Клуб любителей автомобиля

Так если ТЖ ушла и всё сухое - куда ей деваться? Она только появиться может, воды набрав.

Можно вытащить обратный клапан и глянуть внутрь ВУТ. Заодно и откачать, если будет. Не сразу, но резине ВУТа ТЖ только навредит.

А манжеты сильно стерты были?

Нашел гада! Сегодня тормоза прокачивал, и задний правый тормозной щит весь влажный. Когда под машину заглядывал его просто не видно, а из ямы как на ладони. Почему покрышка сухая? - течет мало (раз в неделю грамм 50-100 ТЖ подливал), она по барабану и щиту размазывается и не видно.
Сегодня манжет колесных не нашел, до выходных так покатаюсь, подливая.

Ну как сказать... По виду как новые, в руках крутил и разницы никакой не заметил. Сохранил, на всякий случай. Сам цилиндр как новый, блестит.

Ну и слава Богу. Нет хуже неизвестности.

---

Вот как нападут разные автомобильные напасти - так все почему-то разом и в один день...
1. Опять колесо, опять переднее правое (неожиданно стравило по ободу, уже сделал типа). Спустило в ноль, перед работой менял.
2. Погасла лампа СЕ (позавчера горела нормально, сегодня на включении зажигания не загорелась). Надо лезть, надеюсь ничего страшного.
3. Отвалился провод на датчик аварийной температуры ОЖ. Датчик достался с отломанным контактом, провод накручен на саморез (воткнутый в датчик). Все никак не заменю, забываю, а сливать ОЖ активно не хочется. Лампа загорелась - я испугался. Потом дошло, что температура в норме только датчик.
4. Выработал пару литров топлива - при торможении пишит и горит злополучная лампа резервного остатка. Оторву ка я зуммер. Задолбал.
5. Тотальный гололед и дождь сверху. Бухие шиномонтажники с разбитой мордой. Здесь зимняя резина и другой сервис - лекарство.

И всё это за утро.

купил комплект колёс в сборе осенью. За зиму - поменял один диск (пришлось выкинуть), проклеил герметиком (в шиномонтажке) 3 колеса из 4х (начали спускать), 4ое тоже проклею как будет спускать больше... 2 покрышки пошли винтом, хвалёная хакапелита (мэйд ин Раша, правда) не сдюжила наших ям (не раз попадал в ямы более 30 см в глубину на скоростях 80-120 км/ч), думаю, доживут ли хотя бы 2 колеса до следующего сезона, притом при -20 всё равно задубевшие поначалу...
Ладно хоть шиномонтаж хороший знаю, тоже бывал в парочке с вышеописанными персонажами, за банальные работы (установка камеры и установка жгутика) пытались брать большие деньги (300-400 руб за волговское колесо), и даже ванны с водой для проверки на утечки воздуха не было :(

Не забудь сфоткать сие чудо : ремонт датчика шурупом - это что-то!

Скорее всего зуммер не только на этот датчик, а посему я бы поискал его связь именно с уровнем топлива и её оторвал.

Вот оно


Как раз один в один мои мысли утрешние по поводу датчика и его пищания. Всё таки важно, что он реагирует на аварийные ситуации.

Должна быть дорожка, таки всё равно приборку разбирать.

Еще думал поставить писк не такой назойливый. На иномарках есть такие схемки, которые пиликают когда дверь не закрыта и тому подобное. Однако тоже раздражать будет.

Провод от волговского датчика резерва, кстати, нацепил на контакт "вода в топливном фильтре". Самая подходящая по смыслу пиктограмка мне показалась:



Сообщение добавлено... спустя 1 день 10 часов 32 минуты 16 секунд:
1. Утром сломал переключатель обогрева зеркал. Он плохо и раньше ходил, а теперь вообще, того, не фиксируется. Ничего, они легко ремонтируются.

2. Почитал про патриотовскую приборку - пищать (у автоприбора) она начала в аккурат с 2007-го. До этого молчала (и зеленой была). С проблемой назойливости сообщения многие сталкиваются. Лампа на УАЗе загорается при остатке 10-15 л. У меня сейчас 20. Выход или побыстрее вырабатывать топливо, либо пополнять его. Один чувак зуммер удалил.

Пока дозаправил еще 12 литров топлива в бак.

