держал 25 градусов (после 50 на старте), и компрессор периодически выключался.

Так что без крана г.Пустынь ну никак.

72А дедушка с 3110 решил отдохнуть. Сперва из-под капота раздались поскрипывания в такт работы ремня. Когда ехал с работы зарядка на холостом ходу прыгала от 12 до 15 вольт. Двигатель работал неровно, появился какой-то скрежет еще и с дымом. Пахло резиной. Ну и поскрипывало по прежнему. Фигня, сказал я - едем.

Я уже ничего не боялся после стольких поломок генераторов, главное за вольтметром следить и за температурой ОЖ. Доехал нормально. Только вот новый старт показал еще более ухудшившуюся картину. От двигателя шел звон, его еще трясло. Зарядка 12В.

Генератор просто кипяток, но в пределах нормы. Были нехорошие мысли насчет шкива КВ и крышки двигателя. После затяжки поддона картера масло побежало спереди просто струёй, а вдруг это не поддон? Такой-же звук может происходить от водяного насоса, но он вроде ничего. В любом случае снятый ремень сразу показал виновника - таки генератор.

Почему износилась конусная посадка шкива на валу и он "расцепился" с валом - можно только предполагать. Гайку шкива я еда открутил ключом на 22 с удлинителем. Конус разбит напрочь, генератору кранты. Шкив по вылету отличается от 80А коллеги.

Странно. На двоих с сыном 4 гены, и на 72 и на 80 А, ни у одного там конуса нет и в помине! Шкив через втулку прижат гайкой с гровером к внутренней обойме подшипика. И таки да, у сына 2 раза разбалтывалось и пришлось 2 шива обваривать и протачивать.

У меня всё так разбилось, что я подумал на конусную посадку. Да, там центрирующий выступ.

Купил новый шкиф за копейки. У продавцов целая коробка запасных на любой вкус. Бывает двух видов - с большим вылетом на старые генераторы и почти без вылета для новых. Выбрал по диаметру посадки и по красивым ребрам под ремень. Еще запасной шкив прихватил.

Инсталяция оказалась кровавой. На гайке при откручивании съелась вся резьба плюс убилась резьба на валу. Пришлось сделать новую гайку из подручных материалов имея только нужный метчик М14х1 и болгарку. Гайка получилась высокой и кривой. На шкив не накручивалась. Попытался восстановить резьбу на валу надфилем - ну да, конечно. Пришлось срезать часть вала болгаркой, потом нарезать резьбу непосредственно гайкой, накручивая ее на вал. Усилие затяжки получилось чрезмерным по всему ходу резьбы, значит фиксатор не нужен. Вроде крепко вал зафиксился, поживем - увидим.

Всё собрал, никаких эксцессов как вчера. Движка урчит себе как обычно.

Натяжной ролик смазкой вновь набил, он это любит. Ну я и не отказываю.

Какой выступ? Ей-богу, как о разных вещах говорим...

А вот тут не переусердствуй: я тут писал что с ним бывает от лишней смазки. Не могу сказать, что 146% от нее, но случилось после переборки и смазки.

Ролик я набиваю литолами всякими и т.д раз в год. Там простой шариковый подшипник без претензий. У меня их еще два в багажнике катаются.

Под шкивом генератора понимается та часть, на которую надевается ремень генератора. Она насаживается на центрирующий выступ вала и зажимается гайкой через шайбу. Гайка на старых шкивах - на 22, на новых на 24. Вал при затяжке гайки удерживается шестигранником на 8.

А генераторная опупея продолжается. Отремонтированный генератор продержался 30 км. В свежекупленной квартире развалил все внутренние стены с утра кувалдой как жена повелела, довольный и уставший включаю стартер - и слышу знакомый звон. Ну и со стуком конечно. Зарядка прыгала от 12В, изредка давая 14. Ну вроде как жить можно, рассуждал я, объезжая всяческие магазины куда мне велели ехать мои девки. Одновременно распугивал владельцев здоровых машин нездоровыми звуками проезжающей Волги.

На отключенном генераторе было 11,5 - 11,2 под нагрузкой. Значит что-то он там генерирует.

Выехали за город, я спокоен. Просто уже и без генератора вообще домой добирался раз. Музыка включена. Выше 12,1 заряда не было теперь. Часто уходили в 11,8. Видимо уже все, шкив отсоединился.

Обгоняю грузовик. Что-то щелкнуло, зарычало, из под капота дым, и в салон тоже едкий резиновый дым пошел через уплотнитель горловины КПП. Температура ОЖ мгновенно ушла к 100 градусам. Останавливаюсь на обочине, уже зная что я увижу под капотом. Жду пока отработает автеркулинг, потом только лезу. Ремень генератора распустился на волокна и порвался. Водяной насос перестал им приводится и ОЖ резко стала греться в корпусе термостата с датчиками который. Горячей ОЖ деваться некуда и она полезла в РБ.

