Клуб любителей автомобиля

Приветствую всех форумчан! На 3102 сел всего лишь 1,5 месяца назад (машина служебная) и опыта эксплуатации данного агрегата не имею никакого. Хочу обратиться к вам со своей проблемой, извините, если тема уже неоднократно обсуждалась.
ДВС ЗМЗ 406 до достижения рабочей температуры в 85-90°С работает нормально, даже не смотря на сильно повышенный расход масла имеет неплохую динамику разгона, на ХХ работает стабильно, но до момента срабатывания вентилятора системы охлаждения. При чем, если в этот момент автомобиль стоит на ХХ, то как правило ничего не происходит, а вот если это происходит в движении, то начинает гореть "ЧЕК" и машину начинает подёргивать на ходу с небольшой потерей в динамике. Если остановиться, заглушить и дать остыть до 80°С, то машина ведет себя как ни в чем не бывало опять же до прогрева до рабочей температуры. Такая проблема очень подозреваю будет плохо выявлена на диагностике, вот и решил для начала спросить здесь у вас)))

Считать ошибку можно проволочкой. Она укажет где собака роется.
не сталкивались, выдумывать- можно тебя по ложному пути пустить.
Дергаться начинает именно в момент вкл вентикрыла?

_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный

Если троение напрямую связано с включением вентилятора - есть подозрение на просадку напряжения и появление ошибок, связанных с системой зажигания.

Скорее всего просадка напряжения. У себя тоже замечал что когда на ХХ включается вентилятор ДВ начинает по другому работать, чуточку подергиваясь... Но правда ни к каким ошибкам не приводит. Для начала советую поверить массу на двигатель. Заводится нормально двигатель? И промерь падение напряжения вольтмтром на клемах АКБ в момент включения вентилятора. По иде сильного падения не должно быть (норма 13,7 В)

ДВС запускается нормально, а вот падение походу есть и довольно таки серьезное - порядка 2-3 Вольт, это по показанию вольтметра, сегодня "цешкой" еще проверю и гляну массу на двигатель. Вот только при включении "карлсона" я никакого падения не вижу.

Этак проверял?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

2-3 вольта - это хана. Скорее всего генератору. 13.4 В - это минимум при включенном всем что можно на холостом ходу в моей машине.

Интересно, а как у Вас вентилятор запитан?

Мерять просадку на аккуме я бы не стал, у него огромная емкость, и он легко "проглотит" включение кулера. Гораздо интереснее будет узать что творится (в плане контактов и напряжения в момент включения) в черной коробке справа от аккума - там стоят 2 широких предохранителя, на 60А и на 30. Первый питает всю бортсеть, а второй через реле (оно рядом с коробочкой) кулер. Только в этой коробке 8 винтовых соединений - есть чему разболтаться, просаживаться, искрить и пускать помехи по всей бортсети. Не помешает и на пробу сменить само реле - оно рассчитано на 30А, вентилятор ест столько же, но в момент пуска гораздо больше. От этого контакты реле обгорают, бывает плавятся а то и вовсе залипают. Само реле рекомендуют заменить на "стартерное", оно на 70А, но у меня пока руки не дошли.
Зато дошли переделать питание этого реле не после замка зажигания, а напрямую. Для этого отрезал выходящий из его колодки белый (или серый - точно уже не помню) провод на расстоянии сантиметров 15 от колодки, зачистил его и проходящий тут же рядом толстый красный от предохранителя на 60А, скрутил их (точнее намотал тонкий от реле на толстый) и заизолировал. Теперь летом, если выключить движок в горячем состоянии (90 и более градусов), вентилятор включится один или несколько раз чтобы охладить его. Видимо из-за тепловой инерции головки тосол в ней нагревается, его выталкивает в радиатор, он проходит мимо датчика включения вентиятора и тот срабатывает. Сам датчик у меня в верхней трубе, от термостата к радиатору. Тот, что в нижней трубе включен параллельно верхнему, для страховки.
Ну и до кучи, от этого же реле, от его зеленого (по схеме) провода протянут провод в приборку и заведен на одну из свободных лампочек. Так что я на приборке вижу, когда у меня вентилятор включен. Причем лампочка горит не просто когда реле включится (оно может щелкнуть, а контакты обгорели, оплавились и т.п., и кулер останется без питания), а когда оно своими контактами пустит "+" на вентилятор. У этого момента есть и побочный эффект: если в сумерках или позже ехать по трассе 100 кмч или больше, то эта лампа в приборке начинает тускло светиться - кулер раскручивается от набегающего потока и вырабатывает напряжение, от которого лампа и светится .

Ещё может поможет понять от вентилятора или от нагрева эта фигня происходит. На не прогретом моторе включить пропелер на прямую (замкнув контакты датчика включения) и посмотреть появится глюк или нет.

Вскрой микас и проверь цепи питания.

_________________
2006 год, 02 кузов, 406 двиг, 10 салон, 105 подвеска

Микас то ту причем? у человека проблема с просадкой - любой ЭБУ будет выдавать ошибки при существенном понижении напряжения. У меня когда масса на дв окислялась - тоже всякие ошибки и проблемы с дв лезли.
Как я понял из описания - Редрика Шухарта - у него выявились просто падения напряжения - не связанные с вентилятором. Жаль Шухарт не написал падение постоянное - либо хаотичное. Тут действительно надо смотреть и на генератор и на диодный мост в генераторе и на массу на дв. (И кстати правда полезно навести ревизию в черненкой коробочке с главными предохранителями - в них( в предохранителях) могут быть микротрещины - сам с таким сталкивался )

я сомневаюсь в падении напряжения до такой степени, что посыпят ошибки, лично ехал без зарядки на АКБ до полной его посадки, стоит Скат2. И ошибок не было до последнего. На мой взгляд проверь датчик температуры, а так желательно расшифровать код ошибки и все станет ясно.

а ты не пробовал заехать на ГАЗ сервис к автоэлектрику - тут без спец оборудования не разберешься. Да и не больно дорого диагностика стоит.