В конце прошлого месяца для моей машины произошло знаковое событие - она наконец-то начала собираться! На сегодняшний день "накинуто" основание передней подвески (балка с рычагами и пружинами) и рулевой редуктор.
Вложение:
Комментарий к файлу: Основание передней подвески установлено.
IMG_7227.JPG [ 860.36 КБ | Просмотров: 1249 ]
Ну обо всём по порядку. Самостоятельно вывернуть из балки, к тому же снятой, оси нижних рычагов я так и не смог. Также, как ни старался, не получилось выбить шкворни - настолько всё приржавело. Забегая вперёд - скажу, что смазки ни они, ни резьбовые шарниры не видели как минимум 10 последних лет эксплуатации сего автомобиля - всюду сухая ржавая пыль. Никаких спецоправок и приспособлений для ремонта подвески "Волги" у меня нет, как и стационарно закреплённых тисков. Поэтому для окончательной разборки и перепрессовки резьбовых и резиновых втулок узлы подвески были отданы человеку, который в своё время этим занимался. Шкворни монтировать решил всё же сам.
Товарищ, как и положено, покормив меня "завтраками" в течении пары недель, работу сделал. Оси нижних рычагов вывернулись, хоть и с нагревом газом, но практически без вандализма. Из восьми резиновых втулок лишь одна, на каком-то верхнем рычаге, дала трещину длиной около 20 мм. в месте перехода от центральной части к наружной закраине (ну это в силу "высочайшего" качества новых РТИ). Стойки отделены от поворотных кулаков и в них запрессованы новые наружные резьбовые втулки - все отверстия совпадают с каналами. За эту эксклюзивную работу было затребовано 185 местных тугриков - 4500 рублей. Для установки шкворней мне была предоставлена во временное пользование оправка для запрессовки игольчатых подшипников.
Привезя детали в гараж, счастливый, решил начать с монтажа шкворней. Прочистил каналы в стойках, при помощи оправки запрессовал подшипники, проверил совпадение смазочных отверстий - всё прекрасно. Смонтировал упорные подшипники в уплотнения, временно состыковал их с кулаками и стойками и стал подбирать регулировочные шайбы нижних бобышек - самые тонкие еле-еле запихал. После установил в бобышки резиновые колечки и стал заталкивать шкворень - сразу правой стороны. Вставляется он только через нижнюю бобышку - сверху мешает выступающая часть резьбовой. Протолкнул через неё, регулировочную шайбу, проушины кулака, упорный подшипник - и всё, дальше не идёт... Попробовал вращать шкворень за лыски, качать кулак, слегка стучать по нижнему торцу, совмещать эти операции в разной последовательности - результат нулевой - жёсткий упор в верхнюю бобышку стойки. Вынимаю шкворень и пробую вставить его только в подшипники стойки, без кулака и упорного подшипника. И тогда я понял в чём дело - нижняя бобышка правой стойки была загнута (!) вовнутрь так, что верхний торец шкворня был несоосен с отверстием в верхней бобышке на 2...2,5 мм! Вот это дела! Т.к. все детали были отпескоструены и окрашены, на нижнем торце нижней бобышки был явно виден свежий и довольно сильный наклёп. Очевидно, что мастер, демонтируя старый шкворень, "слегка" перестарался. Да и не могло ни от какого удара так "повести" стойку, когда она была со шкворнем в сборе.
Левый узел стойки с кулаком, кстати, собрался без проблем - там всё было ровно. Единственное - от руки очень туго поворачивается кулак в стойке из-за плотной посадки регулировочной шайбы - но думаю приработается. Заглушки пока не ставил - хочу поставить их с уплотнением "холодной сваркой" во избежание протечки масла, сделаю сразу оба узла.
Позвонил мастеру, объяснил про правую стойку. Он сказал - "Приезжай, посмотрим". Взял с собой, помимо правой стойки, 1,5-метровый лом диаметром 24 мм (ЛО-24). Нет, не для физ.расправы или устрашения - думал зажать стойку в большие тиски за нижнюю бобышку и, воздействуя ломом на верхнюю часть стойки, выгнуть её обратно. Наивный чукотский школьник...
