Клуб любителей автомобиля

Так получилось, что за 20 лет общения с Волгами с «проблемой ЦПСа» я был знаком только понаслышке – читал как у кого-то что-то отгорело, обуглилось, завоняло и, как следствие, пресловутая «разгрузка ЦПС». Месяц назад, став владельцем еще и 2410 90-го года (номинальным - подарил сыну на 20 лет, оформил на себя экономя на страховке, воспитал волгаря на свою голову ) первым делом услышал «что-то воняет из приборки когда фары включаешь. Ага, вот оно, счастье… В комплекте барахла к волге было еще 2 ЦПСа разной степени ушатанности. Разобрав их стала ясна причина этого безобразия: латунные контакты, они же заклепки, держат на текстолите покрытые чем-то желтым (если не ошибаюсь это называется «кадмирование») стальные контакты. Спрашивается – как же тут не обугливаться?? Ток там больше 10 ампер, поначалу все хорошо, потом вибрации и влага начинают свое дело, сопротивление в месте контакта заклепок и железок растет и пошло-поехало, текстолит обугливается. Попутно обгорают клеммы на проводах и сами провода, у нас как раз такой случай. Провода были безжалостно обрезаны до нормальной, «неотожженной» меди и припаяны к новым клеммам. Сами ЦПСы внутри оказались на удивление в хорошем состоянии, что и привело к мысли их вылечить. Исходное состояние видно на фотках. В фотике акумы сели, т.ч. за качество с телефона извиняте, надеюсь будет понятно что и как.







Первым делом надфилями зачищаем пятак и боковую (цилиндрическую) поверхность самой заклепки, затем стальной контакт вокруг неё. Чем тщательнее будет все зачищено – тем лучше будет конечный результат.

Обгорают как правило два контакта, соединенные «мостиком» с выводом под клемму, мы зачистили все, дабы в будущем не было проблем.

Берем паяльную кислоту (хлористый цинк), припой, канифоль и паяльник ватт на 40. Зубочисткой аккуратно и осторожно мажем зачищенные места кислотой, стараясь не попасть на текстолит. Кислота – активный флюс, впитавшись в текстолит (особенно если он перед этим подгорел и обуглился) она начнет там проедать всё подряд, создавая проводящие «мостики». Короткого замыкания, учитывая напряжение 12 В может и не будет, а вот утечки, причем нехилые, вполне возможны. Ждем минуты 2-3-4, набираем на жало паяльника каплю припоя и облуживаем и сразу спаиваем заклепку и все железки. Не помешает ткнуть жалом в канифоль и еще раз, пока припой на пайке не остыл, поелозить жалом. Канифоль флюс нейтральный, она частично должна нейтрализовать остатки кислоты. После пайки последнего контакта бежим в ванну и старой зубной щеткой под тонкой струей воды тщательно отмываем пайки от остатков кислоты. Желательно сильно текстолит не мочить, он не очень-то влагостоек, а тут еще остатки кислоты с водой. Вобщем, действуем быстро и решительно. Результат на фото.


Сразу после мойки сушим плату с контактами, я сушил над паяльником минут 5-10, пока зачищал под пайку плату второго ЦПСа. Перед сборкой готовим контактные поверхности заклепок: если есть выработка и раковины от подгораний – выводим надфилем и потом шкуркой – «нулевкой», если нет, то сразу нулевкой или даже обычной стиральной резинкой. Внутренние подвижные контакты достаточно слегка почистить нулевкой – несмотря на аналогичную конструкцию (на железку наклепаны 3 медные клепки-контакты) там все просто прекрасно. По желанию смазываем ось и шарик под подвижной частью, собираем и ставим на машину. Ничего не воняет, не греется, фары горят. Посмотрим на сколько этого хватит, думаю надолго.
Да, перед чисткой-пайкой на сильно подгоревшей плате померял сопротивление между контактной частью заклепки и железной клеммой. Сопротивление скакало от 0,6 (при замкнутых выводах тестер показывает 0,5 , видимо это сопротивление его проводов) до 3,5 Ом. После пайки везде было ровно 0,5.

И всё таки не как следствие, а как кардинальное и окончательное решение этой "штатной заводской недоработки".


В этом случае возможно более правильным было бы поставить ЦПС старого образца от 24-ки, с клемами под винт, так как современные автомобильные клеммы и есть самое слабое звено в этой цепи.


А вот тут погорячились, лучше взять канифоль!


Должен Вас огорчить, она не нейтрализует остатки кислоты.


Водой всю кислоту не удалить!
Здесь правильнее поступить так: в пластиковую миску налить горячей или тёплой воды, добавить в воду приличное количество соды(получим щёлочь), и промыть паянные кислотой детали в нашем растворе.
Химия - кислота+ щёлочь= нейтрализуют друг друга.

Ради эксперимента сделайте раствор и окуните свои мытые пластинки, гарантирую, что зашипит и запузыриться, та самая неудалённая кислота.


Вы уж меня простите, но не уверен я в этом.

ПыСы: Всё вышесказанное, это моё личное мнение, прошу прощения если чем-то Вас обидел.

Называйте кому как нравится - если я изаймусь этим, то не разгрузки ради, а только чтобы на лампах фар напряжение было больше.




И где я его возьму на ночь глядя? ЗАто под рукой аж 3 этих. Насчет клемм не согласен: если она нормальная (из латуни, облужена или чем там её покрывают как следует, обжата с проводами нормально) и плотно сидит на штыре, то 15 А для неё не нагрузка. Если условия см. выше не выполнены - нагрев, окисление и т.п.



Поживем - увидим. А насчет обидел... Я решил эту проблему так, кому нравится повторят, кому нет покритикуют. Чего обижаться-то?
PS: блин, когда же я квотить нормально научусь?!