Клуб любителей автомобиля

Михалыч, капитально за весь автопарк взялись!

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Кстати, недавно сосед по гаражам подарил из своих древних загашников новую резинку бампера ГАЗ-3102. Дома я её вымыл и замерял развёрнутую длину - 2,17м. Так вот это заднего бампера резинка или переднего, может известно кому-нибудь?

Насчет длины не скажу, но точно помню, что задняя длиннее передней. В свое время заднюю использовал для обновления передка.
В гараже есть одна новая задняя, померяю при случае.

Вот была тема, но без точных цифр

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

aldeen, из приведённой Вами темы наоборот, следует, что передняя длиннее задней, т.к. заднюю при установке вперёд надо натягивать.

Передняя резина действительно немного длиннее. К сожалению, резинка, которую мы можем найти для заднего бампера, немного коротка для переднего бампера. Мне пришлось соединить две части вместе, используя клей для переднего бампера. Конечно, проблема представлена ​​только со старыми моделями с номерным знаком под бампером ...

Михалыч, резинка имеет свойство значительно ссыхаться.

Даже, если и перепутал, что немудрено спустя столько лет, заднюю резинку можно натянуть на передний бампер.

Если закрепить по центру и растягивать на края, то неспешно можно сделать. Я бы поискал еще пару резинок заднего бампера. По длине, как часто у нас бывает, режут не в размер.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Мне лениво перебирать коробки. Старые и новые резинки на полках закопаны. Как буду выгонять Волгу из гаража, сниму резинки. Главное не забыть.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Уважаемый Михалыч, как дела у вашей Волги? У вас есть новые фотографии? Продолжаю желать стойкости, терпения и силы!

Borodin, благодарю за внимание! К сожалению, дела по "Волге" пока заморожены, до момента окончания восстановления "Гольфа". По нему работы также идут весьма низкими темпами, т.к. сильно сказывается недостаток свободного времени, особенно летом, когда несмотря на все политико-экономические и прочие перипетии, объём работы по сравнению с другими периодами года возрастает, работаю в графике "день-ночь выходной 48ч.", да и на выходных пару раз в месяц в поездку вызывают. Также в связи с вирусами-шмирусами были несколько раз задержки из-за сложностей с заказом запчастей (т.к. использую только запчасти наилучшего качества, поставляют их в основном из Москвы). Поэтому фактически для работ по машине остаются лишь 4-5 дней в месяц, которые стараюсь использовать по максимуму. Работы по сиденьям (дабы не измазать выстиранные обивки антикором, коим и так уже измазано всё и вся в гараже), а также по электрооборудованию выполняю в квартире, что позволяет задействовать время рациональнее. Изначально, зимой, думал закончить "Гольф" к июлю, да вот не срослось. А без автомобиля страдает конь, потому как на конюшню езжу реже, с друзьями, а это неудобно тем, что мои планы зависят от них.
По ходу ремонта "Гольфа" происходит приобретение и освоение разного гаражного оборудования и специнструмента, различных материалов и химии, нарабатывается опыт его применения, что будет большим подспорьем при работах по "Волге", т.к. ранее в подобного рода деятельности был лишь теоретиком.
А как дела с Вашей "Волгой"? Решили проблему вибрации двигателя на холостом полностью? Часто ли выезжаете, может в каких-нибудь мероприятиях по ретротехнике участие принимали? В конце июля в Москве был слёт автомобилей ГАЗ-3102, на Драйв2 есть информация о нём. Если бы Вы решились на него приехать (ну если бы не было ограничений на въезд), думаю что Ваша машина по всем статьям была бы на высоте.
Желаю всех благ Вам и Вашей "Волге"!

да, на все наши планы никогда не хватает времени... Наш хобби требует хорошего баланса с другими нашими обязанностями. В то же время это всегда дает нам достаточно времени, чтобы тщательно подумать и подготовиться к следующим этапам реставрации.
Вибрации все еще здесь. У меня нет опыта, инструментов или средств, чтобы исправить это самостоятельно, я попрошу помощи у механика, который раньше уже работал с двигателем.

К сожалению, большинство олдтаймер-шоу было отменено, проходят лишь немногие,(в том числе в следующие выходные где я тоже буду участвовать). Удивительно, как многие здесь знают Волгу, хотя не могут отличить 24, 2410, 3102 и т. Д.

Tеперь хороший сезон для езды. Летом для черной машины без кондиционера чуть-чуть жарковато. Но осенью, в прохладную погоду (но без снега и соли на улицах), машина - теплый, уютный «второй дом вдали от дома». Наконецпоеду на экскурсию с родителями и сестрой позже в сентябре. Они испугались, когда я впервые в студенческие годы приобрел Волгу (второй раз не сказал им, пока она не была готова на улице). Теперь, наконец, я беру их на поездку.