1. Приобретен ключ для регулировки задних колодок.





Некогда он входил в обязательный "шоферский инструмент" и прилагался к каждому автомобилю. На ГАЗ-24-10 точно прилагался. Достать было тяжеловато. Еще облом - ключ "на 8", а у меня хвосты регулировочных болтов "на 6". В любом случае пригодится, поскольку рожковым ключом плохо эти болты вращать. Этим, даже не сильно подходящим по зеву спецключом, получше будет.

Также он применяется для удержания штоков амортизаторов. С обратной стороны ключа нечто для какой-то гайки. Может ключ и от 21-й, я не знаю.

2. Отгреб глюк новой приборной панели. Виноват теоретически сам.

В РЭ Патриота прописано не выключать "массу" минимум через 5 секунд после выключения зажигания (иначе приборка "виснет"). Проблему замирания стрелок получили многие уазоводы, причем без отключения клеммы АКБ. Лечится двумя способами - зажать левую кнопку (если зажать правую - самотестирование), зажигание вкл и отпустить через 1-5 секунд либо снятием массы (у кого как). Было официальное письмо производителя.

Переезжал я значит специально устроенный на дороге из асфальта бугор (большой такой, над трубами), на холостом ходу, и нечаянно заглох. Фары (+ ПТФ, ЗПТФ), и все что можно электрического было включено. Выключаю зажигание, включаю тут-же, стартер, двигатель и вперед. Бывает. На ХХ у меня расход 1,2 л\ч. Замечаю, что экраны не светятся. Пощелкал ЦПСом - ноль, не горят (автосвет работал, ЦПС я обычно не трогаю). Потом заметил что и стрелки встали в вечную мерзлоту. Позже увидел что часы и одометр за час пути не изменились...

Кнопки не помогли, а вот сброс клеммы АКБ вернул стрелки на место, т.е в ноль. Буду знать что сильно резко зажигание не стоит дергать в таких ситуациях. Просадка еще возможно по питанию не слабая была.

Сама собой заработала лампа СЕ. Вчера заморозил редуктор, двигатель начал страшно трястись и о чудо - желтая лампа загорелась, немало меня обрадовав. Глюк может, но с тех пор исправно загорается на старте двигателя как должна. Причем видимо эта лампа управляется электроникой приборки, поскольку вспыхивает она буквально долю секунды после включения зажигания. На старой приборке СЕ светилась значительно дольше.

3. Найдены такие замечательные руководства:



По 62 страницы текста (жаль печать ч\б) обо всех тонкостях данных агрегатов. 151-й - 2001-го года, 126 - 2002. издательство "Колесо", 11 тыс.экз. каждой брошюры.

Книги очень понравились. Автор рубит в карбах не хило и это видно например по фразе "Смею заверить, что стандартный карбюратор К-151, отрегулированный по всем пунктам, ведет себя на исправном автомобиле без нареканий, при этом укладываясь в нормы токсичности". И там много такого, от чего любой колхозный тюнингатор непременно захочет использовать эти книжки как растопку к печке.

Если уважаемые амигос заинтересуются - отсканирую.

По 151ому у нас есть пара книг этого же издательства вроде. А вот по 126-135 нет. Не мешало бы пополнить библиотеку электронную форума

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Амигос заинтересованы в том, чтобы всегда знать где взять то, что им понадобится (а мало ли что понадобится?)! Я в карбах Пнем-пень, но мало ли...
Я за

Сообщение добавлено... спустя 6 минут 38 секунд:

Наука о контактах?

Не верю, ибо вплоть до микаса 7 лампа включалась прямо с ЭБУ (к ней отдельно 2 провода идут, к единственной лампе на всей приборке), у следующих микасов не изучал, а микас ты не менял. Вывод?: "оптицкий обман зрения" ©

Сообщение добавлено... спустя 2 минуты 20 секунд:

Машина 97 года, штатно лежал в сумке инструмента. А вот для чего на нем "звездочка" - загадка, да...
PS: а за фото шурупа спасибо: повеселил

Сообщение добавлено... спустя 9 минут 33 секунды:

Колечки поменял, что удивило - за неделю доливать не пришлось. Старые вполне по виду ничего, но их я уже менял лет 7 назад. Сзади слева до сих пор родные, 97 года. Внутри барабана... полный ... короче все в тормозухе, еле очистил. Да, за неделю заметил глюк: педаль тормоза не всегда возвращается: тормоз бросил, а машина сама замедляется, останавливается и стоит потом на тормозе некоторое время. Недолго, но неприятно. Грешу или на новые манжеты, или на то, что при вставке переднего поршня у одной манжеты (которая "против хода" воротник завернулся. Правда, при этом поршень обычно вообще не двигается. Поживем с месяц - увидим.

