Клуб любителей автомобиля

Ни в жисть бы не поставил контактами вверх. Ну в бок на крайняк... Какуюнить переходную пластину может? Думаю надо купить новое реле, дома втепле и уюте разобрать, смазать, от души намазать стык герметиком и собрать.

1. Надоело: трехходовой кран на отопитель заменен сантехническим. Потекло уплотнение вала и тосол стал сочиться из-под крышки со схемой управления. Каждую неделю - 200 грамм долей. Так 4 литра и ушли за зиму.

Из переделок на "механике" - надо переставить ручку, иначе оно работает не в ту степь, ну и всё равно, конструктив позволяет гарантированно в "нерассчетном положении" перекрыть только одну ветвь. Вторая ветвь немного перепускает, но лишь чуть.

Таким образом зимнее положение крана слегка пропускает тосол "налево", летнее же положение полностью перекрывает отопитель. Думаю так важнее, поскольку тепла от печки хоть отбавляй, а летом при охлаждении салона оно не желательно ни в коей мере.

Вообще механических кранов два (а может и больше) типа (типов). Надо соображать при покупке куда жидкость побежит. Цена крана, трех штуцеров под патрубки и одного уголка как у нового дорогого электрического г.Пустынь.

Заодно с краном были заменены оба тройника на редуктор пропана. Раньше стояли пластковые "на 18" (так исторически сложилось), поставлены силуминовые "на 21".

2. Впервые ремонтировал бескамерную покрышку "шнуром". Убрал воткнутый в протектор гвоздь, всадил в дыру китайский шнур на клей и обрезал хвосты заподлицо. Осталось только накачать колесо. Чудеса! Ни к кому ехать не надо! Ни забот ни хлопот! По времени 20 минут, и Дэу снова на колесах! Очень понравилось, возьмем на вооружение.

Надо добавить, что стоит недорого и совсем места не занимает.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

а бы не стал, вернее даже не не стал бы, а категорически против такого ремонта, потому как очень часто при данном виде ремонта рвет нити корда и появляется грыжа - балон на выброс. пусть будет дороже. но я предпочитаю ремонт заплаткой изнутри. а можно и резину континенталевскую взять, которая сама проколы затягивает - на цену практически не влияет

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

По инструкции надо "нащупать" место прокола, не повреждая дополнительно сетку корда. Обычно на беговой дорожке много слоев и корд стальной. Такая технология была еще в имперских книгах по отношению к ремонту первых советских бескамерных шин. Жестко замалчивалось на каких же машинах эти чудные шины ИД-220 встречались )

Да, я бы не стал дырявить шину после попадания металлической стружки как у меня недавно было. Ну а если гвоздь или шуруп и шина не новая - то вполне. У нас есть мастерские, которые только таким методом ремонтируют протектор.

А в целом согласен - латка лучше. Но блин недавно я попытался сорвать резину с диска и впервые жестко морально пострадал... Ремонтник на монтаже с четвертого движения станка только смог это сделать с одной стороны, хотя я умею сдирать бескамерные шины, одетые на камерные диски "голыми руками". Ну и накачать снятую шину у меня иногда не получалось даже компрессором с ресивером на 100 литров, а иногда получалось при помощи веревки и насоса... Много неизвестных чтобы без шиномонтажа разбортировать для ремонта шину...

а зачем? спокойно доехал до шиномонтажа, отдал им и пусть работают. на то она и безкамерка что бы на ней доехать спокойно можно было(возможно периодически подкачивая).