По моему приезду мастер, хоть явно своей вины и не признал, но всё же согласился, что иначе спасти стойку никак не получится. Мы начали пытаться её выгибать вышеописанным методом. После часа мучений несоосность уменьшилась до 1 мм., а далее - никак. От постоянного зажатия в тиски верхняя плоскость нижней бобышки приобрела совсем непрезентабельный вид. И как итог - произошло то, что и должно было произойти - тиски треснули...
В общем, нужна другая правая стойка. Вероятность найти её отдельно от подвески - невелика. Мастер дал мне телефон человека, занимающегося у нас в Бобруйске разборкой отечественных легковушек, в основном "Жигулей". Я созвонился с ним - он сказал "Приезжай, будем искать". Приехал. У товарища - более 10 гаражей в одном из ГСК завалено деталями, есть даже ЗАЗ-965 и МЗМА-401 в сборе. К счастью, таки нашлась и нужная стойка - правда, судя по диску на ступице, от 3110. Я самолично выбил шкворень и разобрал узел - благо, опыт уже есть. В отличии от моих шкворней, здесь тисков не понадобилось, хотя и этот шкворень маслом не особо баловали - тем не менее, разобралось всё просто на земле. Отдав 20 тугриков (480 руб.) счастливый, уехал.
Позвонил снова мастеру, узнал, когда можно приехать перепрессовать резьбовые из загубленной в незагубленную стойку (на этот раз решил, что оставлять не буду, пусть делает при мне - потом никто никого ни в чём винить не будет, ежели что). Мастер сказал, что завал по основной работе, и позвонить через неделю - на сегодня пока не сделано.
Я же пока решил собрать то, что можно. Установил на лонжероны балку, прикрутил к ней верхние и нижние рычаги (нижние - старыми осями, они выглядят гораздо надёжнее новодельных), к нижним рычагам - опоры пружин подвески, к верхним - отбойники (никакой крепёж пока не затягивал). Далее следовала сложная операция - установка пружин и их предварительное сжатие для последующего монтажа стоек с поворотными кулаками. Для этого загодя на стройрынке была куплена метровая шпилька М16 для возможности использования соответствующих гаек, имеющихся у меня во множестве после демонтажа с КрАЗа мостового оборудования. Шпильку разрезал пополам на 2 полуметровых куска. Пружины с резиновыми прокладками запихал в чашки балки, нижние концы монтировкой загнал в опоры, опустив их с нижними рычагами. Т.к. кузов пока "голый", вариант сжатия пружин домкраченьем нижних рычагов отпадал. Поэтому взял приобретённые для ремонта "Гольфа" пружинные резьбовые стяжки, сцепил их последовательно, а концы зацепил за отбортовку опоры пружины снизу и вставленный в верхние рычаги стяжной болт резьбовой втулки сверху и начал, поочерёдно сводя стяжки, сжимать пружину до тех пор, пока в месте установки амортизатора размер не стал чуть менее полуметра - для пружинных стяжек это была уже приличная нагрузка, их сцепленные вместе крючья даже начали слегка разгибаться, грозя сделать меня инвалидом. Далее в ход пошла шпилька М16. Я продел её снизу на место амортизатора через чашку, сверху установил плоскую шайбу и навернул 2 гайки, взаимозатянув их. На нижний конец одел КрАЗовский колёсный прижим (он как раз подходит для перекрытия отверстия для амортизатора в опоре пружины) и стал наворачивать гайку, стягивая пружину далее ещё примерно на 150 - 170 мм. Так стянул обе пружины до того светлого дня, когда окончательно будет решён шкворневой вопрос.
