Клуб любителей автомобиля

Доброго дня всем.
Подскажите правильно ли я думаю куда лезть.

Симптомы такие:
На холодную все хорошо, передачи переключаются четко и без усилий. Кстати - когда прогреваю машину сразу после запуска с выжатым сцеплением на подсосе, отпускаю сцепление - машина чуть пытается ехать вперед. Через 2-3 минуты этот эффект пропадает.Видимо очень густое масло.

Когда двигатель чуть прогрелся, начитает тяжелее включатся вторая и совсем туго первая.Вчера стоял в пробке на Новой Риге полтора часа, все хуже и хуже. последние 500 метров полз уже на третьей с воняющим сцеплением. Втыкалась только третьяи то с усилием, но без треска .

Если в то время когда тупит выключить двигатель - все включается замечательно. "Прокачка" педалью сцепления на ходу - положительного эффекта не дает.

Я правильно понимаю что лечить можно примерно в такой последовательности.

1)Попробовать прокачать сцепление.
если не помогло

2) Поменять масло в коробке.

если и тут не помогло

3) Если не помогло менять корзину сцепления в сборе и выжимной п. ?

Скорее всего ГЦС или РЦС выделывается. Как это связано с температурой ОЖ - ума не приложу. Дело тут явно не в теплоте а во вращении маховика. Сцепление скорее всего недовыключается. Заднюю наверное совсем не воткнуть? Чем ближе к прямой 4-й передаче - тем легче?

Лучший способ все узнать - проверить насколько ходит вилка выключения сцепления (с помощником). Двигатель можно не запускать.

ГЦС под капотом, в тепле, правда в далеко не самом горячем месте (хотя и недалеко от выхлопного коллектора). Видимо каким-то образом это связано с недовыключением.
О! РЦС-то прикручен к коробке. Если она по каким-то причинам очень сильно греется, то может он от неё так нагревается? Что-то не нравится мне, что после пуска летом машина на нейтралке ехать пытается. Что залито в коробку и есть ли оно там вообще?

От перегрева коробки врядли, у меня видимо проблемы с термостатом т.к машина очень долго прогревается и стрелка температуры находится в основном в полосатой зоне иногда совсем чуть заползает в белую.
А так чудеса начинаются только если стоишь в пробке, если ехать час полтора по трассе и потом несколько перекрестков где нужно перетыкать 1-2-3 то проблем почти никаких .

Сегодня, еще посмотрю уровень жидкости в бачке. но до этого он был стабилен и не уменьшался.

Модель ДВС внеси в графу "Авто" пожалуйста.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Можно сделать привязку к частоте выключения сцепления?

Чем больше работаешь педалью - тем хуже выключается?

Двигатель 4021, коробка 5ст.

Да есть такое ощущение что чем чаще тем хуже, + постоишь с выключенным двигателем - вроде бы легчает.

Возможно где-то разбухли манжеты или поеденно зеркало цилиндра. Поршень не успевает возвращаться на место - отсюда недовключение если часто им работать.

У меня в прошшлом году была аналогичная хрень. Тоже было связано с температурой, тоже, начал думать, что не с температурой, а с частотой нажимания. На трассе то всё ОК.

Залез под машину, отметил положение штока. Залез в салон, нажал шваброй на педаль и зафиксировал, залез под машину. Обнаружил недостаточный ход штока.

В причинах не стал разбираться, тупо нарастил при помощи болта и сварки. С тех пор, всё включается мягко и сексуально.

Сообщение добавлено... спустя 2 минуты 22 секунды:
Да... и как характерный признак - сцепление "хватало в самом низу". Т.е. чтобы выключить, надо было нажать на педаль почти до конца. И когда с нажатой педалью втыкаешь первую - машина начинает потихоньку двигаться. Поначалу даже думаешь, что кажется))

А если не наращиванием то как лечить ?

Причину искать....
Или цилиндр хреновый или вилка погнулась или с выжимным чё...

Т.е мне кажется действать надо примерно так...

поменять РЦ сцепления в сборе, если не поможет - то тогда уже снимать корзину и раз уж туда залез менять сцепление в сборе...