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Руки чешутся )

Похоже на Т-образный кран: он предназначен для работы в режимах "1->1" или "1->2", потому у него фторопластовый уплотнитель шара только на одной ветке "вбок", куда подключается подача. Если подключить подачу на средний вход (низ "Т"), то в перекрытом положении жидкость будет сочиться между корпусом крана и шаром в другой боковой штуцер, пока этот проход не забьется полностью грязью из системы охлаждения. У L-образных кранов, в зависимости от назначения, фторопластовый уплотнитель есть на обоих боковых штуцерах, но может не быть на среднем штуцере, если его режим работы указан как "выбор источника подачи", т.е. слева и справа входы, по центру 1 выход. Ну и у L-образного крана с входом по центру и 2мя выходами, фторопластовые уплотнители шара стоят на всех выводах. Проблемы с поиском нужного крана вобщем-то нету: в Эпицентре продается куча всяких трехходовых кранов Валтек. L-образные у них (раньше) были именно с тремя уплотнителями, с резьбами 1/2" и 3/4". T-образные Валтеки попадались у них и с тремя уплотнителями, и с двумя, надо смотреть.

У меня выбор крана был один из одного ) Жидкость подается в одну из боковых ветвей и распределяется или прямо во вторую боковую ветвь с легким перепуском в средний вход/выход (зима) или только в средний вход/выход (лето).

1. Раз тепло и даже замки на дверях все заработали после зимы (зимой не всегда радовали) - пора открывать окна. Был план поставить хардкорные переключатели 3110 типа как в консоли, но к ним надо переделывать разъемы. Неплохо было бы интелектуальные интерфейсы вместо теперешних необразованных, но... некогда. Куплены вновь все кнопки ВАЗ и за пять минут стекла заработали. В общем то ежегодно парк ВАЗовских кнопок ЭСП обновляется. Зато дешево. Четыре ихних как одна наша по стоимости. Четыре наших - как 16 ихних

2. Низкая эффективность кондиционера после зимы не удивила - как в прошлом году всё. Надо дозаправлять. Были бы явные утечки - на пару недель бы хватило. Но всё прошлое лето давление было и сейчас есть, иначе бы датчик давления не дал включиться компрессору. Хотя там может быть и воздух под давлением. Будем разбираться.

3. Заменен оконечный "глушитель". Как обычно - фланец по кругу отгнил от трубы. Новый "глушитель" решено было не сверлить для слива конденсата. Теперь насадка на трубе и вся конструкция - ржавая снизу от вытекающей, откуда надо, воды.

4. Звук от двигателя стал куда тише и всплыли другие звуки. Не сильный писк какого-то из ремней до прогрева (во влажную погоду постоянный) и довольно веселый свист как от турбины, который менял тембр в зависимости от оборотов.

Как бы иных, кроме натяжных роликов, предположений нет. Волговский ролик генератора и водяного насоса был вновь набит Литолом и запакован. От добра добра не ищут, я так постоянно делаю. ВАЗовский ролик насоса ГУР и компрессора был поставлен новый. Купил его давно, года два как.

Вазовский ролик - с двумя буртиками. Задний буртик был съеден ремнем, который на него просто налезал при работе. Частично досталось и самому ремню - полез, побился и растрепался по одной стороне. Был поставлен новый ремень 6РК-1370. Была предпринята попытка укоротить вылет ролика, чтобы задний бортик ролика не съелся вновь (я грешил на производителя кронштейна). Тем не менее "Элинж" оказался совершенно не при чем, кронштейн отличный и ролик там где надо.

Просто шкив компрессора допускает перестановку ремня влево-вправо на один ручей. На шкиве 8 канавок, а на ремне 6 ребер. Надо было ставить ремень по крайней передней канавке шкива - тогда и ролик ровно становится и ремень не пищит от несоосности на холодную. Так я проездил 2 года

Посторонние звуки исчезли, остались обычные: рев, рычание, визг и рокот. Попутно был сделан спец.инструмент из рожкового ключа на 17, для монтажа насоса ГУР на кронштейн (маловато места до диффузора ЭВ, нужен короткий ключ).

5. На скорости под 100 км-ч что то выскочило из-под машины спереди и засобачило мне в лобовое стекло. Это гордый знак ГАЗ отклеился и машина осталась теперь без него. Реально не могу с полгода найти Датчик Уровня Топлива - теперь буду искать эмблему.