Будут обе. Оказывается 126 в общем то для V8.



Так и есть - с ЭБУ и у меня выходят два провода на приборку. Просто лампа тухнет гораздо быстрее, нежели на аналоговой приборке. На рестайлинге оставили один провод из ЭБУ на СЕ (минус), а питание +15 на лампу подали постоянное. Приборки остались те-же самые. Есть подозрение, что при отключении от приборки отдельно подведенного из ЭБУ плюса лампы диагностики - ничего не изменится. Проверять правда не хочется, но возможно придется, если лампа СЕ будет вести себя как на той неделе. По УАЗовской схеме - два провода из ЭБУ.



Ой, а можете померить какой зев у ключа? Вдруг на 6 как надо?



Та да. На моем замененом обратном клапане пару раз был глюк - если слабо давить на тормоз иногда педаль вяло возвращалась. Сейчас прошло. Время покажет.

Тынц!

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Когда багажник оттает - на нем сейчас наледь в 2 пальца

Сейчас у ГИПа багажник его Мазды отмораживали. Две банки по 5л с теплой водой сняли всю наледь. А то тоже нельзя было залезть.

У меня самого не наледь, а сталактиты в багажнике изнутри

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Не, славбогу пока только снаружи!

_________________
In vitium ducit culpae fuga

---

Раздел Литература, Статьи

Сообщение добавлено... спустя 18 часов 1 минуту 21 секунду:

Таки да, ровно 6 мм. Я им пальцы задних колодок кручу.
Да, в том же комплекте ключей был свечной, правильно - для 402-го, т.е. короткий (у меня 406-й). Наварил кусок трубы 1/2", просверлил сверху два отверстия под вороток и захромировал.
Сообщение добавлено... спустя 2 минуты 27 секунд:

А нет ли смысла его молотком слегка "приплющить" до шести мм?

а звёздочка, кстати, под гайку на 14, было время, откручивал амортизатор передний 2 такими ключами

Вот спасибо! Поищем такой. Есть идея перевыгнуть этот ключ кувалдой и вместо непонятной звезды сделать пропил под хвостовик на 6. Сталь там ого-го, но далеко не инструментальная, и должны быть пластичной.

1. Поработал с переключателями - viewtopic.php?f=11&t=4268&p=45458#p45458. Давно хотел, результат очень нравится. Символы на приборке ПТФ и ЗПТФ теперь горят на приборной панели.

2. Перебрал перед установкой все переключатели, смазав трущиеся поверхности смазкой "ОКБ".

Недавно я сломал переключатель обогрева зеркал и думал что смогу его сделать. Ничего подобного - разболталась направляющая в самой клавише переключателя и не фиксировала "прыгающий по контакту столбик" (столбик перекашивало). Произошло это из-за брака сборки. В переключателе не было ни пружины ни металлического колесика, которые позволяют клавише плавно перемещаться по направляющей. Этот переключатель очень тяжело щелкал.

Как и его брат ЗПТФ, в котором как оказалось тоже колесика не было. Дополнил переключатель недостающими деталями. На ЗПТФ второй раз менял корпус - опять сломал уголок при демонтаже.

Купил на разборке переключатель обогрева зеркал с 3110. Все колесики и пружинки оказались на месте. Его и поставил вместо сломанного. Также купил пару заглушек для освободившихся от убранных переключателей мест.

Блин и чего я раньше переключатели не отревизировал. Со смазкой работают просто идеально и мягко. Стали четко включаться режимы обогрева стекла. Раньше я всегда промахивался на второй вместо первого из-за жесткого переключения. Словом рекомендую переключатели перебрать и смазать.

