Клуб любителей автомобиля

А питается твоя сигналка от чего? Правильно, от бортсети. Отключил аккум от массы - ВСЁ в машине обесточилось. И МИКАС, и сигналка и магнитола. ВОт если ты протянешь отдельные минусовые провода от клеммы аккума до сигналки и магнитолы (взяв минус ДО размыкателя), то таки они будут работать и при отключенной массе. Но при попытке завести эти провода испарятся (с огневыми эффектами), но опять-таки при условии, что корпус магнитолы и/или сигналки имеет контакт с массой кузовом - так навреное правильней (ADR).

Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:

ВОт отсюда пожалста по-подробнее: откуда и куда направление тока изменится?? Ток везде и всегда идет от плюса к минусу. Если ты хотел сказать, что в случае, если к сигналке (магнитоле) идет минусовой провод от клеммы аккума напрямую, мимо выключателя массы, то возможен "казус" при попытке завести движок, т.к. ток пойдет по пути "+аккума-стартер-блок движка-коса с мотора на кузов-корпус сигналки (или магнитолы)-минусовая клемма аккума", то так и пиши. А то тебя почитают кто не очень силен в электричестве и подумают что и правда ток в волгах может менять направление .

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати, лет много назад кажется в ЗР был совет как оставить включенными сигналку и магнитолу (чтобы не забывала настройки) и в то же время выключать массу. Надо было параллельно размыкателю массы включить биметаллический предохранитель вроде того, который питает наши дворники. На сигналку и магнитолу его возможностей хватит, а если включишь стартер, то он просто мигом выключится и включится когда остынет. Это и в противоугонном направлении хорошо: включил зажигание, приборы светятся-показывают, а стартер не куртит и все тухнет, как будто аккум сел.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Про выключатель массы сам думаю уже много лет т.к. мне очень не нравится плюсовой провод от аккума к стартеру идущий прям под радиатором - случайно въедешь в столб, и его там как размкнет на массу. Будет таакой фейерверк!

Спаисбо что разъяснил . Вполне что на той машине и стоит такого типа предохранитель .

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Да пожалуйста. Если отрубить массу на кузов, но оставить на сигналку, то на кузове получим автоматом +. А, следовательно все датчики работать не будут. Ну а дальше, зависит от конкретной сигнализации, возможно изменение прохождение тока.Я хотел сказать, что в сигналке, ввиду ее много входовыходности, токи могут протекать совершенно в непредусмотренных направлениях.

Размыкатель массы - прошлый век! Если очень хочется - ставьте размыкатель +.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Таак, углубляемся в дебри... Массу на кузов отцепили, плюсовую цепь от аккума не трогали, от минуса аккума к сигналке идет отдельный провод (я тебя правильно понял?). Расскажи пожалуйста подробно (желательно по цепи, типа "плюс аккума-предохранитель сигналки-" и т.д.) как пойдет ток и откуда на кузове возьмется "+"? И, кстати, относительно чего этот плюс будет?

Плюс на кузове будет относительно - АКБ и, соответственно, сигналки. А появится он через постоянно подключенные приборы, например, ту же магнитолу.
Да хотя те же концевики. Далеко не все выводы концевиков рассчитанные на подключение кнопок на корпус выдержут +12 вольт. Да и много еще чего в сигналка есть, где много не надо, а сгореть может.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Чего-то от стартёра тема перешла к выключателю массы.
Тов. Ivan77,- Вы по всякому обругали выключатель массы, и если следовать вашему мнению, то инженеры ГАЗа намеренно хотели ухудшить электрику на Газели и Валдае, и для этого штатно на заводе установили дистанционные выключатели массы.

У меня сигнализация работает напрямую от клемм основного АКБ плюс дополнительно от мелкого АКБ. Доп АКБ постоянно заряжается от основного через диоды. Хорошая антивандальная система. Основной АКБ заряжается дома, его нет в машине - а машина под охраной и я получу сигнал если что. Выть оно не будет, но блокировки активные сработают и я прибегу в тапках с молотком. Уже проверял. Неделю машина промигала диодами. Вполне минуса хватает чтобы сработали концевики.

Еще если враги выведут из строя или выкрадут основную АКБ - запасной вариант оповещения.

Феерверка при падении стартерного плюса на коллектор я не дождался - провод просто превратился в спираль накаливания, спалив изоляцию во мгновенье ока и накалившись добела... Вот тут ВМ помог. Он может выключаться как руками из-под капота так и из салона. После этого я еще добавил в систему предохранители 30 и 60 А (от 3110) на силовую проводку.

В общем я уверен в машине после всех мероприятий на случай любых ЧП с проводкой.

Я их не ругал. Я лишь говорил, что для нынешнего времени - это не правильное решение.

