Привет, друзья!
Хоть и с опозданием, но все же, хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом! Предыдущий 2017 был годом не простым, увы, хорошего в нем было мало. Но я с оптимизмом смотрю в 2018, и уже по первым денькам чувствую, что год будет хороший и принесет нам много приятных и радостных событий! Собственно, они уже начались!
Итак, вот мой первый отчет в 2018)
Скажу сразу, если у вас, как и у меня, шкворневая подвеска с дисковыми передними тормозами и разболтовкой 5х108, то игра не стоит свеч. Меняйте ее сразу на шаровую. Я наивно надеялся, что просто поменяю втулки на полиуретан и этим все закончится, но… не закончилось) Я попал на полный ребилд подвески и это вышло в копеечку. Кроме того, работы со шкворневой подвеской очень трудоемки. В общем, если бы я знал за ранее как все будет, я бы купил бы шаровую под ребилд и результат был бы лучше с точки зрения отдачи от вложений. А вот для владельцев 24 и ранних 3102, которые хотят сохранить родную разболтовку и оригинальные диски иного пути нет.
Первое что нужно сделать, если вы собрались менять втулки, а по своему опыту скажу, что долго резиновые втулки не ходят (на всех моих волгах они были мертвые при покупке), нужно разобрать подвеску, а именно демонтировать рычаги. Снять аммортизаторы и пружины не составляет труда. Съемная чашка пружины это дар богов)) Не нужно никаких стяжек для пружин и прочего, поддомкратил чашку, открутил, опустил домкрат и пружина на свободе. Поворотный кулак, тормозной суппорт, это все снимается не сложно, главное очистить заранее от пыли и грязи. Верхние рычаги, как правило, откручиваются тоже без проблем, они не так подвержены влиянию грязи с дороги и коррозии, гайки, крепящие рычаги я открутил гаечным ключем без особого напряга. А вот нижние рычаги открутить это вам не это) Дело в том, что болты нижних рычагов имеют ленточную резьбу, плюс втулка в балке, в которую они вкручиваются немного длиннее болта, т.е. за ними полость, в которой скапливается конденсат. Благодаря надежности шкворневой подвески в эти узлы годами никто не лазит и все благополучно закисает, ржавеет и т.д. В общем, хватит лирики, если вы решили снять рычаги есть только один способ. Компромиссов тут нет. Болты нужно сильно нагревать и в горячем виде откручивать. Нужна большая паяльная лампа либо ацетиленовая горелка, мощный вороток под дюймовый квадрат и крепкая головка (найти такой инструмент можно в магазинах для грузовиков). Именно так, с меньшим можно даже не пытаться. Я пробовал замачивать болты неделями в керосине и WD-40, грел строительным феном до 500 градусов, крутить метровым воротком, это все для этих болтов "что слону дробина". Нужно греть болты почти до красна и потом их страгивать с очень большим моментом. Полуторометровый отрезок трубы здесь тоже будет очень кстати. Болты откручиваются с таким звуком, словно вы разбудили дракона, который несколько сотен лет спал в своей пещере.
Итак, рычаги на свободе. Вот типичный вид втулок, судя по всему, они еще родные с 1997 года:
Менять старые резиновые втулки на новодельные я не вижу смысла. Ибо качество современных втулок таково, что их можно выбросить сразу после покупки, даже не стоит этот мусор нести к себе в гараж. Выход только один — полиуретановые втулки. Как все уже знают, полиуретан долговечнее, но и более жесткий, чем резина. К тому же, очень важно правильно установить полиуретановые втулки, ибо работают они не так, как резиновые (не на скручивание, а на кручение вокруг оси). Более подробно можно прочитать в отличной [url=gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=86887]статье[/url] от Serzhi.
Полиуретан я выбрал фирмы ПТП. Новосибирский не пробовал, но по отзывам этот тоже хорош. Обращаю внимание, что желтый непрозрачный полиуретан, что продается сейчас на каждом углу по качеству мне не понравился, не рекомендую его покупать, да и отзывы о нем негативные.
втулочки белого молочного цвета
Смазку для втулок (да, да, еще раз, полиуретан обязательно (!) нужно мазать) выбрал проверенную временем Mobilgrease XHP 222. Она обладает отличными свойствами по защите от трения, обеспечивает защиту от коррозии и не смывается водой (эти показатели близки к 100%). Единственный "минус", отмыть руки от нее сложно)
Для запрессовки втулок купил вот такую приспособу:
Очень помогает. Все втулки перепрессовал с ее помощью довольно быстро. Важно хорошо очистить посадочные места в рычагах от ржавчины, что бы следы коррозии не портили втулку.
Теперь можно собирать рычаги на место. Оси верхних рычагов и нижние пальцы обильно смазываем.
рабочий процесс
Затем переходим к переборке поворотных кулаков. Я купил новые шкворни производства ГАЗ и новые резьбовые втулки производства Борисовского завода. Увы, мои, не смотря, на то что шприцевались регулярно мною, были убиты еще предыдущим владельцем. Я считаю, что резьбовые это "ахиллесова пята" шкворневой подвески: узел этот сам по себе очень надежен и работает без люфтов лишь при наличии смазки, но он почти никак не закрыт от внешней среды, кроме двух резиновых колец нет никаких пыльников, поэтому влага и грязь быстро выводят резьбовые из строя. Да и сам шкворень, не смотря на высокую надежность сильно подвержен влиянию влаги, которая попадает в игольчатый подшипник. Поэтому очень важно содержать эти узлы в чистоте и регулярно смазывать (шприцевать).
