Предыстория газификации машины: На прежнем 402-м стояла простенькая система LPG-1 с врезками в карбюратор. Вторичная камера – отключена, первичная настроена на режим, меня устраивающий. Расход в городе – 12-14, трасса – 10-11 на 100 км/ч. Больше 110 км/ч – не ехало. Проблем не было, заводился всегда на газу. Жесткий стоп получился в минус 20, приходилось ходить и ездить с термосом кипятка пару недель поскольку на бензине карбюратор не работал
.
Поменял двигатель – надо устанавливать газ снова. Совету умных людей (ув. тов. Ustim с gaz-club.com.ua) что разницы на таком древнем инжекторе по расходу не будет – не внял. Причина – купить б/у LPG-4 оказалось не намного дороже, чем купить новое подкапотное оборудование LPG-1 под этот двигатель. Кроме того мне проще настроить контроллер буком, нежели экспериментами с гайками и крутилками. Да и технически приятнее намного.
Не в экономии топлива и не в динамике дело – 4-е поколение мне показалось более простым и понятным в установке и настройке. Оказалось это совсем не так
. В теме LPG-4 надо разобраться конкретно и учесть множество нюансов, поскольку оборудование сильно сложнее и капризнее.
Сейчас машина ходит. По настройке есть траблы, а в целом – ход есть на пропане и это главное. Динамика не отличается от бензиновой, не глохнет. Расход – вымериваю.
Итак закуплено б/у оборудование с контроллером впрыска Agis. Трудилось раньше 3 года на 405-м, редуктор перебран. В принципе не существенно сколько оно проработало. Редуктор – расходник, форсунки – тоже. Плата была в основном за хард. 110 USD.
В моей машине от старой системы LPG-1 остался тороидальный баллон в яме запаски на 53 литра, трубки и заправочный узел под лючком горловины бака.
В коробочке пришел комплект:
- 4 врезки во впускной коллектор под трубки газо-воздушной смеси;
- 1 врезка под отбор вакуума;
- Планка газовых форсунок Valtek;
- Датчик дифференциального давления;
- Газовый фильтр;
- Редуктор Tomasetto;
- Жгут контроллера;
- Контроллер Agis;
- Табло с 4-мя светодиодами и кнопочкой – в салон.
От старой установки пригодились два тройника в систему охлаждения и куча хомутов.
Докуплено – новые шланги под LPG от редуктора до планки и от планки к врезкам (ох и цена у них!). Шланг под ОЖ. Хомуты – 10 штук самые мелкие (от 1 см). Дата-кабель Nokia. Прокладка впускного коллектора.
Газовый фильтр не покупал, хочется покататься с этим и почувствовать разницу при постановке нового в будущем.
Для настройки требуется полноформатный ноутбук, софт производителя контроллера и кабель.
Вообще нет проблем с настройкой любого контроллера при наличии софта и шнурка. У многих производителей ПО - бесплатно (что на мой взгляд - правильно), у остальных – с ключами/защитами. Лучше перед покупкой конкретного комплекта прозондировать почву в этом плане. Схемы подключения, мануал по настройке, ПО… На мой контроллер все это нашлось за пять минут.
Ну или кормить установщиков. Кстати я изменил свое мнение про несложность установки LPG-4 – хлеб этот неблагодарен. Каждая машина и владелец со своими косяками и к каждой нужно, при ответственном отношении, подходить индивидуально. Но цены?!! Ну его!!! Сам!
Установка.
На монтирование аппаратуры ушло два дня. Без опыта. Сейчас за один бы справился.
Главная проблема – установка врезок во впускной коллектор и его снятие/постановка. Массово установщики режут движки без снятия коллектора, имея потом проблемы в 1% случаев. По хорошему снимать коллектор – обязательно. Солидолы и пылесосы – не гарантия непопадания стружки под клапан или в камеру. Стружка была и ее было много.