6. Также разыскивается повторитель поворота с левого зеркала заднего вида. Сам корпус с повторителем был потерян под Мариуполем, будучи уфигаченым об встречное зеркало небесно-голубого Акцента. Ямы у обочины у меня, такие же у него - и никакой разметки. Корпус зеркала у меня давно держался на честном слове, будучи многократно приправленным об створ гаражных ворот (машина с зазором по паре сантиметров по зеркалам входит), так что улетел он вместе с поворотником просто мгновенно. Само зеркало сложилось и осталось целым.

Отстановился я, остановился и хундайский водитель невдалеке. Потом чувак сел в свой кибитка и уехал. Я пожал плечами и уехал тоже.

Если бы я знал во что выльется поиск этого проклятого зеркала - я бы его искал до потери пульса. Наивно полагая, что их пруд пруди, я был ошарашен тем что они: 1. Сплошь на тросах; 2. Сплошь из Поднебесной; 3. Корпусов к ним нет; 4. Повортников к ним нет. Хотелось именно заводское, а новое и под заказ за неприличную цену везти не хотели. Разборки прислали самое дешевое что нашли - за 50 USD. Поворотник не прозрачный, диоды не горят, корпус сверху выгорел, обогрев и электро тоже никак, зеркальный элемент начал по краям гнить и отслаиваться. Но вариантов не было. Менты уже спрашивали про зеркало и поворот на нем.

ВАЗовские подходят в панель 3110?

Блок из 4х кнопок с/п ВАЗовский. А кнопки с/п рестайлингового салона идут и на Калину. Короче унификация

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

есть переходники, чтобы ставить такие кнопки в панель 3110

Переключатели ЭСП удешевляли как могли со времен 3110. Полноценных переключателей типа как подогрев зеркал или антенна по моему, и не ставилось никогда на обычные машины.

На моей машине - уже ВАЗ к сожалению. Да, на переходниках под газовские отверстия консоли.

Список сделанного за субботу:

1. Поставлен отбойник на нижний правый рычаг передней подвески. Лежал новый (старый был сломан при демонтаже) со времен замены рычага. Эксплуатация автомобиля без ограничителя или со сбитым - запрещена. Сколько раз бился подвеской - не сосчитать. Слева площадка под отбойник сияет от постоянного приложения оного. Справа успела зарасти грязью. Ну теперь прочистим ) Подвеска мощная, пробой вообще не чувствуешь. Планов по усилению нет.

2. Заменен датчик включения фонарей заднего хода. Последнее время включались через раз (по зуммеру парковочного радара слышно), потом совсем отказали. Без радара очень стремно маневрировать, надо было сделать. Ну да, сразу датчик виноватым и оказался. Одна из клемм отпала и провод с ней болтался в чехле. Старый точмашевский датчик был хотя бы промаркирован. Новый китайский лишен любой маркировки. Зато шарик на контакт у него хотя бы пальцем нажать можно, а не молотком, как на точмашевском. Резьба на китайце тоже наблюдается по всей длине посадочной части. Просто находка, поскольку у меня на КПП кто то снял крайние нитки резьбы под датчик и старый датчик с парой ниток резьбы, в свою очередь, садился не очень хорошо. Теперь гуд и всё работает.

3. Нет, не всё работает. При возне с коробкой был снят разъем датчика скорости. Одет был (после очистки контактов) как то, наверное, не так. В общем спидометр теперь не работает совсем )

4. Подведена регулировка схождения на один оборот регулировочной трубки. Нет стенда - делаю на глаз по расходу резины. Сделал плохо, машина перестала держать прямую и не так хорошо идет. Пришлось вернуть на полоборота регулировку назад. Да, так болты на регулировочной трубке стоять не должны, но пока закроем глаза. Может добавлю длины с противоположной стороны.

5. Закреплена левая фара. Не первый раз - болт прижимает пластик крепления фары к металлу кузова. Соединение никакое.

6. Закреплен левый локер саморезом к лонжерону. Заводские передние локеры болтаются и долбят по кузову и подвеске. Много раз подрезал их "где надо". Усмирить их дребезг можно только набором мер.

7. Недавно были заменены тройники системы охлаждения (отвод под газовый редуктор) с пластика 18Х16Х18 на силумин 21Х16Х21. Хомуты тройников пришлось тянуть снова, были неплотности кое-где.