- а уж если этих самых "хоббей" ещё и несколько... То ваще мрак. Да и обязанности никто не отменял. Правда, назвать мои работы по автомобилям "реставрацией" - будет весьма громко, всёж возможности мои (физические, материальные, организационные и т.д.) не позволяют полноценно организовать сей процесс. Так, капремонт среднекустарноколхозного уровня. Тем более основные работы по кузову я проводил не самостоятельно. А как говорится - хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
- Это не просто удивительно, а я бы сказал восхитительно! Ведь речь идёт не о бывшей Советской республике либо даже стране СЭВ или ВД, а о стране т.н. "дальнего зарубежья"! Это нас, любителей отечественного машиностроения не может не радовать. А то что не различают по моделям - так от добра добра не ищут. Лично я, например, до того как в 2018г. озадачился вопросом покупки автомобиля, иномарки не различал от слова никак, все они были как бы на одно лицо, особенно массовых серий, хотя там где я живу они подавляюще преобладают, лишь последние 3-4 года стали появляться новые ВАЗы.
- и я по поводу "Волги" во избежании пустого злословья придерживаюсь Вашей тактики. О ней знает лишь узкий круг ограниченных людей.
Насчёт опыта Вы также правы. Его ничто не заменит. Но всё когда-то делается впервые, иначе этого самого опыта не будет. Вот например - вчера в рамках подготовки двигателя к установке на "Гольф" решил поменять ремень ГРМ, хотя состояние было ещё ничего, на вид не более половины ресурса выходил. Двигатель EZ (1,6л.) - один из самых массовых у ВАГа. Для снятия нижней части кожуха нужно снять шкив со звёздочки коленвала. Он на 4-х болтах М8 под внутренний 6-гранник на 6. 2 болта вывернуть удалось, а остальные как обычно - развернуло гнёзда под насадку. Обычно в таких случаях в эти гнёзда забивают многогранную звёздочку также на 6 и пытаются уже ею вывернуть. Но моё жгучее неприятие "колхоза" в любом, кроме прямого, смысле не дало мне этого осуществить - а вдруг головка обломится, а вдруг ещё больше развернёт, а вдруг многогранник запорчу, а им ещё внутренние ШРУСы ставить и т.п. муки творчества. Я позвонил нашему гаражному "Кулибину" и попросил, когда он после работы приедет в ГСК, приварить к ним обычные гайки, дабы благодаря более удобному захвату и нагреву от сварки они вывернулись наверняка. "Кулибин" по приезду заявил, что из-за такой чуши даже полуавтомат расчехлять не будет, что он таких двигателей откапиталил больше, чем я видел, взял свой многогранник на 6 и моментально посрывал мне вышеописанным методом эти 2 болта. Вот и вся разница: знали мы одно и то же, но у меня опыта не было и я сомневался, а у него был и он был уверен.
Да, когда нет жары, и солёной каши на дорогах - наилучшее время для любой машины. Кстати, прошлым летом, когда ездил на "Гольфе" в командировку и обратно при +30...33 на улице было не , а настоящее пекло, хоть машина и не чёрная.
А какой у Вас опыт наибольшего пробега на Вашей "Волге"? На экскурсию планируете много проехать?

В Китае говорят, что «опыт подобен фонарю на спине, он только освещает путь позади нас». На мой взгляд, это очень верно. Напротив, когда мы начинаем думать о таком проекте, как восстановление старой Волги, мы (иногда наивно) думаем о возможностях и выбираем тот, который объективно имеет для нас смысл - фонарь, освещающий путь впереди
После начальных "детских болезней" Волга сейчас идет нормально (кроме вибраций, которые надо исправить). С момента первичной регистрации в ноябре 2019 года она прошла около 1000 км. Обычно мои поездки приводят к разным местам, которые находятся на расстоянии 30-60 минут (30-60 км в одну сторону и снова 30-60 км в обратном направлении), хорошие места для обеда с друзьями, но иногда и практические поездки, когда используется Волга как "обычная" машина.
Найти идеальный маршрут здесь непросто. По обычным дорогам - каждые несколько км поселок со светофором (ГАЗ 3102 нельзя останавливать на красный свет , узкие улочки, сложно найти длинный участок дороги, позволяющий просто проехать. На автомагистралях - я могу ездить постоянно и стабильно, но часто вид затрудняется стенами. А в случае поломки автомобиля на автомагистрали нужно заплатить штраф.
Для меня идеальная дорога похожа на ту, что на этих фотографиях: широкие дороги, много километров впереди, спокойный пейзаж вокруг, иногда зеленое место отдыха, мало машин ... Аромат осени на свежем воздухе ... температура, которая заставляет нас ценить теплую машину и ценить компанию друзей и семьи. Это мой личный вкус ... Такие фотографии я делаю во время отпуска ... И, конечно, у других есть другие вкусы ... например, фотографировать закат на пляже


Желаю удачи с Гольфом!

в Сибирь вас батенька надо, в Сибирь.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Когда я жил и работал в Москве, так получилось , что все мои 3 босса были из Швейцарии.
Они мне рассказывали о очень странных законах..
В многоквартирном доме нельзя спускать унитаз ночью, магазины закрываются что-то около 15,00.В городах обязательный налог на церковь.... и т.д.
Но что если сломался, то ещё и штраф за это платить... Вот об этом они не успели мне рассказать.