Прокладка под впускной коллектор C20NE была куплена с витрины в ближайшей лавочке. 3 USD. (Ровно столько я получил за сдачу старого коленвала от 402-го в металлолом
)
Разгерметизируем топливную систему. Я делаю так: снимаю колодку проводов с топливного реле, кручу стартером секунд 15, потом снимаю шланги.
Сливаем ОЖ. Оказалось обязательно. Много проблем поимел с врезкой в шланги редуктора, думал на лету смогу порезать и вставить тройники. Реально рассчитать длину и как они лягут – можно только подгонкой а не на глаз. Поэтому – сливаем.
Снимаем навеску с коллектора, шланги и провода. Откручиваем гайки. У меня их аж 9 теперь. Причем, в отличии от 402-го откручивать сложно. Помогли торцевой ключ, трещотка и кардан. Без них не получится.
Прикидываем места врезки – поближе к ГБЦ и чтобы не было помех факелу топлива из бензиновых форсунок. У меня получилось 9 мм от стыка железок.
Идеально врезки располагать под 45 градусов к воздушному потоку. Так засверлить и нарезать резьбу сложно, плюс вопросы с уплотнением врезка/коллектор. В общем я тоже пошел по пути вертикальной врезки, что допускается.
Желательно предварительно перед сверлением заткнуть каналы коллектора тряпочками. Потом просто их вытаскиваем вместе со стружкой.
Также следует врезать штуцер под вакуумный отбор. Нельзя отбирать вакуум из уже имеющихся шлангов. Надо засверливаться и как можно ближе к месту отбора в ВУТ. Так и поступил. Стружка удалялась вытряхиванием через открытую дроссельную заслонку. Коллектор – алюминий, операции проблем не вызвали.
Коллектор – на место. Предварительно лучше обжать хомутами шланги подачи смеси. Я сделал это потом, после установки коллектора – очень неудобно.
Изготавливаем кронштейн крепления планки форсунок. Форсунки моего типа (дешевые) должны быть строго вертикально. На металле лучше не экономить, все-таки рабочая группа.
Длина шлангов от форсунок к врезкам желательна одинаковая и как можно более короткая. По рекомендациям не стОит превышать 35 см. У меня - +/- 1 см разница шлангов – что не особо сыграет негативно в работе.
Крепим куда-нибудь за ухо датчик дифференциального давления, с расчетом что вакуумные шланги дотянуться до коллектора и до редуктора.
Присобачиваем редуктор. По букварю – ниже ватерлинии ОЖ. На предыдущей установке у меня стоял выше. Начинал глючить, когда тупо не хватало ОЖ чтобы в него закачать - литров пяти примерно. Важно чтобы редуктор был параллельно оси машины. Хотя это условие часто не соблюдают, когда под капотом не протолкнешься.
Врезаемся в шланги печки тройниками. Я сделал так, чтобы поток сначала шел по прямой на редуктор, а отводок тройника – в печку. Куда монтировать какой вход-выход – это по религии
. Обжимаем 8 хомутов охлаждения.
Собираем газовую магистраль низкого давления – редуктор-фильтр-планка. Думаем над креплением фильтра, чтобы не сильно бегал под капотом. Вкручиваем трубку расходной магистрали в редуктор.
Наконец монтаж контроллера. Задача однако. Хотя он и герметичный на манер инжекторного CPU, но ему нужно охлаждение, а то работать не будет (заводская установка – 85 градусов внутри корпуса, дальше выключается). И вода чтобы не попадала на разъем. Обычно крепят на моторный щит повыше. Я задействовал два крепления шумоизоляции, повесив на них пластину из нержавейки, а на пластину – контроллер. Идеальным было бы устроить его в салоне, но это – лишние дырки под жгут, торпеду снимать – дофига труда, на который у меня, после инсталляции мотора, моральных сил попросту нет.
Вешаем на контроллер жгут, располагаем его покрасивее.
Ну вот – проводка. Без схемы соединений, наугад, можно. Но лучше со схемой.
Жгут – на контроллер (разумеется масса выключена). В салон я завел питание и массу контроллера, шесть проводов на табло. Дырка в моторном щите под тросик закрытия крана печки у меня незадействованная была – через нее крайне удобно все зашло. Снял бардачок – вообще красота, все провода как на ладони.
