Клуб любителей автомобиля

Не секрет, что встроенный в генератор регулятор напряжения (РН, он же "таблетка") обладает только одним достоинством - занимает мало места. Он живет внутри гены и по одному ему известным законам поддерживает напряжение бортсети. Вобщем, однажды мой штатный гена задурил, причем нет бы сдохнуть сразу и полностью - он то работал, то нет. Через несколько дней он стал работать только на оборотах ХХ, чуть тронешь педаль газа - нет зарядки. Снял, разобрал, облазил все что можно - все в порядке! Обмотки и мост целы, РН живой, щетки в порядке. Ставлю на машину - опять то же самое. Дошел до того, что на верстаке дал ему "бортсеть" в виде зарядчика и лампы от фары в качестве нагрузки, наматывал на шкив веревку и дергал что есть сил - гена исправно зажигал лампу. Доэкспериментировался до того, что где-то коротнуло и "таблетка" сдохла, что подтолкнуло к покупке внешнего РН калужского производства 131.3702-03 http://epribor.com.ru/catalog/1639_view_29987 . Давно хотел его поставить, но все руки не доходили, а тут "сам пришел".
Способ и место крепления виден на фото (справа внизу угол бачка омывателя).
Да, дефект у гены был своеобразный: отпаялся провод обмотки ротора от одного из контактных колец. Но не совсем отвалился, а остался в пропиле кольца, если прозванивать с колец обмотка выглядит ка целая. Видимо на ХХ еще контакт был, а чуть больше оборотов - провод отходил от кольца и гена перставал генерить.
Штатная таблетка была высверлена и отпаяна, вместо неё припаяны 2 провода разных цветов (чтоб не искать потом где "+" а где "-"), на конце стандартная колодка, чтобы вставлять в гнезда РН. У этого РН есть особенность - в нем 2 гнезда, обозначенные как "Мин." и "Макс.", что позволяет зимой повышать напряжение бортсети, вобщем что-то вроде двух режимов "зима-лето". РН был в коробочке, к нему прилагалась схему куда что и как подключать, разобраться несложно, главное не попутать куда что паять на щеточном узле, где раньше была таблетка. Попутно заменил стальной болт от "подковы" на медную шпильку, сделанную из жала паяльника на 40 Вт - не люблю когда большо йток идет по стали, а не по меди. Кто-то скажет "медь и люминий ("подкова") - это плохо!", но в генераторе тепло и сухо и следов окисления не замечено. Мало того, гайки и шайбы под них в месте соединения медной шпильки с подковой взяты латунные, покрытые никелем, от старых диодов типа Д242 - Д246.

Вся эта прелесть проработала уже много лет, недавно провод обмотки опять отпаялся от кольца, посему есть возможность выложить фотки. Кстати, возможно отчасти из-за этого РН и своевременного перехода "зима-лето" предыдущий аккум Мутлу прожил на машине 8 (!) лет и был заменен перед прошлой зимой в профилактических целях.

Хороший фототчет!
Я тоже мост пропаивал, дополнительно его усиляя на 100А гене, иначе выгорал(отпаивался от диодов). И под болт медное колечко делал из провода для лучшего контакта. пока не сгорело и контакт нормальный(тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить).

У меня тоже старообрядческий 13.3702 пришел на смену буржуйской электронике. Собака - работает как часы!

Единственный минус - пока не придумал откуда взять сигнал об отсутствии зарядки с генератора (раньше он на родном для генератора РН висел).

дык если тахометр с гены- то по нему сразу видно!

У меня - с ECU.

Да, хорошее дорабротка. Аккуратно, не то что у меня.
Я поставил РН в цепь аккума, чтоб "щупал" напряжение на аккуме именно. Теперь на 13,6 непосредственно на акккуме всегда, заряжается побыстрее (при большом токе напрряжение падает до аккума).
Если надо чуть поднять напряжение выдаваемое РН можно вставить в входную цепь диод (на нем будет падение напряжение 0,2 В (?) ) в итоге повысится напряж на выходе. Либо найти регулируемое РН.

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

Всегда пожалста, я старался . Это вы еще про РХХ не смотрели



Что-то у тебя не то... Если выводы обмоток отпаивались от диодов, то откуда там столько тепла? Припой плавится при 260-290. Если тепло из диода, то он должен сдохнуть, кристаллы кремния выше 175 град. не выдерживают. А провод обмотки не такой толстый, чтобы столько тепла от обмотки пропустить. Да и сам провод обмотки скорее всего ПЭТВ-2, а у него верхняя рабочая Т ЕМНИП 125 или 135 град. Разве что с завода просто "холодная" пайка была, ну т.е. припоем поверх провода "намазали" и все... А про медное колечко под болтом - при случае подтяни там гайку, медь имеет свойство "течь" под нагрузкой.

Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:


Так гораздо правильнее, чем у меня. Думал об этом, но тянуть еще 2 провода вокруг всей морды... Меня и так раздражают провода от аккума к гене и стартеру, идущие под радиатором, но от никуда не деться, аккум у волг исторически слева. А насчет заряжается побыстрее - ну не знаю, возможно и так. Там хоть провод и 6 кв.мм., но на нем тоже что-то - да упадет.



0,6-0,8 В. 0,2-0,3 В - это на германиевом диоде, их сейчас днем с огнем не найдешь . Кстати, скорее всего в моем РН режим "зима-лето" именно так (диодом) и реализован. Есть совсем уж правильные РН, к которому подключается термодатчик, устанавливаемый на аккум и тянется отдельный провод от "+" аккума, но это другая история.

Далеко ходить не надо. Энергомаш

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Есть более простой вариант: реле регулятор ЗИЛ-бычек. Имеет гнездо для установки датчика на АКБ, либо, если поставить уда переменных резистор - можно регулировать вручную. И, в случае выхода из строя, гораздо проще найти
замену.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Я ТОРН закажу. Решил уже.

Можно элементарно доработать трехуровневый (у кого он уже есть) для термокомпенсации. http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 77/?page=1
Терморезистор крепиться на АКБ силиконовым герметиком. Сверху на него кусочек пенофола

_________________
ЦАУУВОД-ШИМ собственная разработка, климат контроль, электропомпа, электронный термостат.

Немного не в тему вопрос, но по гене.
при пуске двигателя, енератор начинает работать только после того как газанешь на 2500 об. потом работает.
Так должно быть или это неисправность. (3102, 2005 г. в. дв. 406i)

А как выяснил, что именно так происходит?

Похоже на неисправность диодного моста (если точнее, то одного из диодов дополнительного моста (того, что на ротор возбуждение подает)).

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Выяснил по бортовому вольтметру. Четко видно. Стрелка ниже 12В, добавишь оборотов поднялась выше и там остается

Кхе, кхе... ситуация один в один с моей и дело было не в диодах - непропай выводов с таблетки регулятора напряжения.