Я не знаю как он установлен на них, но если так как обсуждалось выше, то установка данного девайса инженерами говорит о низком качестве ихней продукции (к примеру, установка задних фонарей оставляет желать лучшего). Интересно, а на иномарки такое ставится?

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

У меня на авто тоже такая схема, только я еще дополнительно поставил тумблер, который закорачивает диоды, т.к. на них создается падение напряжения и запасная АКБ находится в постоянном недозаряде (вот я ее иногда и подключаю к сети для зарядки (в основном когда из города выезжаю)). Оченьь рекомендую, только надо ра тумблером следить и не забывать переключать обратно.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Слушай, на прошлой страничке ты схему порнографической обозвал...

Про недозаряд - сомневаюсь. Каждые два года я ставлю другой доп.АКБ, поскольку старый уже вздулся от перезаряда и из него начинает бежать электролит. С проблемой не борюсь - не критично. Убитые АКБ от ИБП - на каждом углу.

Ну и блин, извини, у тебя такая схема установлена, еще и с переключателями цепей и ты говоришь о "чистой проводке с минимумом контактов"? Как то не логично...

Я кстати именно по этому не ставлю доп. АКБ по такой схеме. А другой, умной схемы ещё не встречал...

А я всё думаю... Если в бортсети КЗ, хватит ли электричества для срабатывания ВМ? Он ведь (выключатель этот) тоже от электричества работает..
Да это вообще замечательная идея в плане противоугона
Только у меня это реле на дворниках уже на сработало пару раз - шел дым с подрулевого переключателя.
Интеерсно попробывать, сразу за биметаллическим реле разместить предохранитель помощнее и на массу его. Может конечно не успеть... Но по крайней мере провод не обуглится если забудешь включить массу перед стартом стартера

Это частный случай. Скорее всего у него контакты "слиплись"-сварились. Признавайся - устраивал короткое замыкание где-нить в районе моторчика дворников (т.е. после этого термопредохрана)? Да и не на нем одном свет клином сошелся, наверняка есть похожие девайсы.


Как на массу?? Там же плюс с аккума!

Откуда на массе (кузове) плюс акума? Предохранитель вместо сигнализации и магнитофона. На отдельный провод массы до выключателя массы.

Итак, два провода (от плюса и минуса аккума) пришли в сигналку, точнее на её плату с деталями. Корпуса сигналок из пластмассы (металлических я не видел), т.е. соединения общей ("земляной") или плюсовой шины платы сигналки с кузовом через сигналкин металлический корпус нет. Как плюс с платы сигналки попадет на кузов, чтобы кузов стал положительным относительно минуса аккума?
К актуаторам замков идет 2 провода, т.е. в их питании кузов как проводник не участвует.
Остаются т.н. "датчики" (они же концевики) в дверях, на капоте и багажнике. Они бывают двух типов: "по плюсу" и "по минусу". Первые при срабатывании подают в схему сигналки плюс. Пример - концевики в дверях волги, они подают +12 В на салонный светильник и они же дают +12 в сигналку, откуда собсно она знает, что дверь открыли и надо поднимать вой. Это если сигналка включена, т.е машина стоит на охране. Если не стоит, то на плюс 12В от концевика двери сигналка никак не реагирует. Второй тип - "жигулевские" дверные концевики или те, что идут в комплекте с сигналкой (у меня такие во всяком случае) для установки на капот и багажник. При срабатывании они подают в сигналку минус с массы (кузова). Если у нас масса отключена от минуса аккума размыкателем, то они вообще ничего не подадут. Остается "матюгальник", к которому идет один провод с сигналки, второй садится на массу. Откуда здесь возьмется плюс на кузове относительно минуса аккума?
Мне прям уже самому интересно стало, хоть бери тестер и иди меряй. Только у меня минусовой провод от сигналки прикручен к кузову рядом с ней, отцеплять его оттуда и тащить прямиком к минусу аккума чтобы скинуть клемму и потом мерять я конечно не буду...

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

Все, понял... Писал тебе, а сам думал "про плюс на кузове" (см. выше) Только он же сам предохранитель, зачем ему еще плавкий? На случай если опять "залипнет"?

Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:

Тебе крупно повезло . Аккум штука хорошая и нужная, но по запасу энергии и способности её отдавать - это бомба, пусть и небольшая:). Он же специально заточен отдавать большой ток, его и 500А не испугают, а это 6 кВт. Дуги, как я понял, у тебя не было? А представь, что провод попал не на коллектор, а чуть выше, на медную бензотрубку. Сначал нагрел её и её содержимое, а потом прожег в ней дырочку...
Кстати, где-то писали как на севере ехали 2 Нивы (или что другое - неважно), и чего-то у них там отвалилось. Сняли 2 аккума, штатными проводами соединили их последовательно, нашли какой-то электрод и им от аккумов сварили две железки.