Питание – на предохранитель 15А обогрева заднего стекла, минус – на ухо крепления печки. Можно проще – от чего-нибудь под капотом с отдельным доп предохранителем. Но в моем варианте все гораздо технологичнее – предохранитель под рукой (обогрев стекла у меня опция фиктивная
) , вытащил – система не работает. Опять-же цепь защищена контактором, врубается после зажигания По рекомендациям производителя – напрямую к АКБ.
Табло с кнопкой на двухсторонний толстый скотч – в пустующую дырку в панели приборов под ставший ненужным трос воздушной заслонки. Село как родное и под рукой. Шестой провод пучка – на пищалку. Пока не ставил, позже решу надо оно или нет.
Под капотом монтируем провода – на проводку тахометра, на сигнальный провод лямбда-зонда, на газовый клапан, который теперь красуется на редукторе.
Соединяем 12 разъемов жгута на форсунки. 4 – на газовые, 4 – на жгут управления бензиновыми и 4 – на сами бензиновые форсунки.
Монтаж окончен.
Настройка:
Идея – подрубиться к линии управления контроллером. Фирменные шнуры – дороги и их надо заказывать/искать.
Фактически управление идет обычными сигналами RXD и TXD как в модеме, только по отдельному проводу каждый сигнал. Дополнительно в жгуте один – питание и один – масса. Итого – 4 провода в разъеме. В большинстве случаев.
Сигналы эмулируются кабелем на ноут через LPT либо USB. Второй случай реализовать проще, да и полноценный LPT порт на нормальной технике – большая проблема. Кругом USB.
Покупаем «прошивочный» кабель DKU-5 (бывает DKU-50, но я не знаю будет ли его схема работать). Или более древний аналог – CA-42, но его не достать. Или от siemens 65-75. Или от… Короче любой кабель на микросхеме PL-2303 или аналогичной другого производителя. Мне новый кабель с установочным диском обошелся в 5 с небольшим USD. Будет ли он работать – я не знал. CA-42 работает точно. Мой тоже заработал, как оказалось.
Обрезаем от кабеля разъем на мобилу. 6 проводов. Прозваниваем кто из них «корпус», оказался красный. Подрубаем к ноуту кабель, ставим драйвер с диска («студию» не ставим
). Запускаем софтину производителя газа и она пытается на старте подключиться к контроллеру… Осциллографом узнаем кто дает сигнал… Оказался белый – TXD.
Идем к машине, обрезаем штатный разъем диагностики контроллера. В моем случае – на разъеме красный – питание (в случае USB не нужен), черный – к массовому красному проводку кабеля. Желтый от разъема – к белому кабеля (TXD). И методом перебора узнаем с кем дружит последний, синий проводок разъема диагностики (RXD) (просто запускаем программу на ноуте). Разумеется «масса» и зажигание включены. Оказалось – синий дружит с зеленым. Программа контроллера увидела CPU.
В терминах производителя сигналы - «k-line и l-line», что не соответствует истине.
У каждого производителя, наверное, свои настройки. Постараюсь в общих чертах с чем столкнулся я на Agis.
На моем нетбуке из-за нестандартного разрешения экрана не было видно по началу кнопок управления, что ввело в ступор. Подключив в машине к нему человеческий монитор я увидел кнопки «загрузить», «сохранить», «считать» и т.д.
Завожусь, программа показывает «бензин». Выставляю температуру перехода на газ - 20 градусов (было 65). Жму кнопку «LPG» - работает! Это на «газельных» настройках 405-го. Плоховато, но идет… Правда обороты тахометра и все остальные в программе – левые. Горит «связь есть» и «ошибка».
В общем докумекал до такой схемы. Нажимаем «заводские настройки» - загружаем. Далее в «основных настройках» устанавливаем сколько катушек зажигания, какой тип впрыска, лямбда-зонда, какая полярность инжекторов и т.д. Загружаем настройки. Итого мы должны получить правдоподобные цифры оборотов, 4 дорожки времен впрыска смеси газа/бензина по цилиндрам, напряжения, давления, температуры и другие цифры-столбики.
