Клуб любителей автомобиля

Конечно. Температура ОЖ исключительно для ограничения оборотов вентилятора, в режиме автопилота вентилятора, на время пока из печки не пойдёт тёплый воздух.
Примерно так:
Холодно аж пипец. Сел в машину. Крутилка температуры допустим 25. Вентилятор в режиме "А". Я точно не знаю, как оно должно работать по штату. Но думаю, что просто изза всех сил будет херачить холодным воздухом. Моя доработка в данном случае следующая:
Допустим 3 уровня (можно сколько угодно).
1. ОЖ меньше 5 - вентилятор не работает воопще.
2. ОЖ от 6 до 15 - вентилятор на скорости 1 (условно. Обороты могут быть любыми)
3. ОЖ от 16 до 40 - вентилятор на скорости 2
4. ОЖ больше 40 - ограничений на вентиляторе нет.

Интересно... можно подумать над этим.

По совету Алгаза, я вкорячил вместо него кулер обыкновенный. Но это не помогло. Всмысле сломался микроконтроллер или ещё чего в моём блоке.
Моя доработка в данном случае следующая:
12 вольтный кулер будет питаться от 10В. Для увеличения срока службы и снижения шума. Напряжение навреное будет дополнительно подбираться из опытов.
В режиме максимального холода - кулер не работает
В режиме максимального тепла - кулер не работает
При переходе с этих режимов на какой либо другой, кулер на некоторе время (скажем минуту) питается от 12В. Т.н. режим продувки датчика, далее от 10В - дежурный режим. На момент продувки температура с датчика учитывается грубо. На самом деле алгоритм на время продувки мной ещё не продуман до конца. Но ход мыслей я думаю понятен.

К блоку в настоящий момент могу прикрутить хоть стоп-сигнал. Мне надо понимать зачем, что бы понять как его использовать в алгоритме поддержания заданной температуры.
Допустим тахометр. На разных оборотах разная температура на выходе - логично. Переводим в прикладную плоскость. На низких оборотах вводим поправку к етмпературе, скажем минус 3 градуса. Ну чтоб заранее погорячее дуло. Ну будет оно погорячее дуть 20 секунд на светофоре. Ну както не особо это повлияет... Ну не до такой степени я чувствительный человек. Я и разницу температуры на ХХ и оборотах с трудом ладошкой улавливаю, а задницей - то и совсем не чувствую)) А если дольше - то это уже учуит датчик температуры в блоке и сам что надо скорректирует.
Я конечно гдето в глубине души понимаю, что раз ВАГ поставил 5 датчиков. То столько их и нужно, не больше, не меньше)) Опыта в печкостроении у меня нет совсем. Вероятно и я приду к необходимости множества датчиков. Но на данном этапе, я просто не понимаю их практической ценности.

Вставлю свои 5 копеек на счет блока с 3-мя крутилками.
Проблем у меня с ним не было, как и с краном, просто все работало.
Сам алгоритм работы далек от идеала, но все работало. Множество регулировок вращения вентилятором очень урощало жизнь.
Не городите огород - что не исправно - под замену.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Grishka золотые слова!
Только не получается так. Вот неисправен блок. Я попытался починить - не смог. Плюнул, купил новый, за 5 с чемто тыщ. К слову не 500р. Какбэ ощутимо для меня.
Но чортсним, можно сказать не жалко. Но блок то не рабочий. Вскрытие показало, что двигатель вентилятора, тот, что воздух через датчик протягивает, не был подключен к плате изначально. Его крыльчатка, была просто приклеена к корпусу. В этом магазине, в наличии, кроме него, был ещё 1 блок. Только один. Где то там на складе в другом конце города. Но как я подозреваю, и как мне прямо сообщил менеджер - он наверняка точно такой, как этот. Т.к. от одного потсавщика, одной партии.
Славабогу, мне хватило мозгов сдать его обратно. А то уже начали крутиться мысли - доработать новый.
На другой чаше весов - самопал. Но мой самопал, такой, как я хочу. С блекджеком и шлюхами за тыщу.