3. Погасил горящую вполнакала лампу неработающего генератора. На старой приборке горела и на новой вот горит. Контакт D+ вернул на законное место (не смотря на переделку с внешним регулятором напряжение на контакт как оказалось подавалось исправно). Лампа погасла. Функциональность системы контроля зарядки восстановлена.

На реле РН пригодился заначеный с неудачной установки насоса ОЖ провод. Оставил его на всякий случай - вот он и пригодился. Нашел свободный пин на колодке предохранителей, на который подается плюс при включении зажигания, и подключил провод до реле к нему.

4. Хотя красная лампа АКБ погасла, лампа с восклицательным знаком и не подумала. Низкий уровень ТЖ. Значит лампы не связаны. Жаль.

Зачистил и промыл контакты крышки бачка ГТЦ - не помогло. Поплавок работает исправно. При снятом с крышки проводе лампа приборки горит все равно, а не должна. Принцип ее работы - светит от замыкания массы в датчике уровня ТЖ.

Виноват либо провод (на старой приборке символ не горел) либо сама приборка каким-то боком (не знаю правда каким). Придется приборку снимать. Красный индикатор по центру очень бросается в глаза, срабатывает зуммер.

5. Не знаю почему, но после возврата провода на D+ генератора (он на приборку идет) - стрелка указателя уровня топлива стала гораздо спокойнее. Показания стали стабильнее, что не может не радовать при активном зуммере.

6. Приборка висла еще раз. Без видимых причин. Стрелки стоят, экраны не горят. Снова сбрасывал массу с АКБ. Вычитал что именно автоприборовские приборки ресетятся нажатием аж двух кнопок одновременно, для чего нужен помощник. Проверим.

Откатываться на старую даже не рассматривается. Машина воспринимается по другому, как бы это смешно не звучало. Не прокатят две кнопки - поставлю тумблер на массу приборки. Не так уж это сложно.

Закрыл все вопросы по новой приборке - viewtopic.php?f=11&t=4238&p=45501#p45501

Для угашения гадской лампы пришлось:
- прочитать "Руководство по эксплуатации УАЗ";
- прочитать "Каталог деталей УАЗ";
- с трудом найти "принципиальную схему приборной панели АП";
- разобрать саму приборную панель;

Первое что я сделал - привел в порядок систему сигнализации низкого уровня ТЖ. Контакты на крышке РБ все были окислены. На провод приборки приходил жесткий минус при опускании поплавка. Красная лампа всё равно горит, хоть подавай минус хоть не подавай.

Вторым пунктом я полностью разобрал приборку.



Зря я это сделал. Мне предстала картина качественной печатной платы где не убавить не прибавить. Прозвонив дорожки я увидел что к пресловутому диоду ведут пути аж с трех транзисторов и затем все упирается в контроллер.

Было бы удивительно, если бы диод не светился - тут же обратная картина.

Кстати зуммер как на ладони... Не стал я его трогать. Машина должна быть всегда в порядке.

Почухал рэпу и собрал всё как было.

Третий пункт - чтение инструкций Русским по белому - "лампа низкого уровня ТЖ и неисправности EBD". Вот оно что! Изучаем "каталог деталей" (кстати крайне красивый и информативный, газовские рядом не валялись ни один). Изучаем ABS Bosch 8.0 с системой EBD. Изучаем электросхемы в тысячастопятидесятый раз.

В общем в схемах ничего. В каталоге много интересного, но "датчика EBD" не значится. Нет такого датчика, провод на приборку идет из недр электронного блока.

Газелисты глушат лампу EBD подачей постоянной массы на XP1 пин 1. Проверил - не оно. Можно было бы методом перебора - на каждом входе повешено по защитному диоду от таких умников как я.

И тут мне повезло напасть на схему моей приборки. Индекс у нее несколько длиннее, нежели на корпусе написано, с лишними нулями.

Дело было к полуночи, но свет в конце туннеля явно намечался. Я уже собрал машину и просто тупо втыкал в чудеса из Ульяновска и Владимира, сидя перед ночным монитором. В Нижнем чудес явно меньше. Хотя бы схемы нормальные и панели взаимозаменяемые.

Номера пинов явно путались в голове, и я отставил вопрос до утра. Утром картинка сложилась, и в обеденный перерыв я в тридцатый раз снял приборную панель, доставил массу, перекинул провод датчика давления масла на другой контакт (датчик сейчас от 0 до 10 кГс поставлен, давление "улучшилось"), поправил лампу правого поворота (чего-то контачить перестала) - и вот тебе - работающая всем чем надо приборная панель!