Кстати пару раз залезал проверял уровень жидкости в бачке сцепления- не меняется.

У меня тоже не менялся. Точнее я в этом был уверен. На серпантине в районе Туапсе - Сочи, хоп и вытекло всё. А следов подтёков по сей день не вижу.

Надо проверить ход штока. Чё сцепление менять... После этого замера сразу можно отделить цилиндры от сцепелния.
Когда нажимаешь на педаль, сцепление выключается в самом конце хода педали? У пола?

У меня на акценте такая же фигня была,связано именно с температурой двс,поменял ГЦС и РЦС не помогло, причину так и не нашел ибо продал машину...
Может тормозуха при нагреве теряет свои свойства...

_________________
Интернет как жизнь...
делать нечего,а уходить не хочеться.

Ну вообще да - теряет. Но не при 90 градусов
Хотя если её 5 лет не меняли, то может прокисла...

Значит такая вот некачественная тормозуха...

_________________
Интернет как жизнь...
делать нечего,а уходить не хочеться.

Кстати,на работе ж был случай: пропало сцепление, проверили на наличие подтеков всё сухо, жидкость в норме... Причина оказалась в шланге,который просто раздувался при нажатии на педаль,а после возвращался в свое первоначальное состояние, РЦС при этом выжимался неполностью...

_________________
Интернет как жизнь...
делать нечего,а уходить не хочеться.

Прикольно

Хорошая мысль про поменять жидкость , а заодно и прокачать

Поигрался с педалью сцепления выжимать надо практически в пол, те около сантиметра можно отпустить еще переключится, а если больше то все - не дает.

Я думаю маловато...
Кстати, недавно ездил на своём джыпе с разобранным полом. Там есть такая опция когда землю видно)) Там тоже жидкость из сцепления загадочно исчезает.
Так вот.. Нажимаю на сцепление и вижу что капает что то на землю. Не нажимаю не капает. Оказалось с РЦС. А так в одиночку хер увидишь это. Если конечно ручьём не бежит.

Доброго дня!
Такая же проблема. Все хорошо, пока не встаешь в пробку. Зависимость скорее не от температуры, а от кол-ва выжимов. Проедешься чуть, становится лучше, хорошо проедешься, приходит в норму. В глухой пробке передачу вообще не выключаю - подкатился, перекинул на 1-ю, стоишь с выжатым сцеплением. В накате все хорошо включается.
Если включил кое-как, продавил 1-ю, то, удерживая сцепление, все передачи включаются - выключаются хорошо. Отпускаешь, сцепление, опять нажимаешь - снова не включаются.
Менял сцепление, вилку, 2 раза ГТЦ И 2 раза РЦС. Ход штока 14 мм. Иногда продавишь с усилием первую передачу, а машину "ведет" с выжатым сцеплением. А иногда нормально, стоит. Порой пытаешься включить, ручка упирается, передача включаться не хочет, а машину уже тоже начинает "вести".
Уже не знаю куда копать. Грешу на синхронизаторы, но коробку разбирать не хочется.

Добавлено спустя 23 секунды:
Крайслер

Стандартная проблема - при выключенном двигателе передачи на Волге втыкаются одним пальцем влет, а на работающем - не всегда.

КПП5 - не подарок. На крайлере и ЗМЗ что на волгах что на газелях почти одинаковые по повадкам. Если со сцеплением порядок, желательно перебрать кпп в профилактических целях. Дальше по месту, возможно только сухари на вилках и прокладки поменять надо будет. Заводские синхронизаторы обычно живучие на модернизированных коробках (двойные). Может просто их вилки не досылают на место из-за стертых сухарей.

Если машину ведёт с выжатым сцеплением, это разве можно отнести к КПП?

На Крысе же какой то хитрый маховик вроде. Алексис писал про него. Может в этом дело?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Насколько я понял, там вся фишка в его двухмассовости: две части соединены пружинами для демпфирования. У нас этим занимаются пружины в диске сцепления. В чем цимес - так и не понял.