Вероятнее всего это из той логики, что выезжая на скоростное шоссе, ты априори должен быть на исправном автомобиле. И при поломке, остановившись не "в кармане", а, например, просто на обочине, создаешь потенциальную угрозу другим участникам. В Германии, по-моему, тоже самое на автобанах.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Правильно, Aldeen. Закон требует, чтобы автомобиль находился в «безопасном рабочем состоянии» - гибкое толкование.
Когда техническая поломка является непредсказуемой неисправностью, а когда - результатом плохого обслуживания? Иногда это сложно отличить. Но на улице в деревне никого не волнуют и риск не велик. Но на автобане - мы не можем убежать...

В США на автобане (По американски - Interstate) почти везде есть асфальтированная обочина( Shoulder) которая и предназначена для сломанных машин и при образовавшихся пробках на шоссе, для проезда медиков и полицаев.
К счастью никаких штрафов нет.
У меня был случай, лет 10 назад, когда я начал трогаться на зелёный, коробка хрюкнула и сдохла. Прямо на перекрёстке. Телефона эвакуатора у меня не было и я позвонил в полицию. Он приехал, минут за 5, встал позади меня с мигалками и вызвал сам эвакуатор. Платил я только за эвакуатор.
И кстати в Америке очень много старых машин. Например у моего коллеги Toyota с пробегом более 400k миль.(720 тысяч км)

Вот снова про дела гаражные... Ну хоть сайт и предполагает писать про "Волги", да пока не до неё всё. С дойчавтопромом пока воюю - с переменным успехом. Кстати, заметил объединяющую черту между своим "Гольфом" и последними Генсеками КПСС - любовь к езде на лафете. Стал прикидывать кузовщину переднюю - а она не становится на места. Крылья приладишь - передняя рамка с облицовкой не лезут, рамку с облицовкой поставишь - крылья не ужать... В общем - брызговики моторного отсека передними частями (в р-не передней облицовки) каким-то неведомым образом стали выше на 15мм, чем надо. Самостоятельно их "ломать" я не осмелился (с90% вероятностью, без спецсредств, на коленке с помощью лома и некоей матери, результат будет печальным), и вчера машина уехала на стапель.Состояние в последнее время - на фото. Перед отправкой на стапель "накинул" ещё крышку капота и корпуса дверей.

Почитал основную часть журнала, прямо авто-героизм, честное слово. Я бы на такое не решился Всего два автомобиля, и в таком виде, и сразу полная реставрация... Чтож, желаю скорейшего завершения сего начинания, и счастливого использования готового автомобиля по назначению (стояния в гараже, естественно ). Вообще, очень интересная история.
Кстати, на счёт 2105-07 ваш знакомый несколько преувеличил. Автомобили разные есть. Я в 2014 за ~2000$ (у нас тогда неразбериха с курсом была) приобрел 2107 2011 года, с пробегом 20 тысяч к.м. в отличном состоянии. Поиски заняли пару дней, и в основном это был просмотр разных вариантов. Сегодня, ради интереса, посмотрел на Авито и сходу нашел 2 автомобиля (2105 и 2107) за ~2600$ (по сегодняшнему курсу), объективно в более хорошем состоянии чем мой автомобиль. А еще одну практически нулевую Оку, за те же деньги. Правда, это в Москве. Про другие города и республики утверждать не берусь, конечно.