8. Выяснил причину нехотения гореть со стороны диодов левого зеркала. Оно оказалось дореволюционным, с припаянными к плате диодов проводниками. Зеркала поновее имеют контакты на плате ну и вроде пластик рассеивателя не мутнеющий и не пропускающий воду внутрь. Старый же поворотник на зеркале был полон грязи, отражатель погнил, плата покрылась окислами. Плату отмыл спиртом и всякими жидкостями, дорожки как восстановить - я не шарю, их почти нет. Зеркальный элемент (тоже на купленном зеркале погнил) - был поставлен мой старый (он в идеале вместе с подогревом и движком). В общем теперь светится аж три диода из восьми. Рассеиватель отмыт и не так режет унылостью глаз. Отражатель покрыт серебристым лаком с большими блестками. Без блесток у жены было.

9. Отпал карман от карты водительской двери. Пришлось крепеж засверливать и изнутри крепить к карте саморезами и шайбами. Добротно получилось. Не как раньше - на горячий расплав.

10. Попутно, при разборке двери, выяснилось, что не работает замок водительской двери. Его механически заклинило. Времени нет рассматривать механику, задел на будущее.

11. Пляски с ремнями и роликами продолжаются. Скрип и свист на холодную, потом пропадает. Вроде после луж пропадает (брызговика под картером нет). Вроде ремень водяного насоса - генератора. Но это не точно. Пока мучаю ремень насоса ГУР - компрессора. ПОля для экспериментов - валом! Новые ремни и ролики некоторые звуки убрали, но основной скрип остался. Я готов заменить водяной насос, хотя для его подшипников поведение не характерно. Я готов разобрать генератор, хотя он новый и на гарантии вроде. Похоже, только это и останется. Научный перебор. Прикладная математика.

12. Недавно заменил реле поворотов снова. Ненадолго хватило прежнего "самого лучшего" Авар, г.Псков. Конечно, мне подошло только та модификация, что самая редкая и дорогая и точного того-же производителя. На старом реле просто сломалась пластина контакта пополам (усталость металла), на новом реле лампы поворотов мигают с произвольной амплитудой по включению. Типа подвыпило реле лишнего, в такт не попадает. Китайские образцы реле не работают как надо - горят постоянно лампы после двух срабатываний. Любимый мной завод Копир - пока вне доступа.

А нет ли случайно partnumber водяной помпы под вариант с установкой насоса ГУР на кронштейне именно с помпой? Так понимаю, что отличаться корпус помпы должен от варианта без кондиционера, кронштейн с насосом ГУР встанет криво и ремень будет всегда сползать. Должно быть отличие у корпусов по местам креплений помпы, я так понимаю. И все мои "пляски" вокруг сползающего ремня тогда может прекратятся. Они и начались после замены помпы.
Или проблема в другом?

Насколько мне известно - корпуса насосов "под кронштейн насоса ГУР при наличии компрессора кондиционера" и "обычный" не отличаются по посадке на блок цилиндров. Наш кондиционерный насос Евро-2 и Евро-0 - 4062-3906629-10. Главное отличие от обычных насосов - на кондиционерном есть отливка с резьбой в развале между большими отводами на патрубки.

Если двигатель более-менее старый, может не подойти отвод под обводную трубу, но он вроде может откручиваться.

С водяными насосами разных производителей может быть чехарда по размерам корпусов. Я бы лично покупал только продукцию ЗМЗ, там хоть контроль по идее похож на заводской. Лично столкнулся с совершенно разными габаритами корпусов при одних и тех=же точках крепления.

И да, кондиционерные насосы есть в большинстве под Евро-3 системы. Отличаются от канонического "*-10" диаметром больших отводов под патрубки.

Вроде есть такая проблема со сползанием ремня при заводском литом кронштейне. Еще он хлипкий и ломается. Я на свой Элинж пожаловаться не могу.