Зуммер не пищит на старте, красные лампы не горят. Всё работает как надо.

Заодно картинка всех индикаторов -



Лампа (третий ряд первая левая желтая) заюзана на газовский аварийный остаток (уже пару раз срабатывала при маневрах). Нештатный датчик давления масла говорит правду (а он "сделано в СССР" новый). Лампа уровня ТЖ отревизирована до немогу.

Больше всего радует блок света справа вверху. Ради него всё это и было проделано.

В числе прочего куплена буксировочная проушина 31105.



Вещь довольно специфическая, но в комплекте к машине прилагалась, поэтому купил.

К правому лонжерону приварен удлинитель с резьбой под эту штуку. Резьба М16 в норме закрыта пластиковой резьбовой пробкой. Пробка у меня была сломана заподлицо.

Как то с наскока я пытался вытащить ее остатки - безуспешно. Пластик вязкий и твердый. На сей раз (с проушиной в наличии) занялся более основательно, убив на работу пару часов. Сначала несколькими метчиками разного диаметра и напильником изнечтожал остатки заглушки, а затем прошелся (на фото) по резьбе номинальным инструментом.

Не смотря на пробку - сухой ржавчины на резьбе было много. Отверстие закрыто тоже пробкой, только металлической, с пропилом под отвертку.

Финал -



***

Данная конструкция предназначена только для буксировки машины по асфальту.

Предисловие: - Что это за фигня? Это космический Шаттл! (Гриффины)

Масло. Да, пора. 25 тыс км проехало. Заводом официально допускается замена масла через 20 тыс км при условии что оно "хорошее". А так - 10 тыс. У меня "хорошее" - total classic 10w40. Только положительные эмоции. Масло почернело (что не показатель ни одним боком) как должно, но включений никаких нет, давление нормальное. Было бы, если бы масла хватало.

От "0" до "П" - дважды доливал я. Два литра в землю из-за крана маслорадиатора и частично уплотнений передней крышки/картера. Последнее время пищала приборка на холостом ходу. Давление на горячем двигателе 1,6-1,8 при нехватке около 1,5 л. носителя.

С крана просто капало, причем закрытого. Я его ни разу не открывал с момента покупки, поскольку боялся остаться без масла. В общем печальная картина как у всех.

Один знакомый долго искал правильный кран и его нашел. Привезли ему специальный заводской, по цене 6 долларов. Я с нетерпением ждал результатов, тайно собираясь купить себе такой-же (всякая водопроводная хрень даже не рассматривалась). Увы, ничего не меняется, и масло через суперкран после трех месяцев в открытом положении доказало что краны маслорадиаторов по прежнему делать не научились.

Осталось два варианта - теплообменник и термоклапан.

Теплообменник я отмел сразу поскольку он во первых для дизеля во вторых не для ЗМЗ. Да, на импортный бензин ставился кое-куда. Вообще он для обогрева масла дизеля задуман. При этом системы охлаждения и масляная на импортных двигателях были модернизированы под него. На ЗМЗ можно прикрутить, организовав ОЖ, все же получше чем без него. Но это не самая лучшая мысль.

Термоклапан появился после окончания выпуска ЗМЗ-406, поэтому он для 405 и 409. На УАЗы может и ставился, но я обзвонил их разборки - никто никогда их вживую не видел, так что под вопросом. А вот на Газели ставился серийно (по моему в аккурат с 2008 г.). Многие называют их "проставка под маслофильтр" и даже не догадываются для чего эта проставка служит, удивляясь неадекватной цене на ненужную приблуду.

ЗМЗ четко определил - для 405 - термоклапан, для 514 - теплообменник. Было бы по другому, теплообменник поселился бы на 405-м в целях унификации.

Вот термоклапан и будем ставить. Из возможных проблем вроде отмечается подтекание масла от увеличившегося веса клапана с фильтром (от вибраций). Можно принебречь, зная как на заводе собирали Газели (уж точно не как Волги). Вторая проблема - сменный термоэлемент, который может со временем испортиться. Одна светлая голова этот элемент приспособила болгаркой от термостата - так что тоже не проблема. Ну и брак/косяк сборки, без этого никак.