Ох уж - почти 2 года не писал в бортжурнал и, соответственно - не занимался "Волгой". Хотя на форуме бываю регулярно... Но на то есть 2 уважительных причины. О первой указывал - необходимость восстановления "Гольфа" как повседневного автомобиля. Закончено в марте 2021 года - "Гольф" вышел с капремонта. Вторая же - приобретение в апреле того же 2021г. этого шедевра инженерной мысли https://www.drive2.ru/r/other/other/619620158180175469/ , на оживление и доведение хоть до какого-то ума которого пришлось потратить более года с момента приобретения, а полного же окончания, так сказать, процесса конца-края не видно.
Ну сейчас опять время позволяет "Волгой" заниматься. После длительного простоя покрыл антикором наружные поверхности кузова. В качестве антикора применял хорошо зарекомендовавший себя на "Гольфе" строительный битумный праймер в смеси с трансмиссионным маслом - благо последнего после замены в КрАЗе с избытком - более 50-и литров.
Разобрал оба задних моста - свой и донорский, который приобретал ради ГП 3,58 и "ушек" для заднего стабилизатора. В общем, не всё радужно. Во-первых - что в моём неразрезном 3,9, что в "Крайслеровском" состояние подшипников ужасное - на кольцах и роликах раковины, причём на "Крайслеровском" они более выражены - подшипники под замену. Во-вторых, вот так просто взять и переставить главную передачу из "Крайслеровского" в "обычный" мост не получится. У ГП 3,9 ведущий вал-шестерня собирается с передним подшипником и фланцем с помощью дистанционной шайбы и затягивается прорезной гайкой, стопорящейся шплинтом. У ГП 3,58 вместо дистанционной шайбы применена сминаемая втулка и гайка не прорезная, а деформируемая, т.е. самоконтрящаяся. Из-за этого углубления под гайку во фланцах имеют разную форму - для деформируемой оно меньше. Казалось бы - поставить все детали ведущего вала нового образца в старый картер - и будет счастье. А вот фигвам! У картера нового образца удлинён буртик манжеты ведущего вала, и, соответственно, на фланце защитный диск приварен ближе к карданному валу, и при переносе всего узла в картер с/о между этим диском и буртиком манжеты образуется зазор. А если устанавливать фланец с/о - то гайкой не сожмётся. Видимо, придётся фланец н/о переделывать - диск смещать.
Но основная трудность - как отрегулировать зацепление. Отправная точка - подбор регулировочного кольца между торцами ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Если всё делать "по феншую", то необходимо изготавливать оправку диаметром 90 и длиной 190 мм., и несколько раз напрессовывать-спрессовывать внутреннее кольцо заднего подшипника. В общем, пока я морально к этому не готов...
Главное для установки кронштейнов заднего стабилизатора - найти координаты их втулок, через которые проходят болты. Они расположены со смещением назад от вертикали. Сразу рылся по форумам посвящённым ГАЗу, но нигде конкретного и однозначного ответа на этот вопрос не нашёл. Теперь же, благодаря тому, что "донорский" мост, где имелись эти кронштейны, был разобран и его базовые плоскости стали доступны, выполнил необходимые замеры самостоятельно. Если кому-то интересно - то вот исходные данные для позиционирования: радиус установки центров втулок от оси вращения полуосей - 90 мм., угол отклонения назад - 30 градусов от вертикали, проходящей через всё ту же ось вращения полуосей; расстояние между наружными торцами втулок - 822 мм., симметрично относительно фланцев тормозных щитов (картер ГП не может быть ориентиром, т.к. смещён от центра).
Срезал с картера-донора эти кронштейны, зачистил посадочные поверхности, подогнав по радиусу "чулка". Для точной установки при приварке к своему картеру изготовил нечто наподобии кондуктора - две пластины из картона, усиленных приклейкой плоских палочек от мороженого с вырезом по радиусу 38,4 мм. (прикладывается к трубе "чулка"), на расстоянии 49,4 мм. от его центра (расстояние от оси до привалочной плоскости крышки) - площадка, которая при помощи ровного предмета соответствующей длины (я использовал строительный уровень) ориентируется в плоскость крышки картера. С координатами, указанными выше, выполнено отверстие, в которое вставляется ось, проходящая через втулку кронштейна (внутренний диаметр втулки - 14 мм., но у меня такой оси не было, и я использовал 10 мм. с подмоткой тонкой бумагой для выборки зазора). Вся эта споруда прикладывается к "чулку" так, чтоб картонные пластины находились по обе стороны кронштейна на возможно бОльшем расстоянии друг от друга и при этом в плоскости разъёма крышки, один человек держит всё это, а второй, приложив одну линейку ребром к плоскости прилегания тормозного щита к фланцу, второй линейкой устанавливает размер 256,5 мм. от наружного торца втулки до ребра первой линейки. Прихватывается сваркой. Затем - аналогичная процедура для второй стороны.
Когда в позапрошлом году готовил задний мост к установке этих кронштейнов, то вымерял и возможные смещения штанги стабилизатора при работе подвески - пришёл к выводу, что кронштейн крепления тройника тормозных трубок будет мешать и срезал его, но не выбросил. За прошедшее время забыл, зачем срезал, и после приварки кронштейнов стабилизатора обратил внимание, что они не мешают установке этого кронштейна, и установил его обратно. Когда привёз картер моста от сварщика в гараж и стал зачищать швы, меня начали терзать смутные сомнения... Взял стабилизатор, приложил к кронштейнам - а это ухо не даёт ему опускаться! Вот тут-то я и вспомнил зачем срезал его. Надо было между картером ГП и кронштейном стабилизатора ставить... Семён Семёнович..! Пришлось снова отрезать - уже окончательно.
Что интересно - на "моём" картере с завода была не приварена с одной стороны площадка для крепления левой рессоры - заодно приварили, хоть и через много лет - устранили заводской брак . Также, когда при разборке перерезал стремянки рессор слева впереди - немного перестарался, и пропилил "чулок" насквозь - тоже устранено.

Очень приятно читать новости от Bас! Я уже забеспокоился, что "нет новостей" может быть "плохими новостями". Прежде всего поздравляю с завершением Гольф-проекта! по моему личному мнению, такие проекты тоже заслуживали бы медали от оригинального производителя... Буду теперь внимательнее читать ваши обновления (мне всегда требуется больше времени на перевод). Различается ли задняя ось между первой серией и более новыми моделями?

Ну к счастью не всегда!

Спасибо! Уже больше 15000 км. наездил! Но VW191 (т.н. "Гольф-2") это легко по сравнению с ГАЗ-3102, и вообще мелочь в сравнении с КрАЗ-260... Когда несколько лет назад за "Волгу" взялся, то что-либо оригинальное к ней найти казалось проблемой. Сейчас же, после более чем года доведения КрАЗа (а сколько ещё впереди - неизвестно) кажется, что для "Волги" всё чуть не под ногами валяется...