К примеру вчера я поставил старый ремень назад, и специально сдвинул его на одну канавку на компрессоре назад, как было до того. Работает ремень и на этой канавке (вроде даже скрип пропал, но посмотрю). Когда я монтировал систему, ориентировался в этом вопросе по наезженности шкива компрессора.

я где-то находил, что отличия корпусов именно в точности изготовления высоты приливов под болты крепежные. Если без кронштейна этого все равно точность, то при его наличии уже высота этих наплывов под крепление должна быть строго одинаковой. Я вот думаю, а ничто не мешает доработать обычную помпу......не напильником, а на станке. Надо поискать, я на другом компе ссылку сохранил, а он сдох и винчестер не читается.
Нет у меня именно на хлипком кронштейне. Вроде толстый, но не весь, и я его могу погнуть руками, если напрягусь. Не ломался, правда, но запасной есть, лежит в гараже. Очень неудачная конструкция, но всё работало без проблем ДО замены помпы. В принципе, без одного ручья ремень держится, но так неправильно.
И пока не перешел на 103 ГУР, я пока езжу без кондея и ГУРа, мой штатный традиционно перестал нормально работать. Ну а по усилиям мне как-то не тяжело, особенно на ходу.

Езда на ГУРовом редукторе без подачи жидкости насосом быстро заканчивается выходом редуктора из строя. У меня разбились подшипники, которые под крышкой вала к рулевому кардану. Также упорные полукольца разбили посадку ну и торсион накрылся. Торсион стОит как весь редуктор, и найти его тяжело.

Хотя, если имелось в виду экспуатация обычного редуктора безГУР - тогда всё выше - лишь мой неудачный опыт.

1. Причина скрипа на старте двигателя вроде найдена. Это новый ремень насос ГУР - компрессор. Вернее моя перестановка на один ручей от установленного ранее положения. Когда я вернул назад старый разлохмаченный ремень, который съел бортик на старом натяжном ролике - скрип пропал. Новый ремень был направлен по старой орбите. Странно, но ролик по прежнему не цепляется за него буртиком. Т.е. положений на шкиве компрессора может быть несколько. Скрипит немного, но, думаю, приработается.

2. Спидометр заработал. Поиски причин нежелания работать начались с датчика скорости - и им-же закончились. Как то я оторвал от платы два провода из трех (причем один давно был оторван, и датчик работал). Датчик СЭПО - чего ему будет? Всю жизнь работает залитым трансмиссионкой, дубасят его об траверсу, окунают в воду и грязь, провода ему отрывают, а ему хоть бы хны. Респект.

Заменены амортизаторы. Поскольку я в этом пикантном вопросе явно бестолочь, ибо не вижу между ними разными всякими особой разницы - было куплено что ни есть самое неподдельное (смысла нет) и вроде как ни разу не возвращенное по гарантии. В общем никому не известный Rider, о котором отзывов ноль. Китай.











Пощупал - покрутил - да нормально. Хорошие швы, хорошая окраска, точки зеленые кругом нарисованы на частях - ну наверное что то там контролируется.

Почему я не купил всеми любымый "газ"? Ну из дорогих - не в коня корм. А дешевые деревянные KYB (добавлю, практически гарантированно ничего общего с настоящими не имеющие) мне и даром не надо.

Никогда не понимал, зачем именитым производителям вкладываться в разработку амортов для никому не известной Волги. Это лишено логики и здравого смысла. Думаю всё что импортного с волговским закосом - обычное "ни о чем".

"Газ" или "масло" - лично мне не нравятся даже откровенно мягкие масляные амортизаторы обычных иномарок. Для меня они не комфортны. Обычный седан не будет спорткаром, поэтому "масло".

По установке - вопросов нет.

Баллон из багажника - долой. К сожалению, на 31105, верхние штоки амортизаторов в багажнике, а не как на 3102 - на улице. Попутно были заменены ремни крепления баллона на специализированные, в пластике на кронштейнах. Оказывается у меня баллон вообще был раньше не закреплен. Самодельные (это не я) ленты из оцинкованной жести его давно не держали, а одна даже порвалась.