Ну это я только движок поставил. Так обрадовался, когда он завелся, что про все провода и все инструменты под капотом забыл и поехал Даже багажник не закрыл.

Ну да. Залипнет - хоть провода целыми останутся.

Наверно плохо искал,лови схему:



Резисторами Р1 и Р2 устанавливаются пороги срабатывания, включение – 13,6В, выключение – 13,2В.
Bat2 подключается и начинает заряжаться от бортовой сети автомобиля, когда двигатель запущен, основной аккумулятор подзаряжен и ток, потребляемый оборудованием автомобиля, не достиг максимального, т.е. когда у генератора еще есть возможность отдать дополнительный ток для зарядки второго аккумулятора. При снижении напряжения бортовой сети менее 13,2В (остановка двигателя или нагрузка на бортовую сеть велика, генератор полностью нагружен, большего тока отдать не может) происходит отключение дополнительного аккумулятора Bat2. Реле стартёрное типа 711.3747 на 12в, 70А.
Плюсовой провод к доп. аккуму мин 1 квадрат.
Взято от сюда:http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/ps.htm

Странно, что стабилитрон и транзисторы запитали от разных батарей. Логичнее было бы от Бат1, у ней емкость больше и она в бортсеть смотрит. Стартерное реле там лишнее, обычного на 30А хватит выше крыши, тем более что для провода в 1 квадрат нормальным считается ток 17А.

Давайте попроядку, чтоб не запутаться:

В том виде, как ты ее описал - извини, да.
Он не отперезаряда вздувается, а от старости и сульфатированности, потому что ты ставишь . Я поставил новый (благо всего 500р). Проблем с этим не вижу.

Вполне логично. У меня нет отключателя массы, а этот АКБ используется исключительно на сигналку. На стартере ему сразу аут будет.

Если не поверишь, то именно так и сделай.
Вот смотри: мыотключаем минусовой провод от АКБ (просто снимаем его), при этом сигналка как была подключена, так и осталась. Все релюшки, колокол, датчики и лампы сидят на кузове. При этом сразу перестают работать концевики, которые на массу установлены. Кстати, малость отклонюсь от темы (может кому интересно будет), когда ставите сигнализацию, то практичнее устанавливать именно концевики на массу. Во-первых, проще, во-вторых, контакт надежнее, в-третьих, в качестве концевиков прекрасно работает кнопка выключения контрольной лампы ручника (в магазине пишут, что она от ВАЗ-2101), а она в разы дешевле тех, что продаются для сигналок. Ну, точ то как минимум две двери, капо и багажник не под охраной - это понятно. Далее: если в авто есть какие-то неотключаемые приборы, то плюс по цепи +АКБ-неотключаемый прибор-кузов доходит до кузова, с которого должен уйти на -АКБ, но он отключен, так что на кузове у нас +. Возможно кто-то скажет, что ток слишком мал. Да мал, но и сигнализации много не надо. Но и это еще не все: представим, что у нас происходит сработка сигнализации (дапустим сработал датчик удара или что-то еще). Колокол работать будет, т.к. он обычно подсоединяется в цепь сигнализации (хотя, бывают варианты, которые цепляются за кузов). При этом срабатывает внутренняя релюшка стгнализации на приборв освещения (габариты, вары, поворотники - у кого что подключено), и вот как раз через них кузов соединяется с +АКБ, причем это соединение способно пропустить достаточные токи.

Ребята, я не ругаю размыкатели массы. Я говорю, что с нынешним оснащением авто лучше размыкать не -, а +, и то после стартера.



Думаю этому можно найти объяснение. Я предполагаю, что
Цепь со стабилитроном используется для создания сигнала управления;
А транзисторы запитаны после реле с целью исключения зарядки второй АКБ при ее отсутствии, либо очень сильном разряде.
На мой взгляд схему можно было еще более упростить убрав полностью цепь со стабилитроном, а заместо двух биполярников применить один полевик.


Насколько я помню - 1 кв-10А, но это не важно. Если речь об АКБ из UPS, то при его емкости в 7Ач ему станет плохо уже от 5А. Что же до реле, то стартерное здесь вообще не нужно, т.к. по опыту его эксплуатации могу сказать, что оно не предназначено для длительных включений. По мимо того, что ток его обмотки превышает более чем в 2 раза ток обычного квадратного реле, так оно еще игреется как самовар: за одну минуту работы его обмотка нагревается до температуры кипения воды!
Во как-то так.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!

Даладна, у меня через стартерное реле вентилятор включен. Лето точно с ним откатал - ниче страшного не заметил.

На вентилятор еще сканает, хотя, смотря сколько он работает. Я-то его на зажигание хотел прикрутить. И в этой схеме оно тоже долго должно работать.

_________________
При постоянном повторении не теряет смысл только мат!