Важно выставить «референция» - давление в рампе форсунок на низких оборотах (обычно 100) и «наклон» - обогащение смеси в случае падения давления в рампе (обычно 1).
Первый пункт – установка «основной поправки». Это – время в мс, на сколько впрыск газа превышает время впрыска бензина. Ставим поправку «1». Жмем «автокалибровка». Машина переключается на газ и назад, глохнет, программа вешается, ругается про неправильные форсунки, ну и другие замечательные штуки . Переставляем циферку на другую. Снова гоним калибровку – ну, пока оно не перестанет глохнуть и начнет спокойно переключаться туда-сюда, выдав в конце цифру «поправки». У меня дало 1,2. Нормально. Допускается. На газели было 4.125. Можно руками проверить до 6 мс. Проверял и 4,5,6 – никак.
Еще момент – желательно поставить скорость работы эмулятора порта COM – 7200 или меньше – так стабильнее.
Еще момент – на этом этапе можно выяснить подходящ-ли диаметр сопел форсунок (т.н. «дюз») для твоего двигателя. Дюзы надо рассчитать по объему двигателя, л.с., создаваемому давлению и т.д. На практике их рассверливают или запаивают в зависимости от выдаваемой поправки. Расчет «основной поправки» позволяет выявить их пригодность двигателю. Повторюсь – значение от 1 до 3 мс. Выше или ниже – меняем поправку/диаметр дюз.
Признаться, оно долго не работало, глохло, стучало и т.д. Сжег литров пять топлива, закипятил ОЖ (оно, оказывается, на холостом ходу в некоторых местах закипает, а у меня вода в системе после неудач с врезкой редуктора без слива , нет диффузора и электровентилятора). Тогда только поверхностно разобрался что к чему.
Вторым пунктом настройки определяется основная поправка в движении. То-же что пункт 1, только катаемся. Также через «автокалибровку». Здесь тоже может вылезти подлость в неправильном диаметре дюз.
Третий пункт – составление «карты поправок». Для этого необходим еще один датчик измерения давления в коллекторе. Или его обман/подмена. Жмем «бензин», потом «старт» и катаемся без покраснения движка. Через 10-15 минут переключаемся на «газ», и снова катаемся, можно по другому маршруту. Жмем «стоп» и «рассчитать поправки». Имеем кривую обогащения/обеднения смеси для интервалов времени впрысков бензина. Она-же вожделенная «карта». Записываем.
Это в идеале. На ходу пока не делал. На одолженном ноутбуке оказалась «Windows 7», которая вешалась на древней програмульке от Agis вне зависимости от драйверов и настроек порта. На ХР – не вешалась.
Карты поправок к двигателю тоже пока не нашел. Можно их и руками вбить.
Вообще – установкой доволен. Надо будет проконтролировать диаметр дюз и чистоту/изношенность форсунок (есть ремкомплекты). Поменять газовый фильтр. Достать правильный ноут. Хочется узнать тайну регулировки этого типа редуктора.
Но зато – машина работает на газу! Само поморгало диодами – и переключилось. На газе чуток громче шумит из-за работы форсунок. По работе двигателя не поймешь – на чем оно. Как бонус по давлению в баллоне показывает сколько там газа осталось. 4 диода – полный, 3 -¾, 2- ½, 1(красный) – резерв. Надо будет показания давления по баллону примерно вычислить и записать программой. И датчик на мультиклапане не нужен. Надо перейти на бензин – нажми кнопочку на табло. И обратно – кнопочкой. БК моментальный расход показывает, только врет литра на 2, видимо из-за поправок. Лампочка «check engine» не горит, машина не глохнет, что дает повод не ставить эмулятор лямбда-зонда, что необходимо делать в более ранних поколениях газовых установок (как оно программно реализовано – не знаю).
В кратце – установку описал. Остались частности, которые у каждой машины свои. Главное по началу при монтаже не накосячить. Остальное догоняется.