На машине были установлены амортизаторы Fenox. Честно говоря, такие, только "газовые", стояли у меня на 3102 - мусор, как и масляные на этой. Они не работают.

При монтаже оказалось, что нижнее крепление правого заднего амортизатора - без резьбы. Ничего удивительного. Даже эти, казалось бы мощные, площадки, которые держат стремянки и рессоры, на 31105 из очень плохого железа. Я купил 24-е площадки - ребята, это просто космические технологии, по сравнению с теми, что позже. Хоть оно и ржавое - но просто несравнимое с современным по качеству.

Единственный косяк в китайских амортизаторах - шайбу на нижнее крепление они забыли рассверлить на 8. Мне было лень это делать за них, поставил старые шайбы. А так - к крепежу претензий нет. Контрогаить не надо - все на пластиковых вставках.

Был также план про одновременную замену стучащих сайлент-блоков заднего стабилизатора. Снял я его - а сайленты живые! Два года и до сих пор! Урал ПТБ - это нечто! А стучали разбившиеся втулки того-го же стаба, которые к лонжеронам крепятся скобами. Их я тоже заменил - и они быстро разбились.

К слову разбились такие-же подушки на переднем стабилизаторе. Вы когда нибудь слышали, чтобы на советских машинах их меняли? Я на 27-м году прошлой машины их снял (в нагрузку прислали пару) - они были как новые. На этой машине они разбились за два года. Это подушки - не опоры стабилизатора!

И к злободневной теме запчастей. Их перестали возить на ГАЗ. Не пригодившиеся сайленты заднего стаба продавец просил вернуть раз уж так, заберут сразу. Но я не верну, пусть лежат. Увы, время дефицита запчастей подобралось и к российским машинам.

Постановка передних амортизаторов вопросов тоже не вызвала. Были обнаружены разбитый вдрызг левый наконечник рулевой тяги (шарнир не выскочил благодаря шплинту, очень давно стучал) и съехавший на порванных сайлент-блоках левый верхний рычаг подвески.

На следующий день я забрал в магазине последний гнутый наконечник и два последних сайлента. Вечером это было всё внедрено на машину после работы.

Какой-то умник смазал болты крепления сайлент-блоков нигролом. Нигрол сожрал резину вокруг внутренних втулок и втулки свободно перемещались вдоль резины. Грубо, рычаг жил отдельной от болтов жизнью. Напомню, болты эти садятся на герметик вообще-то.

Затягивал сайленты (Урал ПТБ кстати тоже) при параллельной земле балке, нагруженной подвеске и с двумя пассажирами спереди на сиденье (как положено).

Впечатления: ну приятно, даже не ожидал. Колеса хоть и проваливаются в ямы - но в салоне этого не чувствуешь, поскольку аморты не дают колесу в эту яму грохнуться. Гребенки на дорогах - проверены - как будто их нет (что удивительно). Машина стала выше корпусом, крены уменьшились в поворотах. Действительно, эффекты приятные. Комфорт вырос значительно. Раньше я жалел подвеску на ежедневном проезде по плохому участку дороги - теперь не жалею. Машина не замечает неровностей. Руль меньше трясёт. На трассе - тоже одно удовольствие. Машина лучше держится за бугры и колдобины и их как бы нет.

Признаюсь, был скептиком, ибо Фенокс. Теперь оптимист.

у меня на 02 и на 2410 верхний конец штока был в багажнике, а вот на 21-ой - да снаружи. не видел ни одной 02-й с наружним расположением верхнего конца заднего амортизатора.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Дык на первосерийках с бензобаком в багарике так было сделано, чтобы бак не снимать для замены амортов. Где-то фотки даже были...

Morozoff, на первосерийках есть такой мегаудобный эксклюзив)

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

правда, этот мегаудобный эксклюзив иногда зарастает грязью и при смене амортизатора отрывается нафиг от кузова. Примерно как площадки стремянки хватает на 1-2-3 амортизатора (дальше при смене отрывается резьба), на машинах уже российского производства.

ну мне не попадался данный вариант, потому и спросил.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.