Естественно различается. На "Волгах", начиная с ГАЗ-24 и позже (а все последующие - по сути модернизация 24-ки) существовало 2 основных типа задних мостов - с разъёмным картером, креплением колёс на 5-и шпильках, расположенных по диаметру 139,7 мм. - с начала производства в 1968 году, и неразъёмным картером - начиная примерно с 1994 года.
На первых выпусках ГАЗ-3102 применялся, естественно, мост с разъёмным картером - практически полностью унифицированный с ГАЗ-24, кроме передаточного отношения главной передачи - 3,9 вместо 4,1. Когда перешли на вентилируемые тормозные диски, из-за их бОльшей толщины пришлось внедрить проставки между половинами тормозной скобы - соответственно увеличился габарит по ширине у передних ступиц, и для сохранения прежней колеи перешли на колёсные диски с бОльшим вылетом. При этом, чтоб обеспечить одинаковость всех 4-х колёс и сохранить колею заднего моста без изменения его конструкции, между тормозными барабанами и колёсными дисками стали устанавливать компенсационные проставные кольца. А чтоб не было путаницы колёсных дисков на 14", но с с разным вылетом - на передних ступицах и задних проставках выполнялись по 2 штифта, а на колёсных дисках с увеличенным вылетом - по 5 отверстий под эти штифты в промежутках между крепёжными. Это что касается т.н. "разрезного" моста.
Теперь - про мост с неразъёмным картером - т.н. "неразрезной", появившийся на серийных машинах с 1994 года. Связано его появление, очевидно, с началом производства ГАЗ-3302 "ГАЗель", во многом унифицированном с легковыми автомобилями ГАЗа. Вариантов исполнения этих мостов было побольше. К тому времени ГАЗ-3102 из относительно самостоятельной модели скатился в исполнение кузова, и по агрегатной части на нём применялось уже всё то, что стояло на конвейере на момент постройки данной машины. Поэтому, для удобства, условно "неразрезные" мосты будем классифицировать по базовым легковым моделям так:
1. Тип 31029 - самый ранний тип. По сути - кроме конструкции картера, ничем от "разрезного" не отличался - передаточное отношение 3,9; шпильки крепления колёс с "разболтовкой" 5х139,7; необходимость в проставках при дисковых тормозах на передней оси. "Волги" с такими мостами выпускались до 1997 года, причём вначале некоторое время такой мост выпускался параллельно с "разрезным" - видимо, пока по нему не исчерпались производственные заделы.
2. Тип 3110 - появился в 1997 году. Отличия от предыдущего - переход на колёса 15" с креплением 5-ю болтами по диаметру 108 мм. В связи с этим несколько изменилась конструкция деталей тормозов, стали длиней полуоси и, соответственно, картер.
3. Тип 31105 - появился в 2004 году. Отличия от 3110 - варианты передаточного отношения главной пары, в зависимости от применяемого двигателя - 3,9 либо 3,58. Причём для отношения 3,9 в целях улучшения условий работы зубчатой пары число зубьев изменено с 39/10 на 43/11. А также в связи с внедрением заднего стабилизатора на картере появились его пресловутые кронштейны.
Ну вот - применительно к серийным машинам как-то так.