Сообщение добавлено... спустя 12 минут 6 секунд:
В настоящий момент стоит кнопка от ЭСП для управления заслонкой. И получается, что мой огород из этой кнопки за 200р, намного (намного!) эффективнее нового блока за 5 тыщ, который без нормально работающего датчика, способен двигать заслонку только в крайние положения.

БУ за вменяемые деньги. Я ставил зимой на автомат, и регулировал только температуру.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.

Эти капризные блоки страшно покупать БУ. И потом опять перепаивать лампочки на светодиоды, распиливать корпус, колхозить вентилятор, шахту к нему, питание...

Они не жильцы. Очень хлипкие и не доделанные механически и системно. Все две операции на них возложенные они делать не умеют.

Диоды впаивал - на платах под них сопротивления уже есть, но не используются. Лампы надежнее

Фигасе)) Я думал диоды надёжнее. В моём ни одной живой лампы не было.

Прикалываюсь. Лампы даже если живые то ничего не подсвечивают. Горят они или нет видно только при разобранном пульте

Правильно думал. Но, при соответствующей защите от бросков напряжения и т.п., ибо гораздо "нежнее" ламп.

Ребята, Ребята, а что за автоматический режим вентилятора? то, что он сам у меня включается - не баг, а фича?

Если ручка оборотов стоит на "А" - вентилятор меняет обороты автоматически (никогда не выключается) в зависимости от выставленной ручки температуры и показаний датчика. Если не на "А" - самостоятельно он не должен включаться.

Стало немного холодать наконецтаки. Поездил в смешанном цикле: пробки/трасса/город/лес. Кнопку ручного управления заслонкой просто затыкал. Задача автопилота - сложнее, чем кажется. Даже в ручную было трудно добиться нужной температуры в кратчайший срок. То жарко, то холодно...
Чувствую без ПИД регулирования всётаки не обойтись. И таки нужен датчик температуры выходящего из печки воздуха. Иначе ошибки регулирования будут непростительно большие.

Поставил Атмел 205/70. Смотрится эротичней)) Ничего, нигде не цепляет.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Поездил всего денёк правда. Но никакого дикого шума о котором пишут в тырнетах - не заметил. Быстрее 80 не удалось в час пик в Москве разогнаться. В общем в городе резина шумит ровно столько, сколько шумят шипы. Не более.

Начал холивар с напряжением бортовой сети. Поменял РР. Без нагрузки 13.8, с туманками 13.5. Напряжение разомкнутой цепи АКБ при этом 13.4 - 13.3 Ну только с зарядки АКБ вобщем. Разрядится - не факт, что 13.5 останется. Маловато считаю, особенно для зимы.

Чёртов бортовой компьютер пиздит про напряжение. ПРи чём нелинейно. Если 13.8 у него 13.8, то 13.5 у него 12.9 - 13.0
Внезапно... Ну хоть ряд вопросов к генератору отпал в связи с обнаруженной погрешностью.

Попробую знаменитый трёхуровневый от Энергомаша.
Что непонятно - ну если опорное напряжение приходящее от замка зажигания на вывод "D" генератора пониженное. Почему <какая досада> "выходное" напряжение не стало выше номинала, а так и болтается у нижнего предела?

Сразу вопросы: чем и где мерял?
Не понял. И что есть "разомкнутой"?

Конечно не останется, ибо ЭДС свинцово-кислотного аккума считается 2,1-2,17 В на банку. Если с новомодными кальциевыми побольше - поправьте.

Будешь материться и писать неграмотно - не буду писать что, где и как. Имей ввиду ( и это серьезно).

Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

А кто обещал, что у него будет все точно? Он берет данные с Микаса, а там много чего по входу питания. Предоахранители там всякие, супрессоры и т.п.

Принципиальная ошибка: на вход D гены приходит вовсе не опорное, а "стартовое" напряжение, дабы изначально возбудить его ротор. Дальше напряжение возбуждения берется с трех маленьких диодов на "подкове", и зависит лишь от "зашитых" в РР (ака "таблетка") настроек.
Хочешь изменить это? - ищи мой пост про внешнее РР ( оно же РН).

Тестером, на клеммах


Чисто на АКБ. Безо всяких подключений.