После стал собирать рулевой редуктор. Его корпусные детали и сошка до этого были окрашены. По тех.требованиям, вал червяка должен быть путём подбора общего количества прокладок под передней и задней крышками установлен так, чтоб вращался при моменте 4...8 кгс*см. Установил сразу все те прокладки, что и были сняты при разборке - вращается легко, момент чуть более 1 кгс*см (замерить легко - диаметр вала 20 мм, накручиваем на него пару витков шпагата и тянем динамометром). Всего было 23 тонких прокладки (толстых не было вообще) - убрал одну. Снова проверяю - ну как раз, примерно 6 кгс*см! Но вовремя подумал о дальнейшей регулировке, когда придётся "нащупывать" участок беззазорного зацепления. При таком сопротивлении вращению сделать это будет весьма непросто, и я вернул прокладку на место - после полной регулировки уберу, благо, уже знаю что одну, усилие замеряно. Установил новые сальники (момент вращения вала червяка проверяется без сальника) и установил вал сошки, верхнюю крышку с новой паронитовой прокладкой и сошку. Далее - самая муторная часть регулировки - установка среднего положения сошки в середине беззазорного участка зацепления. В инструкции по ремонту это предлагается делать с использованием приспособления из уголка, имитирующего участок лонжерона, к которому крепится рулевой механизм - так легче доступ к крышкам и их креплению для их снятия-установки с целью "переброски" прокладок со стороны на сторону для смещения беззазорного участка. Но делать это приспособление я, естественно, ради одной машины не стал, да и мои производственные возможности для этого явно не располагают. Поэтому прикрутил редуктор на его место к лонжерону. Сперва проверил, сколько оборотов делает вал червяка для перекладки сошки от упора до упора. У меня получилось 4,8. Затем стал "нащупывать" границы участка беззазорного зацепления - в нём сопротивление вращению вала червяка будет наибольшим. Это удобно делать, одев на вал фланец муфты, но не зажимая его гайкой, и вращать руками за сошку (вот почему я не делал сразу вращение вала червяка тугим, регулировочный винт вала сошки затягивал также без фанатизма). Установив сошку в любом крайнем, на упоре, положении, вращаю медленно её к центру. При подходе к участку беззазорного зацепления усилие на сошке резко возрастает - остановка, замечаю положение вала по расположению фланца. Затем перегоняю сошку в противоположное крайнее положение и уже из него вращаю аналогично до увеличения сопротивления, и тоже замечаю по фланцу. При таком "незажатом" состоянии редуктора участок беззазорного зацепления был примерно пол-оборота вала червяка. Затем устанавливаю вал червяка в середину этого положения и переставляю фланец так, чтоб он был не сикось-накось, а как-нибудь поровней. После вращаю из этого положения вправо до упора сошки в лонжерон. В идеале должно быть 4,8/2=2,4 оборота. У меня сразу получилось примерно 2,6. Соответственно, влево - 2,2. Разница - почти в пол-оборота. То есть, конец сошки с отверстием излишне повёрнут к продольной оси машины. Надо переставить несколько прокладок из-под передней под заднюю крышку. Сразу решил переставить прокладки, не снимая редуктора с лонжерона. Неудобно, но в принципе терпимо. Снял крышки, переставил 6 прокладок, поставил крышки, зажал болты - вал червяка не вращается... То есть вращается, но с моментом не 8, и даже не 25 кгс*см, как для собранного редуктора, а как бы не все 80... Причём на всём участке хода сошки - т.е чисто из-за подшипников червяка. Раскручивал снова, закручивал, дёргал вал, регулировал валом сошки - бесполезно. Пришлось снимать редуктор. Как оказалось - крайне туго перемещалось в корпусе наружное кольцо заднего подшипника. Подбил резиновым молотком. Собираю, ставлю на место - сильно перестарался - выворот влево стал 3 оборота, а вправо 1,8. В итоге, после ещё двух снятий-перестановок-установок-регулировок оказалось, что переставить нужно было 2 прокладки. Чувствительная система, однако! Вся регулировка заняла 5 часов.
Разобрал новые "Москвичовские" тормозные скобы.
Вложение:
Комментарий к файлу: Новые тормозные скобы. Пока в сборе.
IMG_7224.JPG [ 1011.74 КБ | Просмотров: 1249 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Располовинены.
IMG_7225.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 1249 ]
Как видно, на крайней справа половинке запорное кольцо пыльника малого поршня надето неполностью. Снял пыльники - на корпусах под ними ржавчина. Зачистил, буду красить - иначе соржавеет к чертям собачьим.