Клуб любителей автомобиля

Народ, выручайте! По-любому не один я в Сибири с Волгой на газу...
Стоит Ловато 4 поколения. Проблема - не греется редуктор, оттого нет перехода на газ. А когда он есть, то мотор ведет себя неадекватно. Обогрев редуктора подключен последовательно с дроссельной заслонкой. Обе холодные. Причем подача на это безобразие горячая, а обратка - фиг. Продували, ничего не забито, ток жидкости есть. Помпа новая, печка кипяток.

Грешу на большой объем этой системы обогрева (тройник в блоке-ДЗ-редуктор-штатный тройник справа на печной обратке). Будет ли толк, если эту систему укоротить? Скажем, перенести тройник печной обратки от штатного места под печкой под выпускной коллектор? Или лучше запараллелить обогрев редуктора с печкой? (я зимой не замерзну?) Или врезку, может, куда-то сделать, поставив доп.помпу на редуктор?

Замену основной помпы и поездку к газовикам не предлагать - в нашем колхозе нормальную помпу не купить (ищу, если попадется и так заменю, но машина нужна каждый день), а у наших газовиков ручонки кривоваты и растут не из плеч.

Как вообще система должна выглядеть в нормальном виде?

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

Точнее не скажешь.

Редуктор потребляет много тепла, особенно 4-го поколения. От количества тепла напрямую зависит расход топлива. Температура ОЖ измеряется специальным датчиком - а от его показаний и заводка и расход.

Шланги на дроссель тонковаты. Для Газелей еще ничего, у них скорости небольшие, нагрузка на двигатель почти всегда и радиатор поэтому всегда кипяток. На волгах теплонагрузка, естественно, ниже. Редуктор надо греть.

Лучший способ, как мне подсказали - открутить заднюю крышку ГБЦ и ввернуть туда штуцер под забор ОЖ.

Однако у меня, как и у 99 процентов населения - тройники на отопитель. Лучше так. Пока насос не надо ставить. Без него все должно работать нормально.

если есть время заморочиться - то куча тройников и шлангов. Тройник перед печкой и после печки, а также ближе к помпе. Суть - летом параллельно печке (закрывается кран печки (штатный, должен стоять ПОСЛЕ тройника), открывается кран между 2 тройниками на подаче и обратке печки), зимой - последовательно (соответственно, краны закрываются наоборот). После всего этого безобразия ставится 2 тройника - на вход в редуктор и слив с него, между ними тоже можно кран поставить (но не закрывать зимой, а то печка будет недогреваться). В итоге в шланг с печки вставляется аж 3 тройника.
И не забываем, что штуцера на редукторе обычно 16 мм, а на печке 18 или даже 20 мм.

Э-э, не надо зимой последовательно. Вон у меня весь антифриз выгнало на дорогу, когда замерз редуктор. Да и расход пропана больше выходит из-за того что редуктор нагрелся, а двигатель еще не совсем.

16 мм - на машинах до 1996 обычно. Дальше - 18, и на "сервопечке" 31107 - 20. Радиаторы на "16 и 18" взаимозаменяемые. На редукторах обычно 16, редко встречается "нестандарт".

От кранов я отказался. Воздух регулирую заслонкой подмешивания.

DblM сложно. Говношланги и куча говнохомутов (а других у нас х*р купишь, только на заказ) в труднодоступных местах. Совсем не айс.

coelacanth про тройники на отопитель подробнее можно? Я так понял, один тройник в подачу печки до штатного крана, второй в ее обратку? А я зимой не замерзну (у нас -30 не редкость)?
Заслонок в печке у меня уже нет. На забор не было никогда, остальные заклинены в открытом положении. От крана не отказаться. Печка как на 31029.

Обратку с редуктора хочу врезать в печную обратку, возле помпы. По запитыванию подачи с печки же есть еще вопрос: редуктор, мать его ети, у меня какого-то хрена закреплен на кронштейне ГТЦ. Хотя логичнее всего он бы смотрелся возле бочки воздушного фильтра - там длина всех шлангов и трубок минимальна. Переносить его тот еще геморрой...
То есть при запитывании подачи обогрева с печки получается метровый 16й шланг в подкапотке. Если вынести его перед двигателем, он будет длинее, если за - короче. Но при пробросе его за мотором он пройдет возле выпускного коллектора, по трубке обратки. Не сгорит? Или не морочиться его длиной и бросить вперед?


О, мысль возникла! У меня же еще электрокотел есть! А если в его магистраль врезаться? Стоит он как раз под редуктором, выход котла идет в температурный датчик, вход берется с пробки блока под выпускным коллектором. Кто-нибудь такое делал?

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

От дроселя - вообще ерунда. Даже и не думал, что гдето такое может работать.
Печка начинает греть хуже, но это еле заметно. Доп. помпа (электрическая) сильно помогает. Греть начинает лучше, чем было до ГБО.
У меня как то были проблемы с этим. Редуктор обмерзал, печка еле грела, все искал куда циркуляция делась. Потом в одно прекрасное утро, в лютый мороз - начал перегреваться мотор. Вскрытие показало - провернулась крыльчатка помпы.

Сообщение добавлено... спустя 2 часа 29 минут 37 секунд:

Чё правда чтоли? У меня там шланг пережат, но я забил, работает - пускай работает.

Не увидел сообщение раньше, извините.