Продолжаю разборку и дефектовку агрегатов. От мысли использовать дифференциал в сборе с ведомой шестернёй из моста на 3,58 также пришлось отказаться в силу удручающего состояния оного - зазор полуосевых шестерён более 1 мм. Поверхности всех деталей после мытья в дизтопливе оказались покрыты (кроме рабочих поверхностей зубьев) чем-то вроде сажи, хотя состояние масла было неплохое. И, в отличии от дифференциала из моста 3,9 от моей машины 1995г.в., корпус даже не покрыт грунтовкой. Ну о чём ещё можно говорить... Поэтому решил переставлять ведомую шестерню на корпус из моста 3,9. Открутил обе ведомых шестерни от корпусов - у пары 3,9 она крепится болтами с гайками, а у пары 3,58 - болтами, вворачиваемыми непосредственно в шестерню, причём сидящими на чём-то вроде эпоксидной смолы либо цианоакрилата - твёрдом, желтоватом и полупрозрачном. Когда снял шестерни, появилась возможность вынуть оси сателитов (при одетых шестернях они упираются во внутренние торцы зубьев). Оказалось - в дифференциале 3,9 одна из сферических прокладок лопнула, а в дифференциале 3,58 - одна лопнула, а второй вообще не обнаружено - даже её следов в виде осколков или стружки. Наверное, так и былО. Отсюда и зазор. В общем - надо искать ещё и опорные кольца полуосевых шестерён и сателитов. Подшипники новые уже заказал.
Далее разобрал тормозные скобы. Состояние их практически убитое, цель разборки - извлечение проставок для установки в скобы АЗЛК, которые у меня имеются новые, наверное ещё производства СССР - купил в соседнем городе у старика.
Устанавливаю их по очереди в тиски (у меня пока такой - мобильный - их вариант ) и выворачиваю стяжные болты.
Отделяю проставки, очищаю по периметру от ржавчины, вынимаю уплотнительные колечки.
Из-за того, что проточки под уплотнительные колечки разной глубины, собирать на старых не решился, да и из 8-и штук более-менее фабричный вид лишь у 3-х. Остальные 5 как будто полупьяный дядя Вася на гаражах из куска камеры повырубал.
Разобрал рулевой механизм. Главная трудность при этом - снятие сошки с вала. Отвернул крепёжную гайку М16х1,5 - оказалась треснувшей пружинная шайба. Ну ничего - на КрАЗе на них соединительные головки с разобщительными кранами устанавливаются, должны быть в запасе. Универсальным съёмником создал усилие на сошке, и после 10-минутного остукивания молотком она таки соскочила. На шлицах, естественно полно ржавчины, и более ничего - то есть, с завода не снималась, как и следовало ожидать. Верхняя крышка снялась без жертв, не считая паронитовой прокладки - ну её в любом случае новую буду делать. Сразу понял, почему когда этот редуктор лежал снятый с машины на боку из него вытекло всё масло - в одном из мест прилегания верхней крышки к корпусу был участок длиной около 10 мм., из-за дефектов литья не профрезерованный "как чисто", хотя и лежащий в плоскости фрезеровки - на нём прокладка плохо прижималась. Надо будет при сборке герметика чуть подмазать туда. Вынул вал сошки с роликом - всё красиво, где надо - блестит, где надо - матовое, ролик вращается легко, люфта нет - как новое. Попробовал вращать освобождённый червяк - вращается также легко - какие там 8 кгс/м! Нужно будет при сборке прокладку, а то и 2 убирать. Аналогично сошке, снял с вала червяка полумуфту - остукивал только секунд 10. Крышки червяка снял, даже не порвав бумажных регулировочно-уплотнительных прокладок. Поверхность червяка и подшипников - тоже в лучшем виде. Как обычно, всё промыл в дизтопливе.
Рулевые тяги уже были с пробками пальцев штампованной конструкции. Вывернуть их, естественно, не получилось. Да и смысла особого в этом не было - из каждого шарнира через овальные прорези сыпался ржавый порошок. Только маятник в этом плане не подвёл - там была "старорежимеая" точёная пробка, смазка и даже пресловутый пластиковый сухарь! Подвёл он в другом - металлические втулки намертво прикипели к валу, и вынуть его из корпуса не представляется возможным... Так что, став донором сухаря, опорной пяты, пружинки и пробки, пойдёт в металлолом - благо есть новый. Из тяг повыбивал шарниры - на замену имеются нормальные, с человеческими точеными пробками, некоторые даже с маслёнкой в них (самодел?).
Тормозные диски были с сильным односторонним износом, и поэтому речи о повторной установке их однозначно не было.
Года три назад приобрёл новые ступицы с дисками - чисто случайно, и недорого - человек освобождал гараж после "дедушки". Правда, были они только с запрессованными наружными кольцами подшипников. Самих сепараторов с роликами и внутренними кольцами не было, как утверждал продавец, когда я спросил, были ли они. Ну да ладно - на "Волгах" эти подшипники "вечные", поэтому буду использовать свои - они в очень хорошем состоянии.
Правда, вот думаю - если нет никакой ощутимой выработки на наружных кольцах старых подшипников, можно ли их внутренние части установить в новые ступицы, на новые наружные кольца? Просто от перепрессовки наружных колец, боюсь, больше вреда будет.
Сами новые ступицы с дисками отмыл от консервационной смазки. Буду красить свободные поверхности.
Кстати - кто-нибудь знает, что означает метка жёлтой краской на наружной образующей тормозного диска? Такая метка имеется на обеих дисках. Может, так помечался брак?