Что бы выбить шкворни и резьбовые я вооружился пропановой горелкой (такой, какую используют при настиле рубероида на крыши), и тяжелой кувалдой. Грел стойки до красна, но выбить смог только один шкворень. Пришлось нести к знакомым ребятам в сервис на пресс. Там мы уже грели стойки ацетиленом, и 20т пресс здорово помог мне перепрессовать резьбовые. Эх, видели бы вы лица ребят, когда я выдавливал старые резьбовые, звук был соответствующий)) Кстати, старые игольчатые подшипники шкворней очень удобно выбивать пальцами от старых резьбовых, диаметр соответствует точно) Затем я принес стойки обратно в гараж, очистил посадочные места и врезал дополнительные пресс-масленки к нижним резьбовым. Не знаю, чем думали конструкторы завода ГАЗ, рассчитывая что поступившей от нижнего игольчатого подшипника шкворня смазки хватит для резьбовой. Практика показала, что именно нижние резьбовые втулки, ввиду недостатка смазки, первыми выходят из строя.
Ну а дальше, запрессовал новые резьбовые, новые игольчатые подшипники, все обильно смазал тем же синим Мобилом, запрессовал новые шкворня с опорными подшипниками. В опорных подшипниках сразу заменил смазку. Последний штрих — установка заглушек шкворня. Важно установить их надежно и герметично, ибо смерть шковрня частенько начинается с потери нижней заглушки. Что бы заглушки стали на свое место "на мертво" нужно придать им полусферическую форму, а затем запрессовывая на место распрямить. Тогда они встают в распор и обеспечивают хорошую герметизацию узла. Не лишним будет положить смазки под заглушку, она так же защитит узел от влаги.
Затем можно собирать поворотный кулак, ставить тормозной суппорт на место. С завода болты рулевых сошек собраны на герметике резьбы. Я сделал аналогично, используя резьбовой герметик Permatex (красный, для самой сильной фиксации).
Далее подходим к установке пружин и опорных чашек. Как вы уже наверное поняли, если читали БЖ, я не люблю стандартный клиренс Волг и мне не нравится заводская настройка подвески. Она хороша, для тех кто живет в деревне или любит частые поездки на природу. Но для динамичной езды по городу и тем более по трассе она слишком вялая и через чур мягкая. Особенно меня раздражают колебания подвески на неровностях, начавшись один раз, они повторяются уже и на ровных участках дороги, как будто плывешь на катере по волнам. Машина в такой момент практически не управляема, ею движет только сила инерции, накопленная подвеской и старающаяся высвободиться наружу. Не буду скрывать, что мне нравятся заниженные машины и с точки зрения эстетики. Низкий силуэт подчеркивает линии кузова и положение дисков в арках порой вызывает у меня даже возбуждение))) Так вот я до сих пор не видел грамотного рецепта для занижения Волги. Начал я, как и все, с резки стандартных пружин. Но этот метод является, на мой взгляд, тупиковым. Во-первых: срезая опорный виток пружины мы изменяем ось, по которой работает пружина, в результате чего, сжимаясь, пружина начинает изгибаться и работать еще и на излом. Это снижает ресурс. Во-вторых: срезая витки, мы пропорционально увеличиваем жесткость пружины, и это приводит к тому, что на -3 витках мы получаем не работающую подвеску, передвижение на которой лишено комфорта и разрушительно для кузова.
Нужно было найти другие пружины, меньшей длины, но при этом соответствующей жесткости. Распространенные варианты с использованием пружин ГАЗ-21, РАФ, ГАЗ-23 сразу отметаю, потому что они изначально жестче, хоть и незначительно короче (-30 мм) а пиля их мы получим не работающую подвеску. Решение мне подсказал камрад, им оказались передние пружины от Нивы ВАЗ-2121. Они имеют тот же диаметр витка, что и волговские, а так же чуть большую допустимую нагрузку в 640 кг (Волга 605 кг). Но по длине они короче 278 мм, против 350 мм у Волги. Т.е. мы получаем под нагрузкой тот же клиренс, что и -3 витка на родных пружинах, но при этом у нас работающая подвеска, жестче стока, но в меру, и очень приятная при езде.
По центру волговская, по краям нива
Установленные пружины.
Клиренс на нивовских пружинах. Резина стандартная 195/65/15. Резиновая проставка над пружиной на месте. Прошу обратить внимание, что у меня машина еще без стекол, без салона, т.е. после сборки станет немного ниже.
На данный момент я оставляю такую конфигурацию, амортизаторы пока что сток, позже заменю их на новые тоже масляные. Так же чуть позже займет свое место стабилизатор 31105 с укороченными стойками. А на случай, если захочется ниже, я уже заготовил вот такие проставки под чашки пружин:
Вход
Регистрация
Мобильный вид
Представим, что температура ОЖ начинает расти выше 90. Процесс нагрева становится резко интенсивнее и динамичнее. 93 градуса ровно ничем не поймать и не удержать, поскольку ОЖ с разной скоростью (в зависимости от оборотов двигателя) циркулирует. Проще и надежнее перегрев предотвратить простой работой ЭВ на полную катушку.