Устройство я искал три месяца. Как только случайно попалось на глаза "термоклапан газель и штуцер б/у" сразу купил. А через три дня знакомый нашел такой новый, и уехал он другому волговоду. По случаю - фото обеих экземпляров.







Клапан я разобрал, фото к сожалению не сделал. Но где-то так (Газель, клапан не-ЗМЗ):



Поршень термоэлемента вытащить невозможно. Он там застрял а ручек на нем нет. Отправил изделие в кипяток (постепенно надо нагревать по инструкции), с восторгом наблюдая как шток термоэлемента поршень сдвинул и выкинул. Работает стало быть. Корпус вымыл керосином, отполировал каналы и прилегающие поверхности корпуса к блоку и фильтру, сам поршень (должен быть хромирован). Все собрал с моторным маслом и закрутил крышки рекомендованным в инструкции моментом. Сложнее всего с шариковым клапаном, у меня он подклинивал, а канал там узкий и полировать пришлось карандашами. Канал термоэлемента больше, легко палец влазит.



Прокладок нет конечно, вырезал из паронита.



Было закуплено столько вот разного барахла:



В том числе масляный радиатор в семь палок вместо родного пятипалочного. Семипалочные радиаторы бывают для 3110 (тропическое исполнение) и для 31105 (машины 2007-2008). Разница - индекс и диаметр посадочных "ушей" в кронштейне.









Новый радиатор (увы б/у совсем новые были только 3110-, а не по фен-шую) я продул компрессором, отмыл, и переложил паронитовыми прокладками крепления кронштейнов к ребрам (четыре полоски). Состояние у него отличное, коррозии и потертостей нет. Старого грязного масла в нем хватило на большую лужу.

Для установки термоклапана пришлось поискать специальный инструмент. Штуцер можно выкрутить только "высоким" торцевым ключом "на 24". Я зажал довольно серьёзную сумму на покупку головки, которая будет нужна один раз, а приобрел такую вот трубку.



Главное - получше прижать инструмент к невысоким граням штуцера. Помог тесть с монтажкой, покамест я воротком откручивал из под днища машины эту штуку. Открутилась легко.





Кран открутился вообще очень и очень легко, может быть бежал по резьбе. Лезть я туда боялся, зная подлую натуру этих соединений.





А вот штуцер, между блоком и редукционным клапаном был вкручен настолько туго, что не поддался рожковому ключу с удлинителем. А торцевому с трубой поддался.



Остановлюсь на пробке картера для слива масла.



Да, она стальная, и в алюминиевом картере. Резьбы к счастью достаточно. Резьбу в картере некоторые умудряются перетяжкой убить. Сильно тянуть физически нельзя. Надо применять герметик на резьбе в обязательном порядке. Шайба - только заводская сталебаббитовая как на фото.

Продолжим, сборка. Поверхности отмыты сперва керосином потом 647-м растворителем и высушены. Не надеемся на прокладки и фторопластовую фигню, которую некоторые мотают на резьбу штуцеров и пробок. Я использую герметик. Серый Золлекс очень рульная вещь. Очень рекомендую.



Герметик на резьбе можно не сушить и сразу вкручивать. Для прокладок, чтобы они при разборке отклеились, надо подождать 10 минут перед сборкой их на герметик.

В термоклапан надо будет вкрутить штуцер под напорный шланг масляного радиатора. Заводской - прямой. Кто-то придумал его заменить угловым штуцером, что на Волге много удобнее. Так же поступил и я. Угловой штуцер с конической резьбой от ФТО ЗМЗ-402 а также он же вкручивается в блок ЗМЗ-406 для вкручивания штуцера от отводящего шланга маслорадиатора. Резьба на штуцере коническая, и чтобы не лопнул термоклапан герметика жалеть не стОит.

Резьбу штуцера перед посадкой в блок я снабдил трэдлокером чтобы штуцер при смене фильтра не откручивался. Сильно мощно зажимать не следует, поскольку тело клапана - сплав алюминия.