В конце прошлого месяца для моей машины произошло знаковое событие - она наконец-то начала собираться! На сегодняшний день "накинуто" основание передней подвески (балка с рычагами и пружинами) и рулевой редуктор.
Ну обо всём по порядку. Самостоятельно вывернуть из балки, к тому же снятой, оси нижних рычагов я так и не смог. Также, как ни старался, не получилось выбить шкворни - настолько всё приржавело. Забегая вперёд - скажу, что смазки ни они, ни резьбовые шарниры не видели как минимум 10 последних лет эксплуатации сего автомобиля - всюду сухая ржавая пыль. Никаких спецоправок и приспособлений для ремонта подвески "Волги" у меня нет, как и стационарно закреплённых тисков. Поэтому для окончательной разборки и перепрессовки резьбовых и резиновых втулок узлы подвески были отданы человеку, который в своё время этим занимался. Шкворни монтировать решил всё же сам.
Товарищ, как и положено, покормив меня "завтраками" в течении пары недель, работу сделал. Оси нижних рычагов вывернулись, хоть и с нагревом газом, но практически без вандализма. Из восьми резиновых втулок лишь одна, на каком-то верхнем рычаге, дала трещину длиной около 20 мм. в месте перехода от центральной части к наружной закраине (ну это в силу "высочайшего" качества новых РТИ). Стойки отделены от поворотных кулаков и в них запрессованы новые наружные резьбовые втулки - все отверстия совпадают с каналами. За эту эксклюзивную работу было затребовано 185 местных тугриков - 4500 рублей. Для установки шкворней мне была предоставлена во временное пользование оправка для запрессовки игольчатых подшипников.
Привезя детали в гараж, счастливый, решил начать с монтажа шкворней. Прочистил каналы в стойках, при помощи оправки запрессовал подшипники, проверил совпадение смазочных отверстий - всё прекрасно. Смонтировал упорные подшипники в уплотнения, временно состыковал их с кулаками и стойками и стал подбирать регулировочные шайбы нижних бобышек - самые тонкие еле-еле запихал. После установил в бобышки резиновые колечки и стал заталкивать шкворень - сразу правой стороны. Вставляется он только через нижнюю бобышку - сверху мешает выступающая часть резьбовой. Протолкнул через неё, регулировочную шайбу, проушины кулака, упорный подшипник - и всё, дальше не идёт... Попробовал вращать шкворень за лыски, качать кулак, слегка стучать по нижнему торцу, совмещать эти операции в разной последовательности - результат нулевой - жёсткий упор в верхнюю бобышку стойки. Вынимаю шкворень и пробую вставить его только в подшипники стойки, без кулака и упорного подшипника. И тогда я понял в чём дело - нижняя бобышка правой стойки была загнута (!) вовнутрь так, что верхний торец шкворня был несоосен с отверстием в верхней бобышке на 2...2,5 мм! Вот это дела! Т.к. все детали были отпескоструены и окрашены, на нижнем торце нижней бобышки был явно виден свежий и довольно сильный наклёп. Очевидно, что мастер, демонтируя старый шкворень, "слегка" перестарался. Да и не могло ни от какого удара так "повести" стойку, когда она была со шкворнем в сборе.
Левый узел стойки с кулаком, кстати, собрался без проблем - там всё было ровно. Единственное - от руки очень туго поворачивается кулак в стойке из-за плотной посадки регулировочной шайбы - но думаю приработается. Заглушки пока не ставил - хочу поставить их с уплотнением "холодной сваркой" во избежание протечки масла, сделаю сразу оба узла.
Позвонил мастеру, объяснил про правую стойку. Он сказал - "Приезжай, посмотрим". Взял с собой, помимо правой стойки, 1,5-метровый лом диаметром 24 мм (ЛО-24). Нет, не для физ.расправы или устрашения - думал зажать стойку в большие тиски за нижнюю бобышку и, воздействуя ломом на верхнюю часть стойки, выгнуть её обратно. Наивный чукотский школьник...
По моему приезду мастер, хоть явно своей вины и не признал, но всё же согласился, что иначе спасти стойку никак не получится. Мы начали пытаться её выгибать вышеописанным методом. После часа мучений несоосность уменьшилась до 1 мм., а далее - никак. От постоянного зажатия в тиски верхняя плоскость нижней бобышки приобрела совсем непрезентабельный вид. И как итог - произошло то, что и должно было произойти - тиски треснули...
В общем, нужна другая правая стойка. Вероятность найти её отдельно от подвески - невелика. Мастер дал мне телефон человека, занимающегося у нас в Бобруйске разборкой отечественных легковушек, в основном "Жигулей". Я созвонился с ним - он сказал "Приезжай, будем искать". Приехал. У товарища - более 10 гаражей в одном из ГСК завалено деталями, есть даже ЗАЗ-965 и МЗМА-401 в сборе. К счастью, таки нашлась и нужная стойка - правда, судя по диску на ступице, от 3110. Я самолично выбил шкворень и разобрал узел - благо, опыт уже есть. В отличии от моих шкворней, здесь тисков не понадобилось, хотя и этот шкворень маслом не особо баловали - тем не менее, разобралось всё просто на земле. Отдав 20 тугриков (480 руб.) счастливый, уехал.
Позвонил снова мастеру, узнал, когда можно приехать перепрессовать резьбовые из загубленной в незагубленную стойку (на этот раз решил, что оставлять не буду, пусть делает при мне - потом никто никого ни в чём винить не будет, ежели что). Мастер сказал, что завал по основной работе, и позвонить через неделю - на сегодня пока не сделано.