Редуктор лучше перенести конечно. Там дел - одно отверстие просверлить в брызговике или найти готовое. За правой фарой - то что надо. У меня там-же. Шланга на 16 потребуется 1,5 метра примерно. Вход в редуктор из подающего шланга радиатора отопителя, выход из редуктора - на отводящую ветку. Врезаться можно прямо возле крана на радиатор.

В штатной печке 31029 она же 3102 заслонка распределения воздухопритока должна же быть. А вот щель под радиатором (примитивная рециркуляция) лучше закрыть, чтобы тепло было.

По поводу теплоты в салоне можно не беспокоиться. Редуктор не много тепла отбирает. Важно его нагреть первоначально, чтобы он начал газ "превращать", а дальше все нормально.

coelacanth блин, и я ответ не увидел. Вот же слепошарый!

Там дело не столько в отверстии, сколько в газовой трубке - подводе с баллона. Если редуктор перетащить, то она короткой окажется - перетягивать придется. Но скорее всего перевешу, шибко он мне на ГТЦ не нравится...

По врезке понял. Грядет ревизия системы охлаждения. Будет замена термостата на Лексусовский (корпус уже доработал), расточка танчика отопления (таки холодно зимой), заодно и врезку редуктора по-человечьему сделаю.

Печка вроде штатная. Образца 1997 года. В ней две заслонки. Одна - вверх/вниз, другая на стекло/вперед. Первая заклинена примерно посередине, второй пользуюсь. Заслонки рециркуляции, как и дырки под нее, я не обнаружил. Воздух попадает в воздуховоды только через радиатор. Кран, стало быть, нужен, мать его ети... Неудобный он жутко!
А вот щели все проклеил, было много их в стыке самого корпуса с панелью передка и по корпусу печки. Теплее стало, но ненамного. Грешу на недогрев мотора. Радиатор печки новый, патрубки горячие.

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

Можно и без крана. Закрыть намертво выход "в ноги", особо он не нужен, и заслонкой тупо перекрывать выход "вверх".

Кран можно поставить обычный не автомобильный, не удобно но проблемы с его нетрудоспособностью снимаются.

На 402-м очень обязательно просто увеличить скорость потока, поскольку узких мест много и водяной насос не очень. Электронасос ОЖ на выходе радиатора отопителя просто находка в таких случаях.

При -30 и ниже выход в ноги ооочень нужен! Иначе быстро обмерзают даже в теплых сапогах! Вот про сантехнический кран думаю. Доп. помпа на выходе стоит, зимой не выключается. Без нее от печки в городе толку нет.

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

если есть котёл - то да, лучше сразу после него ставить. У меня тоже 4 ловато, "умная", газовики мне настроили запуск на газу при температуре в редукторе 60+ (на 50 почему-то у них не вышло), так что можно будет даже зимой на газу пускаться, если котлом греть.
PS у меня стоит параллельно печке, хз, как зимой, но летом норм, заодно как байпас от перегрева 4 цилиндра работает при закрытой печке.

Снова проблемы с газом.
Система та же, Ловато 4 поколения. Что сделано: переделал обогрев редуктора параллельно печке, заменил термостат, заменил редуктор, врезал перед ним клапан.
Что получилось: мотор прогревается чуть быстрее, на трассе температура мотора стала держаться около 80Цельсиев (было не более 60). Авто переходит на газ когда стрелка температуры чуть переваливает за 40Цельсиев. Переход на газ стабильный, мотор не глохнет. Машина рвет из-под себя. НО!!!
Вылез неприятный глюк: в произвольные моменты времени, при любом количестве газа в баллоне, на любой скорости и при любом положении дросселя, вдруг, без рывка, авто переходит на бензин, а газовая начинает пищать о том, что газа нет Жмакаешь дважды на кнопку включения газа - тут же переключается обратно и едет как ни в чем не бывало еще какое-то время. Затем снова. И так пока не надоест. Фильтр тонкой очистки менял, не помогло. И еше, когда глушишь авто, газовая 3 раза пищит. Куда копать?

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

Если горит красный и зеленый индикаторы и три зуммера - просит заменить фильтры.

На сленге газовщиков "фильтра тонкой очистки" как бы не бывает - есть фильтр жидкой (в редукторе) и фильтр газовой фазы (на шланге).

Просит не просто так - чрезмерное давление по датчику.

Я бы подсоединился буком и проверил бы что датчики показывают. Гадать тяжело.

Возможно датчик давления/температуры виноват, возможно настройщики, возможно второй фильтр, который вы не заменили.

В настройках очень много опций и не все они Волгам полезны. Софт всё покажет что у вас с машиной.

Фильтра новые. В редукторе заменен вместе с редуктором, фильтр газовой фазы заменен через 100км. Как сказал диагност: "давление ох*енное". Но все же пищит 3 раза при глушении и на ходу пищит что газа нет. Придется, видимо, искать другого диагноста. А самому эти датчики можно проверить?

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........

Датчик давления, он же датчик дифференциального давления - такое по виду реле, к которому подходят две трубки от тройников с впускного коллектора и с газовой трубки (на форсунки) и выходит разъем с проводами. На разных системах - датчики маркировкой разные. Надо определить маркировку и найти рабочие параметры.

Еще есть датчик температуры газовой фазы пропана и датчик температуры ОЖ (в редуктор вкручен). Заодно и их.

У меня машина выделывалась как-то. Давления не было. Оказалось забилась магистраль графитом.

Заработало! Ничего не делал, просто сдернул фишку с датчика давления и одел обратно. Не вырубается, едет. Контакты, видимо, мне мозги насиловали.
Кнопка только пищит при выключении зажигания, но это уже к диагностам вопрос.

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
..........