С фильтром масла я не заморачиваюсь, беру первый попавшийся. Нормальному обкатанному двигателю фильтр не сильно то и нужен. Высота фильтра сейчас - 90 мм. Газелевские высокие фильтры на термоклапан не встанут. Жигулевские - то что надо. Кстати их завод и рекомендует ставить на ЗМЗ-406. Есть еще ниже фильтры - от 2108 и Таврий. Тоже допускаются к установке по РЭ 31105. Так что не проблема, толщина термоклапана - 30 мм.



Шланги на маслорадиатор надо купить новые. Оба они для 406-го одинаковые, напорный от 402-го. В качестве эксперимента я купил отводящий шланг "на 8" топливный импортный, на 10 атмосфер, и вставку для посадки его под хомут.



Эксперимент не удался, поскольку шланга в 1 м оказалось мало, надо 1 м 30 см. И купленный напорный шланг оказался совсем впритык, но встал еле-еле. Купил бы второй такой же на слив - не поставил бы. Так что обращайте внимание на длину шлангов при покупке. Производители экономят. К слову битый час снимал и ставил пружинную "рубашку" со шланга слива в картер. Тяжелая работа.

Уже ночь. Ставлю радиатор, одеваю шланги на герметик и ставлю по два нержавеющих хомута. Окончательно зажму утром, когда герметик подсохнет.



На следующий день в обед заливаю масло (купил точно такое-же). Вошло 6 литров (повторюсь, не хватало 1,5). Половину литра я добавил сверх нормы в расчете на заполнение радиатора и шлангов. Грею машину до 80 - да вроде норм.

Когда все устаканилось - давление на холодную - 5,0-5,1. На оборотах двигателя выше 2000 - всегда также. Температура ОЖ-80 градусов, на ХХ давление 3,2-3,3 ниже не видел.

Радиатор работает! На улице около нуля. Через 20 км по трассе - радиатор горячий! Что и требовалось доказать.

Шариковый клапан на термоклапане открывается от давления 0,8, термоэлемент открывает ветку на радиатор - на 80 градусах.

К слову в РЭ-31105 предписано открывать кран маслорадиатора при температуре выше 0 градусов а не +5 как раньше. И радиатор как выше присобачили к машине, на которой тотально экономили на производстве.

Новой деталью очень доволен.

с 2007 или даже ранее. т.к. у меня баргузин производства начала 2007г(куплен в мае, собран март-апрель) оснащен им с завода.
сам клапан как и штуцера нисколько не редкость у нас.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Один нескромный вопрос: а для чего всё это? У меня иногда лампа давления помаргивает, когда в пробках трогаюсь без газа, но... Это же не повод мне думать про термоклапан и радиатор?
Кстати, в наличии есть родной от 2410, это даже круче твоих семипалочных. ""Я так думаю!" ©

1. Самое главное избавляемся от необходимости открывать кран в радиатор ровно тогда когда это необходимо по увеличившейся температуре масла. При открытой магистрали на радиатор что для холодного что для горячего масла нагрев двигателя будет априори медленнее, нежели при теперешней моей системе. При закрытом кране без маслорадиатора масло конечно горячее, и помимо худшего отвода тепла от частей двигателя быстрее стареет и перестает "держать давление". Автоматика открытия ветки на радиатор - позволяет убить всех зайцев по нагреву/охлаждению масла в нужный момент без вреда (и с пользой) для двигателя а также сохраняет рабочие свойства масла более продолжительное время.

2. Второстепенно избавился от кучи соединений, рассчитанных на сборку с паклей в незапамятные времена ну и от пресловутого крана тоже. В сумме, смею надеяться, масло больше не будет выливаться на асфальт. Этот кран, по моим понятиям, самая подлая и плохая штука в 406-м. А так все собралось с применением современных материалов и почти гарантировано будет препятствовать не расчетным потерям масла.

---

По поводу маслорадиатора - я скептически отношусь ко всем которые не трубки а как на турбо-двигателях, с бачками. Мне достаточно того, что мой обычный маслорадиатор не загораживает основной радиатор охлаждения и не припятствует отводу от него тепла. За ним нет "зон застоя" для горячего воздуха, и он легко продувается.

Маслорадиатор 24-10 типа трубка с ребрами - хороший, безусловно. На Патриотах почти похожий. Просто они старые, да и видите я именно 31105 радиатор искал а не его близнеца 3110. Нативность для меня не пустой звук.