Я же пока решил собрать то, что можно. Установил на лонжероны балку, прикрутил к ней верхние и нижние рычаги (нижние - старыми осями, они выглядят гораздо надёжнее новодельных), к нижним рычагам - опоры пружин подвески, к верхним - отбойники (никакой крепёж пока не затягивал). Далее следовала сложная операция - установка пружин и их предварительное сжатие для последующего монтажа стоек с поворотными кулаками. Для этого загодя на стройрынке была куплена метровая шпилька М16 для возможности использования соответствующих гаек, имеющихся у меня во множестве после демонтажа с КрАЗа мостового оборудования. Шпильку разрезал пополам на 2 полуметровых куска. Пружины с резиновыми прокладками запихал в чашки балки, нижние концы монтировкой загнал в опоры, опустив их с нижними рычагами. Т.к. кузов пока "голый", вариант сжатия пружин домкраченьем нижних рычагов отпадал. Поэтому взял приобретённые для ремонта "Гольфа" пружинные резьбовые стяжки, сцепил их последовательно, а концы зацепил за отбортовку опоры пружины снизу и вставленный в верхние рычаги стяжной болт резьбовой втулки сверху и начал, поочерёдно сводя стяжки, сжимать пружину до тех пор, пока в месте установки амортизатора размер не стал чуть менее полуметра - для пружинных стяжек это была уже приличная нагрузка, их сцепленные вместе крючья даже начали слегка разгибаться, грозя сделать меня инвалидом. Далее в ход пошла шпилька М16. Я продел её снизу на место амортизатора через чашку, сверху установил плоскую шайбу и навернул 2 гайки, взаимозатянув их. На нижний конец одел КрАЗовский колёсный прижим (он как раз подходит для перекрытия отверстия для амортизатора в опоре пружины) и стал наворачивать гайку, стягивая пружину далее ещё примерно на 150 - 170 мм. Так стянул обе пружины до того светлого дня, когда окончательно будет решён шкворневой вопрос.
После стал собирать рулевой редуктор. Его корпусные детали и сошка до этого были окрашены. По тех.требованиям, вал червяка должен быть путём подбора общего количества прокладок под передней и задней крышками установлен так, чтоб вращался при моменте 4...8 кгс*см. Установил сразу все те прокладки, что и были сняты при разборке - вращается легко, момент чуть более 1 кгс*см (замерить легко - диаметр вала 20 мм, накручиваем на него пару витков шпагата и тянем динамометром). Всего было 23 тонких прокладки (толстых не было вообще) - убрал одну. Снова проверяю - ну как раз, примерно 6 кгс*см! Но вовремя подумал о дальнейшей регулировке, когда придётся "нащупывать" участок беззазорного зацепления. При таком сопротивлении вращению сделать это будет весьма непросто, и я вернул прокладку на место - после полной регулировки уберу, благо, уже знаю что одну, усилие замеряно. Установил новые сальники (момент вращения вала червяка проверяется без сальника) и установил вал сошки, верхнюю крышку с новой паронитовой прокладкой и сошку. Далее - самая муторная часть регулировки - установка среднего положения сошки в середине беззазорного участка зацепления. В инструкции по ремонту это предлагается делать с использованием приспособления из уголка, имитирующего участок лонжерона, к которому крепится рулевой механизм - так легче доступ к крышкам и их креплению для их снятия-установки с целью "переброски" прокладок со стороны на сторону для смещения беззазорного участка. Но делать это приспособление я, естественно, ради одной машины не стал, да и мои производственные возможности для этого явно не располагают. Поэтому прикрутил редуктор на его место к лонжерону. Сперва проверил, сколько оборотов делает вал червяка для перекладки сошки от упора до упора. У меня получилось 4,8. Затем стал "нащупывать" границы участка беззазорного зацепления - в нём сопротивление вращению вала червяка будет наибольшим. Это удобно делать, одев на вал фланец муфты, но не зажимая его гайкой, и вращать руками за сошку (вот почему я не делал сразу вращение вала червяка тугим, регулировочный винт вала сошки затягивал также без фанатизма). Установив сошку в любом крайнем, на упоре, положении, вращаю медленно её к центру. При подходе к участку беззазорного зацепления усилие на сошке резко возрастает - остановка, замечаю положение вала по расположению фланца. Затем перегоняю сошку в противоположное крайнее положение и уже из него вращаю аналогично до увеличения сопротивления, и тоже замечаю по фланцу. При таком "незажатом" состоянии редуктора участок беззазорного зацепления был примерно пол-оборота вала червяка. Затем устанавливаю вал червяка в середину этого положения и переставляю фланец так, чтоб он был не сикось-накось, а как-нибудь поровней. После вращаю из этого положения вправо до упора сошки в лонжерон. В идеале должно быть 4,8/2=2,4 оборота. У меня сразу получилось примерно 2,6. Соответственно, влево - 2,2. Разница - почти в пол-оборота. То есть, конец сошки с отверстием излишне повёрнут к продольной оси машины. Надо переставить несколько прокладок из-под передней под заднюю крышку. Сразу решил переставить прокладки, не снимая редуктора с лонжерона. Неудобно, но в принципе терпимо. Снял крышки, переставил 6 прокладок, поставил крышки, зажал болты - вал червяка не вращается... То есть вращается, но с моментом не 8, и даже не 25 кгс*см, как для собранного редуктора, а как бы не все 80... Причём на всём участке хода сошки - т.е чисто из-за подшипников червяка. Раскручивал снова, закручивал, дёргал вал, регулировал валом сошки - бесполезно. Пришлось снимать редуктор. Как оказалось - крайне туго перемещалось в корпусе наружное кольцо заднего подшипника. Подбил резиновым молотком. Собираю, ставлю на место - сильно перестарался - выворот влево стал 3 оборота, а вправо 1,8. В итоге, после ещё двух снятий-перестановок-установок-регулировок оказалось, что переставить нужно было 2 прокладки. Чувствительная система, однако! Вся регулировка заняла 5 часов.
Разобрал новые "Москвичовские" тормозные скобы.
Как видно, на крайней справа половинке запорное кольцо пыльника малого поршня надето неполностью. Снял пыльники - на корпусах под ними ржавчина. Зачистил, буду красить - иначе соржавеет к чертям собачьим.

Приятно видеть прогресс! У вас уже есть планы по защите от коррозии? Особенно для полостей, углов и краев?

Borodin, благодарю! Антикоррозионная обработка проводится последовательно, по мере сборки. Если читали запись от 24.07, я там писал об обработке днища кузова. Перед установкой балки аналогичным образом промазал изнутри чашки пружин. После сборки передней и задней подвесок, когда появится возможность передвигать кузов на колёсах, залью полости порогов, лонжероны и другие скрытые участки. Двери и крышки капота и багажника обрабатывать буду перед навеской - сейчас пока они лежат упакованные после окраски. Также после основной сборки, когда масса автомобиля приблизится к проектной и появится возможность окончательно протянуть крепёж ходовой части, обработаю сланцевой мастикой все детали под днищем, особенно резьбы.