Красота - перед двигателя и поддон забрызган маслом после моей затяжки прокладки, левый брызговик и РБ залит ОЖ, генератор последний и пользоваться им нельзя, ремень порвался, намотался и запасного 1230 у меня нет. Вернее есть 1360 на привод компрессора и ГУРа, даже два есть, а вот такого 1230 нет. Даже если был бы - его некуда цеплять, шкив генератора просто болтается и считаем не прикручен. Новый ремень он убъет точно так-же как и старый. Задумался о коротком ремне на КВ и насос ОЖ. Надо будет приобрести. А пока к сожалению жена и дочка оказались без колготок сегодня, поскольку тепло, и народный метод сделать замену ремня из этих штук стал неприменим. И под рукой ничего нет. А опыт положительный применения на 402-м кстати был. Магазины в 20 км и закрыты. Как бы всё.

Звоню тестю, мол привезите ка мне веревку и старый генератор без моста. Через 30 минут он нашел буксир в виде нивера и сказал ждать. К тому времени я снял генератори попытался зажать гайку шкива. Никак - только убил посадку под шестигранный ключ. Скорее всего нагрузки добили и без того кривую резьбу на валу и она попросту стерлась, осовободив шкив под ремень. Гайка стояла намертво.

К слову чтобы заменить генераторный ремень надо мне теперь освобождать ГУРовый. Чтобы это сделать надо окрутить насос ГУР, поскольку он натягивает ремень. Ну, ехать захочешь и не на такое согласишься.

Ну вот, достал я свою буксировочную проушину (сказал себе большое спасибо негласно), два буксировочных троса (еще одно спасибо) и всё это пристроил. Было 16:30 а в желудке с утра ни грамма воды и только одно фисташковое мороженое.
,
Приехала Нива и мне пришлось примерить роль буксируемого. Никогда такого не было, обычно я всех таскаю. В принципе ничего сложного, главное чтобы замок зажигания не заблокировал руль и не наехать на ослабленный трос. Руль и тормоза на неработающем движке в принципе были. Волга на спусках угрожающе догоняла 2121, я тормозил, дальше были прыжки на тросе. Так и доехали.

Жене джип понравился (она в нем конечно с детьми ехала). Будет рассматриваться как вариант второй подменной машины вот для таких случаев (Ланос не способен ехать в непогоду и буксировать Волги). Если, конечно, я отремонтирую квартиру.

Интересный рассказ

Ну, мог бы и не писать

Нет там никаких выступов! У меня, во всяком случае...

Есть такое дело, причем на старом 72А шестигранника нет.

coelacanth,узнаю Волгу в твоем рассказе)) Мысленно побывал на обочине пред открытым капотом....

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Подходящих мостов на 3 шпильки и 6 диодов не обнаружено. Отремонтирован старый мост заменой сгоревших диодов. Мост выгорел сразу после запуска двигателя.

Из старых дохлых мостов выбил? Способ имеет право на жизнь, но при некоторых тонкостях.
1. Выбить аккуратно и не менее аккуратно забить.
2. Более важное: диоды разных фирм имеют сильно разное (раза в 1,5) падение напряжения прямому току. Цифротестеры как раз его и показывают в режиме прозвонки диодов (символ диода на переключателе). Сын недавно так лечил восьмидиодный мост, старались подобрать доноров с близким напряжением. Бывают от 0,6 с чем-то до почти 0,9.
PS: не было шестидиодного - бери восьми: или в нем задействуешь шесть, или выведешь на него среднюю точку "звезды" и получишь +10-15% к отдаче. Это несложно, в инете уйма инфы.

Генератор выполнен в старом форм-факторе. Требует длинного нижнего болта и пересверленной планки крепления как для аппаратов до Евро-2. Ну у меня всё это есть.

Напряжение по старинке - до 14В не доходит :( Компрессор плюс ЭВ - 13,5. Плюс дальний свет - 13,2-13,3 на холостом. Грустно девица...

Посмотрим как он в работе себя покажет. Переделать на железные 14,2 всегда, на внешнем РН - дел на час. Надо только будет от греха подальше старый внешний РН заменить если что.

Главное конь заработал. Я уже просто не могу на этом Дэу ездить. Пусть оно тихо работает и из него не бежит масло - сильно тяжелый в эксплуатации авто.

Я так понял, что пляски с бубном подковой старого гены к успеху не привели?

Непонятны мне девичьи страдания: напряжение (а точнее ЭДС - это немного разные вещи) полностью заряженного аккума 12,6-12,7В. Даже если взять крайние варианты (13,2 и 12,7), то у тебя напряжение бортсети на 0,5В больше, т.е. аккум не разряжается. Чего же боле?
Кстати, муфту компрессора за потребителя можешь не считать - через нее идет 2-3, ну 4 ампера максимум.
PS: на последней фотке ощущение, что на дросселе стоят два сектора газа с двумя тросиками. Один стальной (ближе к дросселю), а второй пластмассовый. Это оптический обман зрения?

современному аккумулятору этого мало. ему надо 14,5-14,7В

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.