Интересно... Может и правда с Микаса? А я уже к нему прямо с АКБ кабель протянул...

Так значит опорное, это то, что с трёх диодов приходит?
Купил уже трехходовый регулятор. Всё равно разобраться хочу

Добавлено спустя 5 часов 20 минут 23 секунды:
Прочитал инструкцию - бортовое напряжение в точке подключения БК.
Щас успокоился, подумал... Надо на досуге померять напряжение на клеммах БК. МОжет там и правда барахлит чего... масса например...

Т.е. со снятой массой? Даже если так - все нормально: в первые моменты после зарядки аккум показывает явно больше положенных ему 12,6 - 12,8В.

Да не может, а с него. А вот как понять

У тебя БК, к которому можно отдельно провод от аккума протянуть?

Трехходовый бывает кран, но улыбнуло .
Да не опорное, а то, что кормит регулятор! Опорным для таблетки является её же выходное, т.е. не её, а генератора. Отсюда и все проблемы. Которые во времена СССР решали диодом к корпусу аккума (компенсация температуры), доп. проводом от его же плюса и т.п.
Подозреваю, что ничего интересного не увидишь/найдешь.
Но пиши, "если что"...

Бортовой компьютер да - свой провод "+12В", пара датчиков и К линия Микаса.
Сначала я его подключил к приборке (ну так легче), потом от подкапотных протянул. Multitronics TC-750 кароче.

Щас поставил трехходовый регулятор Энергомаша. Впечатления положительные. Надо было сразу его брать и не страдать хнёй.
13.5 на минимуме; 14 в среднем; 14.5 на Максе. С включенными туманами и оборотами чуть больше тыщи.

Кстати опять сидя и сравнивая показания мультиметра и вольтметра БК, пришла мысль, что БК реагирует на изменения плавно и тем плавнее, чем меньше изменение напряжения. А мультиметр условно мгновенно.

Очень хорошая статья на больную тему про ДТОЖ. Автору - респект, копирайт за ним. _ttps://www.drive2.ru/b/1840931/

Там же про то, что не надо вмешиваться в линию ДТОЖ с целью снятия с него показаний.

Прочитал. На протяжении всей статьи не покидало ощущение, что автор занимается ''ловлей блох', что и подтвердилось в его же выводе в конце.
Огромное количество неизвестных ввиде незнания технологического процесса изготовления датчиков, его материалов в работе по передаче температуры от жидкости к терморезистору, работы КМСУД в паре с ДТОЖ и т.д. и т.п.

Да просто, основываться на паре кастрюлек с горячей и холодной водой несколько "в корне не верно" с точки зрения проведения лабораторного эксперемента.
Но за старания плюсик можно поставить

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

При резком нажатии на педаль машина тупит. Ну как бы пока живу с этим, жму медленно.
Но вот сегодня заметил такое: в момент затупа, падает УОЗ. На третьей, на скорости наверное километров 40, нажал педаль впол. Начался долгий затуп, во время этого безобразия УОЗ составил всего 7 градусов. После плавного отпускания педали, УОЗ начал расти и в какойто момент, мотор попёр, как положено.

Проведу наверное в свободное от безделья время ещё серию опытов, что бы сопоставить показания УОЗ с другими параметрами. Но разве это нормально, при резком нажатии - обвал УОЗ?

Дык как раз нормально, вроде как. Вакуумник в трамблёре, например, именно этим и занимается. Гасит детонацию таким образом.

Ну.. значит есть другие причины, которые не дают машине ехаьт в этот момент.

Заметил, что перебои в наборе оборотов приходятся на диапазон до 2000. Выше 2х тыщ, как не педалируй - разгоняется нормально. В свободное от безделья время, запишу навреное графики оборотов и УОЗ, впрыска, воздуха и ещё чегонить во время этого глюка, для анализа

Похоже на сбитые фазы ГРМ, изучал данную тему те же симптомы. Если есть транспортир - дело получаса.

_________________
ГАЗ-31029 ЗМЗ 402 АИ-92 5 ст. КПП, Шаровая с ГУР 103 1997 г.в.
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052.2 2002 г .в.